Sjoingenjoren

I år blir det till att byta ut min Weber go anywhere gasolgrill mot en likadan fast för kol. Det är både kladdigt och farligt för fingrarna att behöva torka ur grillen från allt fett som lägger sig i botten och under brännarens sylvassa skyddsplåt... Kolet bränner upp allt fett och kvar blir aska som man snabbt och lätt daskar ur. Vill någon köpa en lätt begagnad Weber Go-Anywhere gasolgrill är det bara att PMa

Nu försvann av någon anledning det jag skrev som tillägg men iaf: Drog kablarna till bogen på babordsidan bakom pentryt och genom sittbänken på babordsidan för om detta. Ut i motorrummet bakom ryggstödet i midcabinen. Signalkabeln är enkel att plocka ner från förarplatsen genom luckan i taket på styrbordsidan i midcabonen, fippla ner under durken och vidare upp på babordsidan vid pentryt och framåt. Har lite bilder liggandes på en del av installationen som jag kan posta om jag hittar dom. Plats har man ju mängder av i fören på 2855 så det var det minsta problemet. Det var vid närmare eftertanke inga problem alls. Någon gång. Med något. Kör på bobprop!

Det gick fint. Jag löste det (om jag minns rätt nu när jag till och med bytte båt förra våren) genom att jag köpte 4 st 95Ah AGM-batterier från Exide och lät ett ligga på ena polen på huvudbrytaren och de tre andra (två på babord sida i aktern och ett i fören vid bogprop förbundet med rejäla kablar för minimalt motstånd) agera förbrukare/bog-bank. Hade en extra brytare mellan prop och det förliga batteriet / stora banken, som isolerade pluspolen på bogpropen utan att bryta mellan förliga och aktra batterierna. Körde ändå med brytaren i "both" det året jag hade kvar båten förutom då jag skulle ligga länge i naturhamn utan laddning då jag ville vara säker på att ha kvar startbatteri plus reservkraft till inredningen tills man hunnit skaffa laddning. Köpte även brytare och laddrelä för att byta men fick inte tummen ur utan bytte båt istället Båten blev riktigt bra att manövrera med bogprop så jag kan absolut rekommendera en installation!

Jag är helt klart typ 3. Gör det jag kan och skall och låter en servicetekniker med specialverktyg ta det jag inte orkar med. Vill man så kan man lägga dyra pengar på verktyg för att göra ett jobb var femte år men då är det lika bra att leja bort det till en mekaniker med bra rykte och erfarenhet av denna oftast relativt kritiska service. Då har man garanti på jobbet. Att inte räkna in lyft av båten i kostnaden som jag skrev ovan är ju helt självklart (ej svar till Pentaracer) . Det är inte kostnaden att ha en D6 eller Detroitdiesel att lyfta båten för polering etc. Kostnaden för motorn är den regelbundna service som skall göras varje år eller med regelbunden intervall. Som någon också skrev och som jag även poängterade, så är det barnsjukdomar som skall ha åtgärdats eller skall åtgärdats, och om de inte är gjorda (vid köp av beg båt utan Penta-garanti) så är det vissa kostnader involverade men detta är inte service. Det man då letar efter är en båt där dessa är åtgärdade helt eller delvis eller inte är berörda av felet (så som jag gjorde och tog de sista sakerna själv till en rimlig kostnad). Att vinterförvara en 46-fotare med flybridge kostar självklart mer än att vinterförvara en 33-fotare med samma motorkonfiguration. Det har ju ingenting med motorerna att göra. Att inomhusförvara och serva en 46-fotare utan motorer installerade kostar nog mer än en 33a med dubbla D6/DP-H....

Har personligen ingen erfarenhet med KAD300, dock har jag jobbat en hel del med 41-orna med vattenjet som ju är samma grundmotor, sittandes i MOB-båtar. Bra grundmotor, men KAD300 är ju väldigt uppskrämd i förhållande till sin volym och har väl dessutom vad jag förstått en hel del elektronik som kanske lämnar en hel del att önska (så är det väl iofs alltid). I en tung båt som en Princess 42 så lever dom nog ett väldigt hårt liv jämfört med D6.

