Kronvik

Nog kan det väl vara teak, slipar du det, ger åtminstone doften en god ledtråd. Eftersom träet är så flammigt i färgen, är det förmodligen betsat, så slipar du ordentligt ljusnar det nog en hel del. Själv betsar jag allt, och får på det viset en enhetlig lyster i allt från bord till pentry och ratt.

Måste få med mig en kompis och göra ett försök att mäta. Det skall finnas ledlampor på boxen med, men inget lyser där under sängen. Blir att skruva ur sängbotten så man kommer åt att kolla hur det hela ser ut. I manualen finns kontrollboxen bara som principskiss,så det är svårt att veta var man skall kolla efter lampor, då man mätt och jämt ser eländet. Skruvdragaren på laddning....

Problemet gäller inte fjärrkontrollen. Inget annat händer än att lampan på kontrollpanelen börjar lysa och blinka, så jag vet att det går igång. Jag har också mätt att det finns spänning på båda sidor om huvudsäkringen till spelets kontrollbox i aktern. Fjärrkontrollennfungerade också ifjol, men det har inget med saken att göra för tillfället, det händer naturligtvis inget från den heller.

Tja. Blir väl att fråga nån som inte är elektriker då, om de har varit med om samma sak. Eftersom jag inte förstår mig så värst bra på elektronik, skulle jag vilja ha en knuff i rätt riktning.

Skrattar gott !

Ankarspelet reagerar inte på kontrollen över huvudtaget. Winch matic MX ankarspelet har en knapp man skall trycka på i tre sekunder för att få igång det. Detta fungerar, lampan börjar lysa och blinka som den skall. Det är allt som händer. Ifjol fungerade det som det skulle, men efter transport hem efter inköpet använde jag inte spelet före jag tagit upp båten. Då skulle jag ha ut ankarlinan, och då knäppte det bara till en gång, och automatsäkringen till spelet slog ur. Sen är det dött. Jag gjorde som man skall, och släppte mekaniskt ut en del lina, och skulle då köra in det tillbaka, men inget händer över huvudtaget. Till saken hör att jag hittade ett stort relä bland reservdelarna, kan det vara det som har farit igen (eftersom det uppenbart blivit bytt förr).

Oj. Hoppas du inte har med dig tången om du kommer till min båt, Georg_Ohm! Inte före jag har gjort om elen i alla fall Säkringsboxen från Biltema med led indikatorer du visade i ett tidigare inlägg gillar jag, den finns nu på min önskelista tillsammans med minusskena/box som tillbehör. Annars börjar det nog i de flesta båtar från sjuttiotalet vara så mycket om- och tillbyggt,att ett nytt elsystem skulle vara på sin plats. Gäller definitivt på min båt.

Kan tänka mig att motorn är någon amerikansk fyra? Inget konstigt med pumparna. På en Dodge sitter pumpen upp och ner,jämfört med en Chevrolet. Tar man en bensinpump från en Buick 215, passar den på en Rover 3500 om man monterar den upp och ner. De fungerar i vilket läge som helst, bara de passar mot kamaxeln. (inget svar på trådstartarens fråga, bara en reflektion)

Som jag tidigare sade, ville David inte berätta var "renoverad" betyder, och det kändes inte bra. Lägger man ut flera tusen kronor, vill man ju ha en aning om vad man köper. I mitt fall blev det ett MS4B som jag hade turen att hitta relativt nära, så jag kunde åka och se på det, känna hur det snurrade, och se hur oljan såg ut. Nu är det bara att hoppas att det funkar i många år, priset var i alla fall rimligt. Tack för svaren i alla fall!

Sant. Det är riktigt dumt konstruerat. Man får inte heller raka slag på dem, då drivknutar och annat krafs är ivägen. Sitter det fast kan nog ett mässingsdorn vara väl mjukt. Jag har använt stålaxel litet smalare än ett vanligt dorns handtag (kanske ca 9 mm i diameter), och så lång så man kan hålla ia och drämma till med hammare. Lycka till! Slipa och smörj med marinfett, så det sitter fint då du monterar sen. Och bli lika förvånad nästa år då det sitter som attan igen...

Tack för tipset. Davids Mekaniska verkar vara en av väldigt få som faktiskt har begagnade backslag. Tyvärr tappade jag största delen av förtroendet för David efter att jag talat med honom. 5000 kr och mitt gamla MS3 mot ett MS3B som är renoverat. Låter för bra för att vara sant. Jag frågade vad "renoverat" betyder, vad är bytt i det? Som svar fick jag att han inte hade tid att tala med mig längre. Bara växelkonan till ett MS3x kostar över 5000 tror jag. Man KAN ju plocka ihop ett användbart av två gamla, men att sedan kalla det renoverat.... Tja.

