sailorMoan

Har du några bilder på däcket? Hur gjorde ni med halkmönstret? Jag är rätt säker på att det är rost från kölen. Kölbultarna är ju i rostfritt så de behöver man inte oroa sig för. Men det är klar om det är infästningen till kölbultarna i kölen så är det ju inte så bra. Har samma på min, även fast jag som sagt lyft av den och tätat om med rejält med polyuretantätning/lim. Har förresten för mig att det var mer en "klack" som kölen var fäst emot och inte en låda. Men det kanske var så du menade. Fick uppfattningen att du menade att kölen stack upp en bit i skrovet. Hade varit intressant om någon vet omdömet från någon besiktningsman angående detta. Var uppstår sprickorna från när ni sätter an riggen?

Läste nånstans att det skulle vara viktigt, men kommer inte ihåg vart. Kan varit seldén rigg guide eller nåt helt annat. Men det slog mig precis att man helt enkelt kan använda den bakre skåran i t-profilen och infästningen bak på mastfoten. Frågan är bara hur skadan påverkar hållfastheten.

Förra hösten gjorde jag observationen att masten inte stog helt centrerad över maststöttan och provade därför att flytta fram masten en aning i våras. Det fanns dock ingen extra urfasning i bakkant på plattan i däcket utan istället ett hål i främre delen där jag istället satte skruven för att låsa masten. Problemet var bara att under avmastningen nu i höstas så glömdes den bort vilket resulterade i att skruven satt fast i däck och en bit av den gjutna mastfoten slets loss. Frågan är nu, vad gör man? Går det att svetsa på en ny bit eller måste man låta gjuta en ny mastfot? Vem gör i såfall sådant, någon på västkusten? här är ett par bilder på skadan https://www.dropbox.com/s/y5dlekbxkqzp9mr/DSC_0214.JPG?dl=0 https://www.dropbox.com/s/laj59z9z1weidab/DSC_0211.JPG?dl=0 Bör kanske tillägga att båten är en Kings Cruiser 33 från -74 och mast och troligtvis mastfot verkar vara original. Är detta ett försäkringsärende tro? Är försäkrad hos Alandia.

Det blev till slut en enkel variant med intag i sittbrunnsstuven och Sterkys elcentral vid nav-bordet. Sedan ett uttag intill centralen innan en kabel drogs vidare tillbaka till stuven där ett dubbeluttag monterades för laddarna. Jordkabeln drogs samma väg till jordplåten framför rodret. Systemet är alltså helt isolerat från 12V systemet. Detta efter lite mail-konversation med Sterky själv. Jordplåten monterades med fyra genomgående skruv varav en fungerar som anslutning för jordkabeln. Mätte motståndet mellan samtliga skruvar för att försäkra mig om att plåten inte blivit isolerad av sikaflexen eller liknande. Även jordfelsbrytaren fungerar som tänkt med bruten landjord. Nu nästan 2 månader efter sjösättning så inspekterade jag propelleraxelns anoder som såg lika fina ut som vid sjösättningen. Ingen korrosion där alltså. Skippar således brytaren för motorminus. För 12V så väntar jag även ett tag med byte av batterier då de jag har ändå fungerar ok. Men i framtiden blir det nog ett större AGM som förbrukningsbatteri och ett mindre som start. Startbatteriet sitter ju ändå i motorrumet och förbrukarbanken utanför så det skulle faktiskt ta mer plats att ha en gemensam bank. Och plats är det ont om på denna gamla 70-talsbåt. Med ett 140 Ah AGM skulle man ju få ut 116Ah med toppladdning och ca 100 med endast solceller/generator vilket borde räcka, nu klarar jag mig ett par dagar med endast 115Ah marinbatteri vilket ju endast ger lite drygt 55 Ah med toppladdning. Nu har jag även kopplat ur skiljereläet mellan bankerna eftersom jag oftast laddar med landström som det ser ut nu och jag tänker att med separata laddare för start och förbrukarbank kanske de blir förvirrade eftersom de då laddar på samma system när reläet kopplas in? Vad tror ni om det? Kanske skulle man ha en brytare mellan reläet och startbatteriet istället, då kan man ju bryta när man laddar i hamn och slå till när man går för motor.