Jag trodde i min enfald att en båt behöver lyftas oavsett om det sitter Pentas D6 eller nån gammal Detroit-diesel i dom, men jag kanske har fel... Ingår polering och bottenfärg samt fulla dieseltankar i de 100.000 kr? Inomhusförvaring? Ett lock öl? Ser inte riktigt kopplingen till D6 i sådana fall.

Nu trampade jag tydligen på några tår och det var inte meningen! Ber så hemskt mycket om ursäkt. Tolkade kanske ditt inlägg fel då, men så som jag läste det var ungefär: "Jag köpte en liknande båt som du letar efter och åkte på utgifter på 100kkr, så passa dig för D6!". Det jag kontrade med var då att dom utgifterna du angav bör du inte acceptera baserat på det jag skrev om vad det kostar att göra själv och vad delar för det man kanske vill leja bort kostar. Med "knegare" syftade jag förenklat och lite okänsligt på någon som jobbar och sliter 24/7 för brödfödan med en dålig lön och lyckas kämpa ihop till en gammal Nimbus som råkar ha denna kärra i och sedan inte har råd att ta utgifterna som dyker upp - ungefär. Jag förutsätter att man inte lägger flera miljoner på en fritidsbåt om man inte har det ganska gott ställt. Iaf är min situation så att jag inte köper på mig mer än jag kan hantera, inkluderat höga underhållskostnader vilket jag fritt tolkade fram ur ditt inlägg du tyckte det var. 100kkr i oväntade utgifter är inte ett problem för mig men kan ju för personen i mitt exempel ovan vara ett livs besparingar. Det var dessuto inte jag som började med "har man råd att köpa dyr båt kan man nog betala för sig", det uttryckte även JonasAx vilket jag i skrivandets hetta hakade på. Onödigt kanske. För det tyckte jag inte man skall behöva betala för mycket för reparationer i onödan vilket var det jag flera ggr skrev riktat till dig i ren välmening då jag även försökte komplettera din bild till Pentaracer om att det inte alls behöver vara så dyrt som du framställde. Jag tolkade det som att du levde i tron att 100k är ett obestridligt faktum. Som du säger så verkar Pentaracer ha tillräcklig koll på läget för att göra mycket själv och även om man inte anser sig kapabel till att skruva på egen hand ville jag med mitt inlägg helt enkelt påvisa att man inte skall vara rädd att göra det för den sakens skull och bara krasst acceptera överpriser till någon serviceman utan man kan gott åtgärna stora delar av de kända D4/D6 problemen på egen hand till ett KRAFTIGT rabatterat pris mot att leja bort. Håller med dig - hoppas Pentaracer hittar en bra båt och oavsett vilka barnsjukdomar som inte är åtgärdade på den så behöver dom inte bli enormt dyra att fixa på egen hand. Vill man låta någon annan göra det kan det bli dyrt men det är upp till var och en att ta ställning till. Vill bara sticka hål på myten att D-serien är ett svart pengaslukande hål vilket i mina ögon är en kraftigt överdriven myt som verkar leva vidare i tråd efter tråd.

