Eld-

Den här frågan verkar det inte vara någon som ställt: Fungerar jordfelsbrytaren du har hemma som den ska?

Jag har en Vator 17 HT med Mercruiser 140. Den toppar cirka 33-34 knop. Bra marchfart är 22-25 knop och då drar den cirka 0.9 L per nm. Det börjar sjunka ur plan om man kommer under 18 knop. Med två personer ombord hoppar den upp i plan. Med 6 går det ganska trögt att komma upp. Det går förbluffande bra I sjö för sin storlek men den är också ganska rank när den ligger still.

Chokespjället ska vara stängt vid kallstart och sedan öppna. Om motorn fortfarande behöver helt eller delvis stängd choke en stund efter start så får motorn för lite bränsle. Då är det sannolikt smuts i förgasaren som hindrar tillräckligt mycket bränsle komma fram.

Fast här skrev du att du varvar motorn genom att "öppna och stänga choke spjället". Vad är det du gör egentligen? Prova att köra båten ordentligt med växeln i och återkom sedan om vad som händer. Filma gärna rakt ner i förgasaren med flamskyddet borta om det fortfarande krånglar så att man kan se vad som händer.

Är chokespjället stängt? Det ska vara helt öppet om motorn gått några minuter. Om det fortfarande är stängt då så är det fel på den. Har du elektrisk choke eller är den varmluftdriven? (Gör det en sladd eller ett kopparrör till den?)

Om den dör tvärt när du gasar med reglaget men fungerar om du gasar vid förgasaren så måste felet vara elektriskt. Tex dödarkontakten på växelbryggan som är feljusterad.

Det var därför jag frågade om hastigheten på gaspådraget. Om den fungerar med långsamt gaspådrag men den dör vid snabbt gaspådrag så är det accelerationspumpen. Om den dör oavsett vilket så får den för lite bränsle (om det nu inte är nägot fel på tändningen förstås). För lite bränsle kan bero på dålig bränslepump eller igensatt förgasare. Jag har för övrigt varit med om att en sprillans ny accelerationspump som ingick i en renoveringssats inte fungerade. Jag fick montera tillbaka den gamla.

Att varva motorn med växel i friläge säger för övrigt inget om skicket på bränslepumpen. Det går åt mycket mer bensin när man verkligen kör med full last.

Är det någon skillnad om du ökar gaspådraget fort eller långsamt?

Som sagt krångligt och dyrt för den som vill vara ärlig. Men också gigantiska hål i nätet för den som vill runda reglerna.

Ärgad mässing eller koppar kan ge den färgen åt något annat.

Om man vill slippa det så kan man inte avända fett. Då måste man använda tunn olja eller t.o.m. teflonspray.

Eftersom motorn har tillverkats från cirka 1962 till cirka 2018 så är det inget problem med reservdelar. Det finns även fabriksrenoverade motorer att köpa och de kostar jämförelsevis lite. En välskött motor går utan problem flera tusen timmar. Misskött kan den vara förstörd efter första vintern. Ett kompressionsprov är som sagt ett bra ställe att börja om man ska bedöma skicket. Vanligaste problemen som jag har sett är sönderfrysning för att man inte vinterkonserverat. Eller sprucken topp pga trasig impeller i drevet. Bägge sakerna upptäcks ganska lätt. Svensksålda motorer brukar vara sötvattenkylda så blocket brukar inte frysa sönder men limpa och värmeväxlare kan råka illa ut. Sprucken topp kan misstänkas vid dåligt kompressionsprov. Det kan också upptäckas om det försvinner kyvätska vid körning eller om något av tändstiften är helt rent när man granskar dessa. Det är en mycket bra motor med mycket billigare reservdelar än pentas. (Hade den inte varit bra så hade den inte tillverkats och sålts så otroligt länge.)

Hur gammal? Den har tillverkats under över 50 års tid.

Behöver du en gigantisk kan du köpa det här. 25*3mm: https://www.handtoolrescue.com/collections/shop/products/nutreleaser9000

Om proppen är otät så kan du täta den med gängtejp.

Om båten känns trögare än du minns så kan det ju också bero på att den nu lastas mer än den gjorde då. För en så liten båt är det stor skillnad på 60 kg tonåring och 2*xx kg vuxna.

Det är inte pga de säkringarna som hela båten är strömlös men enklaste sättet att se till att de har kontakt är att helt enkelt snurra på dem varje vår.

Om du borrar upp hålet till samma diameter som hålet i motorfästet häller ner epoxi och trycker ner ett gängstål så kommer det sitta fast bra. När det härdat kan du dra fast fästet med bricka och mutter. Det är troligen (beroende på åtkomlighet) enklare än att försöka få dit ett plattjärn att skruva fast i. Man kan givetvis även dra ner den franska skruven i epoxin men då blir framtida demontering mycket svårare. Det går även att limma fast en plugg i hålet som man sedan borrar ett nytt hål i för den franska skruven men jag tror inte det kommer sitta lika bra som om du limmar fast ett gängstål.

Jag antar att det franska skruven går ner i en träbit eller träbalk som är inplastad. Du kan ju antingen såga loss och plasta fast en ny eller så skulle du kunna borra ur hålet lite till och limma fast en bit gängstål med epoxi som du sedan drar fast motorfästet i med en mutter.

Nivåvakten kan vara en inbyggd induktiv givare också men även dessa kan ge upp eller hänga sig. Jag har varit med om det.

Jag byter bälgarna vat femte år och, ja, man behöver några specialverktyg men de kostar inte mer att köpa än att de pengarna med råge är insparade på första bälgbytet man gör själv. På vissa ställen går verktygen att hyra. Även packboxar kan man byta själv men då behövs ännu mer specialverktyg så själv överlåter jag det till proffs som även har grejor för täthetsprovning.

Drev går håller länge med rätt skötsel. Mitt är nästan 50 år. Jag kan se tre orsaker till att drev havererar i förtid. 1. Grundstötning. Inte mycket bättre med axel. 2. Felaktig installation från början. Tex en motor med för stort vridmoment för drevet. (Många med bravodrev och alldeles för stor diesel framför.) 3. Man missköter det förebyggande underhållet. Man måste byta bälgar, impellrar och packboxar i tid. De åldras och att få in vatten på fel ställe är obra. Detta är mer jobb än med axel men det är inte alls svårt.

Och definitionen på "fartyg" är?

Relingslist skulle jag kalla den delen.