Bara för att avsluta tråden med resultatet om det kan vara till hjälp för någon i framtiden: Jag använde alltså en feinsåg för att skära ur underlaminatet och även för att fräsa bort all blöt balsa. Sedan fick det stå och torka under vintern och våren. Sedan gjorde jag rent med t-röd innan jag började med att använda mindre "remsor" med divynicell och epoxispackel för att jämna till ojämnheter och underlätta för den större biten. När det härdat ett tag var det bara att malla ut den stora kakan av divynicell. Det var väldigt smidigt då man ju kan ställa in längden på den. Sedan var det dags att blanda till epoxispacklet som skulle limma ihop distansmaterialet med överlaminatet. Här blev det kladdigt kan jag lova. Det var epoxi överallt framförallt i håret. Så täckning är viktigt! Som press underifrån byggde jag en fixtur av lite plywood och lite reglar som sedan stöddes underifrån med båtshaken. Det var väldigt enkelt bara att ställa in längden på haken så man fick lagom pressverkan. Insåg senare att jag missat att skära ut hål i divynicellen för skruvarna till pulpiten och brytblocken. Dessa skar jag till i efterhand vilket gick ganska lätt. Slipade sedan till kanter osv för att få lagom radier för väven att fästa emot. Efter att distansmaterialet var på plats började jobbet med att slipa för att få en jämn yta att laminera mot. Sedan på med 2 lager väv i "försänkningen" (förhöjningen!?) och när det härdat något slipades kanterna jämna igen och sedan en matta som täckte alltihopa förutom en liten bit i kanterna där nästa heltäckande väv skulle få fästa mot. Fortsatta på detta vis med att överlappa mattan i försänkningen och de heltäckande. 5 lager fick räcka. Det var inte helt enkelt att få mattorna att bli mättade och sitta ordentligt mot divynicellen men efter ett tag fick man in tekniken. Även här var det epoxy överallt! Materialet jag använde var MAS flag bas med medium härdare. Flag basen är lite tjockare och underlättade när det var i taket man skulle laminera. ' Jag har tagit en massa bilder under arbetet men man kan tydligen bara lägga upp url-bilder och det blir för bökigt. Men om det är någon som är intresserad så finns det alltså. Jag är allt nöjd med resultatet men om jag hade gjort om allt från början hade jag nog funderat på om det inte vore lättare att göra tvärtom och ta bort överlaminatet och leva med en viss färgskillnad i gelcoat. Det hade underlätat betydligt! Tack för alla tips och kommentarer!

Intressant! Men jag får känslan att detta med att inte ha bottenfärg mest är något som används mest på ostkusten. Är det någon som kör utan bottenfärg på västkusten? Det är ju rätt stor skillnad på beväxtning. Hämtade en båt från stockholms-trakten som efter ett par veckor på västkusten såg ut som ett väletablerat korallrev. Även detta verkar intressant. http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/fartyg/article3462542.ece

Håll koll på begreppen nu! Plastic padding är ett fabrikat och har flera produkter exempelvis marine epoxy och olika typer av glasfiberspackel (polyester). "Avfasningen" ska vara mycket större. Har för mig det var en faktor 10 gånger tjockleken på hålet. och minst 10 cm. Detta för att få ordentlig yta att fästa emot. Egentligen vill man göra liknande på insidan och få en timglas profil men det ser svårt ut i ditt fall. Därför kanske man ska använda något som fäster bättre än polyester? Det handlar ju ändå om secondary-bonding nu och då ska epoxi vara att föredra. Speciellt under vattenytan. Finns lamineringskit att köpa bland annat på watski-butiker och biltema. Tänk bara på att man inte kan använda vanlig glasfibermatta som är emulsionsbunden eftersom epoxi inte kan lösa upp den bindningen. Glasfiberväv av rovingtyp ska det vara. Att formen inte är jämn försvårar en del. Jag hade slipat ner en bit även där men inte helt igenom så att formen fortfarande behålls. Det är inte helt enkelt att få tillbaka rätt form annars och det kan bli en hel del spacklande och slipande. Det är viktigt att det nya laminatet fäster ordentligt mot det gamla runt om hela hålet. Som nämnts behöver du nåt stöd från insidan, bäst är nog sista tipset med en bit glasfiber och plastmatris (förslagsvis epoxi då). När du väl fått den på plats lägger du på stegvis större bitar matta tills den sista är lika stor som yttre kanten på avfasningen (klipp till dessa i förväg, när du väl börjat laminera är det lite småbråttom). Använd en aluminiumroller för att få ut luften ordentligt mellan lagren.

Blev ett par lager epoxy primer till slut. Har lite annat att göra vid båten i dagarna så det går snabbt att slänga på ett lager då och då det är ju inte så stor yta. Sen tätar jag med sika 292i.

Ja löda fast skruven i plåten kan ju funka. Det blir 100% vattentätt? Men man bör ju ändå ha tätt även bakom plåten för att undvika osmos och böldpest. Det är där jag är osäker på om sikaflexen kommer fästa mot ett lager med epoxy primer. Nånting bör man väl iaf ha utanpå polyesterspacklet? kanske ett lager med gelcoat?

Skrapade fram plasten för att få sikan att fästa ordentligt, på samma sätt som man gör när man monterar nya genomföringar. Men nu i efterhand hade jag nog slipat ner det istället. Har redan borrat det genomgående hålet, det är därför jag vill få det ordentligt tätt. Visst är det bra med så få genomgående hål under vattenlinjen som möjligt, men samtidigt vill man ju vara säker på att jorden har kontakt. En kabel på utsidan är mer utsatt. Men det är också därför jag vill dra endast ett av hålen genomgående.