Två bockhorn kostar 7000 kr från Volvo Penta. Du skall då betala øver 30k før arbetet... Saftigt. Kunskapen som krævs får du i verkstadshandboken som finns online, verktygen ær basic uppsættning från Biltema. Visst bockhornen ær bøkiga att byta om du skall fram med motor etc så dom ær ju skønt att slippa gøra sjælv, men resten kan du iaf gøra på egen hand om du inte har tummen helt mitt i handen och det tar dig inte mer æn en eftermiddag. Jag sæger det bara i all vælmening då du verkar tycka det var dyra saker att æga den dær D-serien. Enligt din offert kostar det 60k att få ordnat det jag gjorde på en eftermiddag før under 10 så jag vill bara ge lite perspektiv på det. Værderar du din tid høgre æn kostnaden du fått offererat och dessutom utan problem gått o køpt en båt før 2 miljoner som næmns ovan så ær det væl inget problem med att leja bort jobbet før 100k? Det kostar væl inte mer æn en fullservice vinterførvaring før en V42? Om man dæremot diskuterar 100k i utgifter på en D6 som sitter i en båt som en knegare køpt før 300k surt førværvade skattekronor så kan jag førstå att man reagerar. Alla gør som dom vill och har man inte tid eller viljan att gøra det så dømer jag ingen - jag har lejt bort saker, bægge mina drev ær som sagt på service nu i vinter, med jag værderar pengar mindre æn tiden det skulle tagit mig. Jag skruvar tillræckligt på jobbet før att inte gøra det i onødan nær jag ær ledig, men de enkla sakerna som jag listade ovan skulle jag inte drømma om att leja bort. Dels før att jag kan gøra det och dels før att man samtidigt lær sig sin båt bættre samt inte betalar en øverbetald båtmek i onødan. Førsøker bara nyansera bilden av vad det "måste kosta att fixa de hemska D-motorerna" och samtidigt sæga att det verkar som om någon førsøker utnyttja din plånbok.

Jag tycker du skall be om nya offerter, alternativt se øver vad dom faktiskt tar betalt før. Dom saltar nog på rætt bra och mycket kan du absolut gøra sjælv! Om du måste byta bockhornen så førstår jag att det kostar lite pengar med jobb men detta ær ju som tur ær inte fallet på de allra flesta båtar. Att flytta fram motorerna ær inte nåt enormt ingrepp heller. Bockhornen ær inte ett problem på alla båtar, det beror som sagt på vart du har vattennivån och om du har riser eller inte. Om dom inte børjat ge sig efter 10 år så håller dom nog i fortsættningen också. Det går dock snabbt om felet finns dær från børjan... Ett bockhorn kostar dock bara 383 euro. Trist du råkat ut før detta men fråga dom vad som kostar så mycket. Styrkolvarna kan som sagt packas om enkelt - vet de som gjort detta med fullgott resultat trots att Penta sagt att byte ær det enda møjliga. Nu har jag ju inte sett hur dina ser ut men det vanliga problemet har varit att o-ringarna rivit då det byggts upp avlagringar av snæckor etc då kolven legat i vattnet och det fått tid att væxa. Nya typen har gummibælg som skall hindra detta men ær væl knappast bombsækert. Har materialet ætits upp på dina totalt av galvaniska strømmar eller vad har hænt? Då borde du ju ha problem med resten av drevet också...? En styrcylinder kostar iaf bara 265 euro. Dessa byter du enkelt sjælv! Vad som ær dyrt ær dæremot de jækla slangarna som væl går på 2500 kr styck, men jag har før mig det går att køpa ett set med adapterplatta och slangar i ett før en inte allt før stor summa. Kan missta mig på denna punkt! Barnsjukdomar kan man råka ut før men det ær ju dessutom sællan man råkar ut før samtliga problem samtidigt, eller øverhuvud taget. Slangarna har varit en svag punkt men trimkolvar etc går att skøta om genom att inte læmna dom i ytterlæge och att se till att "rensa" dom titt som tætt genom fulla utslag så inget får tid att væxa. Det kan ge dom betydligt længre livslængd om det inte ær den nya typen. Propparna går som sagt att svetsa. Man kan væl sæga såhær då: Har man inte undersøkt vad det ær man køpt tillræckligt noga så kan det kosta pengar. Har man køpt båten ny bør man dessutom ha fått det tæckt av Penta. Har gjort sin hemlæxa så har man bra motorer utan problem længe. Det som dock SKALL gøras på en gång om det inte ær gjort och resten ær funkis så ær det ær remhjulen. Det finns två typer: de som kommer att spricka och dom som redan har spruckit. Byt till dom i metall om det inte redan ær gjort! Billig førsækring! Att komma upp i 100kkr låter fortfarande mycket i mina øron. De åtgærder jag gjort gick alltså på under 10kkr med væxelwirar inræknat. På dubbelmontage. Då har jag lejt bort væxelwirar då jag ændå har stor service på dreven i vinter så arbetskostnad ligger inne i dom 10.000. Samt mina filter o remmar etc som jag anvænde vid servicen jag gjorde samtidigt. Shimsning! Kolla att det inte sitter plastchims på dreven! Dessa ær orsaken till att jag læmnat in mina drev på ompackning i vinter då mina inte har den nya typen av metall. Dessa kan børja krypa ut och kan leda till haveri. Det ær några kronor extra i material før nya shims nær du ændå packar om dreven som skall gøras regelbundet. Att det kostar 90.000 att byta bockhorn... Why?