Fortfarande samma behov. MS3 MS3B MS3C MS4.... Utväxling ca 1,9:1 Eller en 1,93:1 utväxling till ett MS4 som jag hittat med fel utväxling (2,63:1)

Har du ett backslag till salu? Bör passa Nimbus26 med TMD40. Gamla backslaget är ett MS3 Går troligen att klämma in ett MS3B eller något annat. Jag tror utväxlingen skall vara 1,91:1, och vinkeln 7 grader. Tips emottages med tacksamhet. På verkstaden menade de att det inte lönar sig att renovera det gamla, där slirkopplingen har gett upp, och oljan är svart så konor och dylikt troligen är slut. Får man över huvudtaget delar till dessa backslag? alt verkar vara "utgått"

Ta bort ventilkåporna. Vrid motorn så att märkningen på dampern eller remskivan på vevaxeln står mitt emot märkningen för TDC (Top Dead Center, sv. övre dödläge) Om ena ventilen stänger precis före du kommer till TDC måste du vrida motorn ett varv till. Då du vrider de sista 90 graderna på vevaxeln före TDC och vipparmarna inte rör sig, är du i rätt takt då du kommer till övre dödläge. Ventilerna du skall koncentrera dig på är de som hör till ettans cylinder. Ettans cylinder är den som är längst fram på motorns vänstra sida, om du ser motorn bakifrån, dvs. från den ändan som strömfördelaren sitter. Justera dessa två ventiler, vrid sedan motorns vevaxel 90 grader medurs och justera följande cylinders ventiler. Tändföljden är: 1-8-4-3-6-5-7-2 Justera alltså först ettans cylinder, vrid motorn 90 grader, justera åttans cylinder, vrid motorn 90 grader, justera fyrans... På vänster sida finns framifrån räknat ettan, trean femman och sjuans cylindrar, På högra sidan tvåan, fyran, sexan och åttan. Här beskrivs tändföljden bra: Lycka till!

Chevrolet har en mutter som håller ner vipparmen, ingen vipparmsaxel alltså. Man justerar alltså på denna mutter, själva vipparmen har ingen justering. Borde nog varit så på 327:an också.

Jag undrar vilka backslag olika Volvo Penta 4x dieselsexor brukar ha. Själv har jag ett VolvoPenta MS3 bakom en TMD 40, har renovering på gång, och undrar om det inte är i minsta laget. Jag har inte lyckats hitta någon förteckning över vad det finns för backslag, och vilka vridmoment de håller för, eller vilka motorrekommendationer de har. Vore tacksam för info om olika backslag, och vad som är vanligt att ha på 40- och 41-seriens motorer.

En Mercruiser 5,7 är en Chevroletmotor. Med största sannolikhet skall ventilerna justeras på samma sätt som på en personbil med motsvarande motor: Med kolven i övre dödläge i arbetstakten, båda ventilerna är fast, justeras ventilspelet så att man känner att stötstången precis nyper fast (noll spel). Dra sedan fast justermuttern ett halvt varv. Klart. Man skall alltså dra justeringen så att ventilen öppnar! Nej, jag trodde inte heller på det, men gjorde som det sagts mig, och motorn startade till min stora förvåning genast. Som parentes kan nämnas att hydraullyftare kräver olika inställning för olika motormärken, så t.ex. en Oldsmobile skall ställas in annorlunda, medan en Chrysler inte går att ställa in alls

Kromat kopparrör för badrumsbruk blir riktigt snyggt också, det har jag använt till bensin.

Jag hade båt med drev förr, och den var mycket slingrig. Efter experiment med en stor man liggande längst fram i förruffen sattes 88 kg betong som barlast i fören, vilket gjorde att båten gick betydligt rakare. Jag vill påstå att tyngdpunkten har stor betydelse. Det gäller också på alla andra farkoster så som bilar och flygplan. Tyngdpunkten skall vara framför mitten på sidoytan under vattenytan. därför slingrar en planande båt inte i högre fart,då fören inte är nere i vattnet, då flyttas centrum sidoytan som är i vattnet bakåt. Aerodynamik och hydrodynamik är nära beśläktade,det är samma orsak till att Saab Gripen inte kan flyga utan en dator som ger den en syntetisk stabilitet. !Skillnaden är att den instabiliteten i det fallet är önskvärd för att få ökad manöverbarhet.

Det är ju sant i och för sig, en båt i sån stil som din ser faktiskt inte ut som en diesel låter, tänkte inte på det. Läste om en studie om hur mycket skada ventiler/säten tar av att köras utan bly i bränslet. Det lär ha varit marginellt, så kompressionsökning och förgasarbestyckning lär nog vara det som skall till på en etanol B20

Slingrig gång har också med tyngdpunkten att göra. Barlast i fören kan faktiskt hjälpa. Jag hade 88 kg betong (gångplattor) i fören på förra båten, och skillnaden var enorm! Båtar med inombordare (motorn mitt i båten) har inte alls samma tendens att slingra sig på grund av bättre placering av tyngdpunkten.