Hej, har precis skrapat rent ett område från bottenfärg i aktern för fäste av jordplåt. Dock skrapade jag lite djupt (kom ned och fick på på små ställen bort första lagret matta) så jag slippade och spacklade med polyesterspackel. Min fråga är hur jag ska gå vidare. Jordplåten kommer jag fästa med 4 skruv och sikaflex (har svårt att bestämma om jag ska dra de 3 övriga skruvarna, som inte kopplas till jordkabeln, genomgående eller bara dra dem i plasten som är ca 12 mm, men det är ju en rätt gammal plast... 41 år närmare bestämt). Men jag funderar på om man behöver spärra mot osmos med ett epoxyskikt först eller om det räcker att dra sikan direkt på polyesterspacklet. Fäster ens sika på epoxy? Man vill ju helst slippa böldbest eller läckage för en sån här sak!

Finns ifrån mastervolt också, men det ser iofs inte ut att vara plug&play. Det krävs dock ingen behörighet för att installera landström i båt, endast "tillräcklig kunskap". Dock bör man vara säker på sin sak. Men om du bestämmer dig för att du skaffat dig tillräcklig kunskap så finns det elcentraler på watski med dubbla uttag direkt på centralen. http://www.watski.se/Landstromscentral-med-jordfelsbrytare-11byL Sedan kan man väl dra ytterligare kablar för ytterligare uttag.

Nej, inga rapporter. Det var bara det att vi hade problem med vatten i kölsvinet så vi misstänkte läckage via kölbultarna och gjorde om tätningen mellan köl och skrov. Då såg man hur lite material det var emellan. Tänkte att jag ska se efter om man fått svajköl senare under vid sjösättningen. Även om man gått på grund ett par gånger (själv har jag bara gått på en sandbank än sålänge ) och klarat sig på så sätt att det inte är läck någonstans så kan plasten fortfarande ha blivit utmattad och mjuknat. Är det någonting man verkligen inte vill råka ut för så är det ju att tappa kölen. Jaha, ja då fattar jag vad du menar med kylen.

Mitt elsystem är ganska nydraget men jag ogillar placeringen av brytare i nedgångstrappan. Planerar att sätta den i facket till höger om nav.bordet istället. Där kommer jag även att ha elcentralen för landström. Kabeldragningen till toaletten går nu i dom ingjutna förstärkningarna längs skrovet men det är ett helvete att dra nytt. Därför blir det nog som du gjort med pvc eller liknande i stuv. Tittar dock lite på slitsade kanaler för att enkelt kunna dra ut kablar var som helst. Kablar till mast och belysning hamnar nog i taket. Tanken är att det ska vara enkelt att bygga ut systemet vid behov. Smart med kyl under nav.bordet (har du 2 nu då?) väldigt svårt utrymme annars att utnyttja. Är bara en liten lucka på sidan som det är nu och allmänt konstigt utformat måste jag säga. Litiumbatterier säger du, är inte dom väldans dyra? Själv funderar jag på hur stor plats dom tar upp. Man får ju ut mer med AGM där man kan ladda ur till ca 20% istället för som bly-syra endast 50% dvs för 160 Ah med blysyra måste man ha 320 Ah i banken, medans det räcker med 200 med AGM. Sen med CTEK smartpass och dual D250s kombo får man toppladdning av banken istället för som vanligt bara laddning till 85% (85-50=35% effektiv användning av bly-syra alltså efter renovering blir det istället hela 80%). Får lägga upp bilder på min toa-installation vid tillfälle. Beställde en rostfri tank till babordsstuven i förpiken på drygt 60 l och drog tömningsslangen in genom toan igen och rakt upp på däck. Avluftningen gick ungefär samma väg men ut genom fribordet. Hade jag gjort det helt optimalt hade man dock dragit upp det på däck med en svanhals eller liknande och sen en andra anslutning ut i aktern för att få ett bra luftflöde genom tanken och påsåvis aerob, luktfri, nedbrytning. Men jag får se hur det här fungerar... En av anledningarna till att vi fastnade för båten var att den hade en ny yanmar 30hk från -06 som går som en klocka. Enda problemet är de förbannade RME-bakterierna som sätter igen filtrena efter lite sjögång. Så en manlucka i bränsletanken står på önskelistan. Nu har vi även RME-fri diesel i marinan. Ni har inte gjort något för att förstärka kölinfästningen? Det sitter ju rejäla balkar för att ta upp tryckkrafter, men däremot är det ju ganska tunt med material mellan mutter och köl. Framtida projekt innefattar ev skåp och förvaring i förpik samt även ombyggnad av stuvarna vid röstjärnen i salongen. Nu sitter det en plexiskiva som täcker för hålet på stuvarna vid röstjärnen vilket gör att ska man ha det som ligger underst så måste man gräva ut alltihop. Det blir någon form av lucka istället och ev ett extra hyllplan. Som sagt det finns att göra om man vill, kan och hinner

se där ja, där fick man en del inspiration. Men ang elinstallation. Någon som har dragit nya kabelkanaler? Hur gjorde ni? Vad använde ni osv....