Jag tror jag skrev det i tråden ang gångtimmar, men kan ta det igen. Jag har dubbla D4-225 som inte har kompressor, så det kan vara så att det ær något extra som måste gøras på D4/D6 med kompressor. Dessa barnsjukdomar ær i stort sett (med DP-H) føljande: Spænnrulle till remmar var gjord i plast och kunde spricka. Ett løphjul likaså. Byttes tillsammans med remmarna på 10 min per motor. Returslang från vevhusventilation till oljesump kunde i vissa fall med extrem lutning bakåt och en rejæl portion otur på något sætt børja suga olja från sumpen in via luftfiltret och således få motorn att rusa tills den rasade. Åtgærd: Ny slang med backventil. Locket på sjøvattenfiltret var av dålig kvalitet och kunde hamna på sniskan eller lossa / inte sluta tætt vilket kunde sænka båten / drænka motorn. Nytt kæckt genomskinligt plexiglaslock ær løsningen. Vid lågt liggande båtar så kan galvaniska strømmar uppstå mellan bockhorn och den rostfria riser ut från turbon (vid just lågt liggande motorer). Detta kan æta upp bockhornet och leda till att hela havet kommer in. Tecken ær vitt pulver vid gummibælgen mellan bockhorn o riser. Ta bort denna och kolla ner hur det ser ut. Kan æven vara skador længst ner i krøken så kan vara kæckt o kolla med kamera. Enl. Penta serviceman jag pratade med var detta inte något stort problem enligt hans erfarenhet iaf men vært att kolla iaf! Trim och styrslangar till DP-H dreven var av usel kvalitet och gick i bitar. Styrlangarna ær enkelt att byta och kommer med en adapterplatta man skruvar upp i skølden på utsidan med en insexskruv. Trimslangarna ær væl bøkigare och måste træs in genom skølden och kopplas på insidan någonstans. Skall nog vara bættre kvalitet nu. Styrkolvarna kan vara utsatta før slitage och læckage då skit går in i packningen. Samma sak kan ske med trimcylindern om jag inte minns fel. Det finns repkit før någrahundralappar som man enkelt byter sjælv. Læmna inte drevet upptrimmat vid bryggan alltså. De gamla årsmodellerna hade en brun væxelwire som tydligen var før trøg eller åtminstone kan bli det med tiden. Detta kan førstøra aktuatorn som ær lite klent dimensionerad. Kan børja visa sig genom att væxeln tar lite onødigt lång tid att lægga i emellanåt. Kan få larm av detta då den tar før lång tid på sig att væxla etc. Men så længe den fungerar så fungerar den men byt wiren innan den brænner aktuatorn. Gavlar / packning på laddluftkylare kan børja læcka och droppa ner på startmotor pga saltsprængning. Gør rent. Packa om. Kør vidare. NiBrAl-propparna kan få lite pittings då dom inte riktigt var av lyckad legering. Tror detta skall vara åtgærdat. Går att læmna in før svetsning før ett par tusenlappar før alla 4. Jag bytte remspænnade, løphjul och vevhusventilation på bægge motorerna nær jag køpte den. Bytte samtidigt samtliga filter och remmarna. Gick på ca 7-8000 kr hos Penta i delar och då måste jag ha glømt något då det nu låter dyrt och jag då tyckte det var førvånansvært billigt... Tror remhjul var ca 800 per motor, slang till vevhus ca 200 och resten var væl filter och remmar då men det ær ju vanlig service och skall bytas oavsett. Alltså: Det kostar inte mycket att fixa barnsjukdomarna som måste fixas. Væxelwire, trimslangar etc ær sådant som kan ræknas som vanlig slitage men just på dessa motorer var av lite dålig kvalitet och behøvdes fixas oftare. Locken till filtrena var åtgærdade vid køp och nu i vinter byter jag væxelwirar till den nya lågfriktionstypen. Bockhornet ær inget problem hos mig då jag inte har riser. Kontrollerade dock dessa infør køp ændå. Væxelwire går på ca 800 har jag før mig. Sæljare bekostade byte av styrslangar på ena drevet som var dåliga men har før mig ett sånt "kit" kostar 1200 kr eller så om detta måste bytas. Alltså: 50-100kkr låter MYCKET før att fixa barnsjukdomarna. Bockhornen ær ju dyra men skall gå på garanti. Om detta inte gjorts innan den gick ut så kan det sjælvklart bli dyrt. Remhjul ær ett måste. Sjøvattenfilter likaså. Vevhusslangen ær væl en billig førsækring. Resten ær i mån av skick... Kostar max 5000 før bægge motorerna.

