Eld-

Det där är inte standard. Jag gissar att det är någon form av drevlås som kräver en specialhylsa. Fråga förre ägaren. Eller det kanske går att skära ett spår i hylsan som gör att man kan få grepp?

Om det skrapas hål på galven (zinken) så kommer den fortfarande skydda kättingen så länge det finns något kvar. Men den förbrukas ju precis som offeranoder. Om du ska ligga så långa tidsperioder för ankar så får du nog antingen gå över till rostfritt eller byta kätting oftare.

By the way. Räkna med en hel dags jobb om du aldrig gjort det förut. Läs noga de instruktioner som finns på nätet så att alla slangklämmor hamnar rätt. Det är trångt och bökigt och sätter du slangkrämmorna med fel placering av snäckan kan det vara omöjligt att få ihop.

Du har gen 1. Syns enklast på placeringen av de aktre infästningarna av trimkolvarna. Magnesium är bäst i Mälaren och aluminium är bäst i östersjön. Glöm inte lägga i växel framåt innan du tar loss drevet. Växellänkarna kan skadas om man drar loss drevet utan att göra det. (Men de kan också klara sig ändå.) Det finns specialverktygsatser att hyra för att byta bälgar. Vissa av verktygen kan man klara sig utan men de sparar nycket tid. De kostar rätt mycket pengar om man köper. - speciell tunnväggig hylsa till växelvajern. (Det går säkert att slipa ner en annan hylsa så att det fungerar men den kostar inte så mycket.) - avdragare till stödlagret om du byter det samtidigt. (Går säkert att improvisera med ett par träbitar/plåtbitar gängstång brickor och mutter.) - monteringsverktyg stödlager och stödlagertätning. Går säkert att improvisera. - verktyg för att ta loss "hingepin". (Beroende på exakt vilken version av drev du har.) - specialtång för att dra på avgasbälgen. (Jag har svetsat ihop min själv ) - Centreringsverktyg för drev/motor. (Går inte att improvisera och det kan gå illa om det är dåligt linjerat.) Används för att rikta stödlager och motor före montering av drevet. Specialverktyget som ser ut som en rund platta med ett skaft på för montering av knutbälg behöver du inte. Det används bara på gen 2. Gen 1 har slangklämma i bägge ändar av bälgen.

Ja med progressiva glas. Nackdelen med dem är att synfältet där man ser skarpt blir mycket mindre och de kräver tillvänjning. Fast man slipper hålla på och växla mellan glasögon.

Om det går att få dit en hydraulstyrning utan att lossa motorn kan du ju köpa en billig hydraulstyrning och såga bort den gamla styrkabeln.

Jag förstår att det antagligen är det de menar men det är illa skrivet. Dessutom gissar jag att deras uppfattning inte skulle hålla för en rättslig prövning om det nu någonsin skulle komma dit när någon med västkustfärg av någon anledning blir liggande en vecka eller två. (Eller kanske till och med en månad eller två pga något haveri.)

"en till ett par dagar" Det måste bli ett väldigt snabbt besök i Mälaren då om man ska hinna ut inom "ett par dagar". Göta kanal är tydligen bara att glömma om man har västkustfärg eller ostkustfärg på båtbotten. Det tar ju avsevärt mycket längre tid än ett par dagar.

Jag tycker nog att Arcona 415 och Arcona 50 måste räknas som bobara segelbåtar. Men du kanske har större krav?

Även ordet förtent går att böja. För övrigt är språk inte regelbundna och logiska. Därför heter det förtent och inte förtennad. Men språk ändras så detta kanske ser annorlunda ut om en generation eller två.

På den utombordaren hade jag räknat med att växelhuset måste bytas.

Det har väl inget med varvräknaren eller övervarvskyddet att göra.

Har du kollat att varvräknaren visar rätt?

Såpa lämnar definitivt mer efter sig än vad Yes gör. Bägge fungerar bra att tvätta segel med.

Jag har en egen svets...

Vanlig elsvets funkar det också.

Med sänkgnistmaskin tar man utan problem bort det man vill ur hålet utan risk att "slinta"... men det blir billigare att köpa en ny gräsklippare.

Stål som fastnat i aluminium (eller tvärtom) kan vara väldigt svårt. Att svetsa fast en mutter är troligen bästa tipset. Att försöka få grepp med skåra eller hål och något verktyg har låg sannolikhet att lyckas när man faktiskt redan har dragit av skallen för att den sitter så hårt. Att värma kraftigt med svets kan få den att röra sig i hålet så att den lossnar men det är inte säkert att det lyckas. Det kan vara så att den måste borras bort helt och det kan vara svårt redan från början men blir extra svårt när det sitter en knäckt grispitt i den. Det kan krävas maskinverkstad för att lösa detta. Är det värt kostnaden?

Nj brukar man ju inte ha litiumjon batterier i båtar. Det brukar vara litiumferrofosfat (om man inte håller dig till bly syra). Det är en helt annan och mycket säkrare kemi än litiumjon.

Bagagerumsgardin kan man absolut inte använda. Det leder till inbrott. Jag har faktiskt minst två gånger fått inbrott i en helt tom bil pga att bagarerumsgardinen vatit fördragen. Numera åker den omedelbart in i förrådet när jag skaffat mig en ny bil och åker inte tillbaks in i bilen förrän bilen ska avyttras.

Han gick nog vilse och tappade bort sig själv i verkstaden.

10 cm lång? Den måste gå att hitta. Att du inte hörde när den landade måste betyda att den träffade något mjukt. Tex dina egna kläder. Finns det springor i golvet som den skulle kunna gå ner i? I och med att den träffade ett stålstag först så kan den ha tagit nästan vilken riktning som helst. Även snett uppåt. Kan den ha försvunnit ut genom en dörr?

Drev brukar man ju fylla underifrån om de inte har en reservoir inne i båten. Luften måste ju få komma ut genom det övre hålet medan man fyller genom det nedre.

Jag skulle inte heller använda tejp och jag tror inte det är gängorna som kärvar, det är packningen. Även om man smort packningen med olja innan man drar åt så kommer bensinen (om man har bensinmotor) effektivt lösa upp och avlägsna den oljan innan det är dags att ta bort filtret. (Molekyl för molekyl även om det ser tätt ut.) Det händer ju inte på ett oljefilter och i mycket mindre utsträckning på ett dieselfilter.

Min erfarenhet är att man kan dra det för hårt även utan verktyg. Prova hur löst det går att dra utan att det läcker. Jag tror ni blir förvånade.