Jag provade att köra på 50% bensin/E85 i en bil med insprutningsmotor för ett par år sen. Avgasen fick en annan lukt, effekten var i stort set oförändrad, men den gick litet sämre då den var kall. Eftersom E85 har så högt oktanvärde, är det knappast vidare kritiskt med tändningsinställningen, man kan nog ställa tändningen så tidig så att man får bästa effekt. För tidig tändning ger startproblem och effektbortfall. Detta givetvis, om man inte höjer kompression riktigt mycket. Jag skulle själv vara litet konservativ gällande kompressionsförhållandet, och låta det stanna på 11 eller 12:1, eller nåt i den stilen. Hyvlar man ner toppen riktigt mycket, kan man råka på problem så som för tunna partier i locket (blåser topplockspackningar), för långa stötstänger, tändstift som tar i kolvarna osv. Eftersom priset på RE85 är ca 29% billigare än bensin, känns det ju som en vettig grej att konvertera. Tar man i beaktande att bränsleförbrukningen skall stiga drygt 20%, att det sannolikt startar sämre, att man inte får sitt bränsle vid sjömacken, att man inte kan använda genomsnittsmedmänniskans bensindunk som reserv för att komma sig hem vid bränslestopp... Ja, då känns det inte så 17:s intressant att satsa på ett motorbygge för att kunna använda E85, som dessutom lär vara tveksamt miljövänligt i alla fall. Gör som jag, gör dig av med B20 motorerna. Passa in en dieselmotor på backslaget. Kör sedan den på rypsolja, så blir det så in i vassen ekologiskt! Egentligen var detta inte svar på rätt fråga, förstås...

Hej Gottfrid! Här går åsikter och idéer hejvilt isär. Bäst att inte kasta yxan i sjön, och genast tro att det är ett dyrt fel. Vit rök från en kall dieselmotor kommer ofta från dåliga spridare. Om motorn kräver mycket gas för att starta, knackar och spikar länge, trots att den borde börja bli varm, ryker vitt, en rök som luktar starkt och nästan svider i ögonen, då kan det vara spridarna. Ta loss spridarna, för dem till en dieselverkstad, och ha dem där att kolla om de funkar som de skall. Jag hade alla dessa symptom på min TMD40 i höstas, och det visade sig att bara en spridare (av sex) fungerade ordentligt. Fyra kunde slipas, och bara en spridarspets behövde bytas, det blev inte dyrt. Såkallad "vitrök" kommer av att bränslet är dåligt förbränt. Den luktar starkt och illa av dålig dieselmotor. Äldre dieselmotorer avger alltid vitrök då de är kalla, och ofta också på tomgång, men det är mycker värre om spridarna "kissar". Vit rök kommer av att det är vatten i förbränningen, och kan bero på till exempel topplockspackningen gått sönder. Luktar som normal avgas, möjligen med inslag av sötaktig glykoldoft. Svart rök kommer av att det kommer in (för)mycket bränsle i förbränningen, alternativt för litet luft, om man till exempel kör på full belastning, med igentäppt luftfilter. Dålig kompression beror på läckande ventiler eller på dålig tätning mellan kolvringar och cylinderväggar. Får man bara igång motorn, så kan man köra omkring länge med dålig kompression, bara inget är direkt sönder. Börja med spridarna, är mitt förslag. skruva bort glödstiften och kolla dem på samma gång. Det kan mycket väl vara topplockspackningen som farit, men smart felsökning börjar från de billigaste möjliga felen.

Själva blocket är de samma på Mercruiser och Volvo Penta. Även bilmotorerna är de samma. Vanliga i t.ex. Chevrolet Astro van, och S10 Pick-up. Det finns knappast någon orsak att köpa en Volvo Penta, om den inte är riktigt billig, bilmotorerna är troligen billigare. Som Patrikflink sade, så är det kolla så ventillyftarna ser lika ut innan du flyttar över alla grejor, annars blir det problem. Alla motorer från ungefär 1987 har väl rullkam, tror jag, åtminstone V8:an

Din motor är en Chevrolet small block av modernare snitt med så kallade center bolt-ventilkåpor (fyra bultar mitt i var ventikåpa). De flesta eftermarknadsventilkåpor passar den äldre typen av toppar med bultar i kanten istället. Det finns en del i alla fall: http://www.ebay.com/bhp/center-bolt-valve-covers Det finns också adapter för att använda äldre ventilkåpor: http://www.ebay.com/itm/Speedway-Center-Bolt-Vortec-to-Perimeter-Valve-Cover-Adapters-305-350-SBC-Chevy-/131499862958?hash=item1e9e00abae:g:TGcAAOSwBLlU8pVo&vxp=mtr Det är rätt kostsamt att kroma, men för avgasdelarna finns det knappast några färdiga att köpa. Originalventilkåporna är det knappast värt att kroma, de är inte sedda som speciellt snygga. Lycka till!