Oavsett allt möjligt teoretiskt fel på motorernas kringutrustning så har blocken och allt däri gått 1200 timmar. Injektorer har gått 1200 timmar, kolvar har gått 1200 timmar, lager har gått 1200 timmar. Blocket har inte lösa foder som går att byta, så det har gått 1200 timmar av sin konstruktionslivslängd (41-44 o 300 har väl lösa foder om jag inte minns fel som går att byta) så om man bortser från kringutrustningen på motorn och båten i övrigt som gått fler timmar (eller kanske råkat ut för saltvatten i 400-timmars exemplaret) så har faktiskt motorn med 1200 timmar levt en större del av sitt liv. Sen kanske du inte hinner köra så många timmar att den slits ut så att det snarare är all kringutrustning och det övriga skicket på saker som knäcker bägge båtarna först, men 1200 timmar är fortfarande 1200 timmar. Om du nu inte tycker någon av båtarna är värda mer än du bjudit och ändå inte får dom så får du väl vänta på att ett annat exemplar dyker upp

Nu har jag kikat i servicemanualen och kan hitta detta: Förutsätter att din motor är en L-29 och har MEFI 2. Du har alltså en tryckvakt med lila kabel (nr 19) som ser ut som en liten burk. Vissa motormodeller har mörkblå kabel... Denna tryckvakt ger alltså signal till buzzer och är separat från givaren i instrumentpanelen. Som du ser i instruktionen kan du testa om den fungerar med en multimeter. Jag tror den sitter i akterkant av motorn, alternativt är ju området runt oljefiltret en lågoddsare. Jord är väl knappast problemet eftersom den jordar i motorblocket där den är iskruvad, men kabeln eller dess kontaktpunkt kan ju vara i dåligt skick och spöka...

Jag minns inte exakt men jag har för mig att du har en givare till instrumentet och en separat tryckvakt till larmet. Kan vara den som spökar med dålig kontakt eller helt enkelt gett upp. Har manualen liggandes på datorn så kan undersöka när jag har möjlighet...

Ja vi är nu uppe i 67000 h på våra 4 maskiner här ombord och dom går som tåget trots att dom oftast går på alldeles för låg belastning. Problemet med låg last är ju bla polering av foder, speciellt med modern lågsvavlig olja men det kör vi som tur är inte med... Till TS: 400 h eller en massa timmar.. Bra fråga. Om det finns en rimlig förklaring till de kostnader som lagts ut och åtgärderna är dokumenterade och korrekt utförda och det inte finns andra fel som uppstod i samma veva men lämnats åt slumpen så är ju dom med 400h ett bra köp. Är motorerna med många timmar väl skötta så blir dom nog bra med, men dom har ju gått betydligt mer av sin livslängd redan, det går ju inte att komma ifrån. Att åtgärda barnsjukdomarna på mina D4-225 (ej kompressor) gick inte på många tusenlappar. Remskivor, vattenfilterlock, gavelpackning på kylare, returventil på vevhusventilation är väl det som bör göras. Kostade under 10k iaf för bägge motorerna. Byta växelwire till ny typ och checka / byta slangar till styrning/trim ligger ju utanför motorerna i sig men kostar kanske ett par tusenlappar per pryl det med. Inga 160k iaf. Angående värdering av timmarna (om det inte är något fuffens i övrigt med motorerna) så kan man ju tänka som så att dreven har gått betydligt längre på de motorerna med mest timmar. Styrningen har gått längre, pumpar till trim, tilt, styrning etc har gått längre. Båten har blivit bodd i betydligt längre... Skrovet har slått igenom hård sjö flera gånger, etc etc. I mina ögon så är timmarna precis samma sak som milen på en bil. Är service och underhåll skött exemplariskt på bägge båtarna / bilarna, men den ena har mer än dubbelt så många timmar / mil mer än den andra så är det ett ganska enkelt val att köpa den "yngre" om priset är det samma. Allt slits. Snackar vi prisskillnad mellan båtarna i förhållande till skick / timmar etc så får ju din plånbok styra vad du tycker det är värt.

Hejsan! Går i tankarna att bygga mig en runabout i klassisk stil med teak/mahognydäck á la Gatsby... Det jag vill göra är att bygga den utifrån en befintlig båt på ca 20 fot och den skall klara en V8 för att få det rätta ljudet. Tar tacksamt emot tips på skrov som klarar vikten och effekten / farten med en äldre V8 och samtidigt har en gammal stil på skrovet typ Coronet 21, Ockelbo 21 etc. Släta skrovsidor är inget krav men stilen måste hållas! (Vore synd att slakta en fungerande klassiker, så ett skrov av en skrotbåt vore väl det bästa) Tackar så mycket på förhand!

600 hk bensin och 370 hk diesel enligt länken. Farter på 87 knop. Skall du ha enkelmontage är ju duoprop att rekommendera så du slipper slingringen. Bra acc och väldigt vanligt drev. Bravo 1 och 2 ser man ju inte speciellt ofta tycker jag iaf. Om du inte har mer effekt än V6 med 250 hk så är det väl som du började tråden med Alpha du skall ha? Ett Bravo känns spontant lite overkill.

Håller med Capitan. Ser ut som packningen mellan topp o avgaslimpa gett sig.

Snabb sammanfattning är Bravo 1 är kraftiga singelprop tänkt för snabba, starka båtar, Bravo 2 är singelprop tänkt för tyngre båtar och klarar kraftigt vrid och Bravo 3 är duoprop som funkar bra i singelmontage och även ger bra kraft, kontroll o grepp vid singelmontage. X och XR har jag dålig koll på men har för mig det är racing / diesel-modellerna. Kan ta fel. På länken under kan du läsa om varje modell. https://www.mercurymarine.com/en/us/engines/inboard-and-sterndrive/drives/

I och med att det är likadant i bägge dreven så kan man nog utesluta något fel då det ju vore konstigt om bägge läcker exakt lika mycket/lite. Rätta mig om jag har fel men så skicklig är inte slumpen Har dreven stått tomma över vintern eller liknande innan du fyllde dom så det kan vara orsakat av kondens? Oljan ser ju till största delen fin ut så borde inte vara något fel. Du kan ju alltid provtrycka dreven och se om dom läcker för att vara säker.

Inte helt måfå kanske men det blir så mycket måfå det går om du inte ställer in rätt vinkel för insprutningen. Säg att du skall ha insprutningen ställd på 12 grader före TDC (markeringarna på svänghjulet) och du nu har 2 grader - inte konstigt motorn går lite knackigt och sotigt när soppan tänder för sent, alltså kanske även så sent som i avgasfasen? Kolla vinkeln i manualen - Yanmar kan nog tipsa dig om vad vinkeln skall vara om du inte har tillgång till en - och ställ in rätt vinkel, annars bränner du nog snart både pump, insprutare och ventiler... Och nej - en armerad gummislang duger inte.

Du kan se det om du skrapar bort färgen mellan nedre drevhuset och lagerhuset för utgående axel. Det är de/det shimsen/shimset som krypt ut lite på mitt ena drev och som skall vara det mest problemdrabbade enligt de VP-folk jag pratat med. Det är även shims på ingående axel samt inne i drevet. Dom bör ha skiftats från plast till metall om drevet packats om genom åren men det har ju inte alla gjort så länge det inte läcker eller då de kanske missat servicebulletinen från Penta. Det är ett relativt omfattande jobb som dock görs enkelt med verkstandshandboken till hands, men det kräver dock massa specialverktyg.... Jag tänker leja bort det. Dela av bekvämlighetsskäl och dels av anledningen att folk med verktyg och erfarenhet av att ha gjort det förr, tillsammans med garanti, väger mer än några kronor (går på ca 10.000 hos auktoriserad firma som då gör fullständig service av drevet) Shimsen du snabbt kan kontrollera syns på bilden jag bifogar.

I min båt sitter det som original en 7-tums VDO-plotter från 2007 som jag tycker har ett väldigt dåligt gränssnitt och kort (C-MAP om jag inte minns fel). Har den igång som referens och mestadels väl inzoomad för att idiotsäkra min padda, som är en Ipad Air 2 med Navionics som jag använder 99% av tiden. Tycker Navionics fungerar väldigt bra och är enkelt att lägga rutter och göra ändringar under vägen, samt har mindre missvisning och bättre uppdateringsfrekvens än VDOn. Har snabbt testat Eniro men tycker det saknar många funktioner som Navionics har till en blygsam merkostnad. Har aldrig haft problem med ljusstyrkan i min öppna DC förutom något undantag men då var inte plottern till mycket mer hjälp den heller... Edit: Papperskort finns alltid lätt tillgängligt ombord även om det nog skall mycket till innan både padda och plotter slutar fungera samtidigt.

Är numera ägare av två stycken D4-225 med DP-H och kan efter en säsong bara säga positiva saker om dessa. Har lagt ner några slantar på att åtgärda barnsjukdomar som spänn/löphjul i metall till remmarna, ny returslang med backventil till vevhusventilation och fick förra ägaren att byta ena trimslangen som var slut (resterande styr/trim är redan bytta). Blir till att shimsa om dreven också då det börjat krypa ut på det ena, men det får väl anses vara dags för en genomgång efter 10 år trots att dom inte läcker. Bälgarna skall ändå bytas... Helt klart lite ovant med fördröjningen på dreven men man lär sig snabbt att ta höjd för det. Tycker inte dom är det minsta trötta som någon påstod (nu har jag ju inte 210 utan 225) trots att det bara är turbo utan tycker mig ha rejält vridmoment från start och båten går upp i planing utan att tveka.

Ja mina sitter med strips i fästet för ventilationen. Mina har en mässingsstav som plugg i änden.. Sitter på en nippel alldeles intill den som returen från vevhusventilationen går ner till på sumpen. Skall vara original vad jag förstått men kanske inte blivit monterat på alla årsmodeller?

D4/D6 har som sagt en slang monterad alldeles intill returslangen till vevhusventilationen på motors styrbordsida. Tog inte många sekunder att tömma motorerna med oljebytarpump från AD bildelar för en 6-hunka. Till TS; låter ju som att du kanske har lyckats plugga nedre delen av pejlröret med en lossad bit av slangen du ryckte ut.. Testa att montera loss röret som sagt, annars är det väl oljetråget som måste släppas ner..