Eld-

Går din träbåt för långsamt? Här kan du köpa en som går fortare. https://www.blocket.se/annons/stockholm/s1_sverige/1401058209

Enligt andra källor var masten 75 meter hög och den sänkbara kören hade en bulb längst ner. Man brukar tydligen bara sänka kölen vid segling och absolut inte ha den nere när folk skulle sova eftersom den orsakade ett dunsande ljud i hela båten pga spelet i infästningen.

Frågan är ju varför den gått sönder där. Vilka andra överspacklade skador finns som har samband med denna. Det ser ju ut som om skadan går rakt igenom.

Jag tänkte att den värmenyper med beskrivningen i första inlägget. En tändspole som krånglar gör inte att motorn går långsammare och långsammare. Den kommer starta och stanna med korta intervall. Det kan ju också vara att den får mindre och mindre bränsle. Undertryck i tanken?

Du skrev att den inte startar alls när den stannat utan att du måste vänta tills den blivit kall. När just stannat och inte startar, går den lätt eller trögt att dra runt då?

Går det dra runt den enkelt med startsnöret när den stannat eller går den väldigt trögt?

Termostaten är dålig. Den ska stänga direkt när den svalnar. Det är ett ganska vanligt fel att termostater slutar stänga som de ska.

På Volvos drev verkar avgasklaffarna sitta i avgasbälgen. (På Mercruiser sitter de högst upp i bockhorn/avgasrör.)

Vilket drev har du?

På en motor med drev finns ingen vattensamlare. Allt som kommit över knät rinner ut ner till vattenytan. Det är helt öppet och nedförsbacke ut. Däremot ska man kolla att "flärparna" finns kvar. Det är alltså som en backventil i avgasröret som ska hindra att hela sjön kommer in om man får plötsligt stopp och aktersvallet kommer ikapp.

Sug ur så mycket det går. Skruva ut tändstiften och kör startmotorn. Det kommer skvätta överallt om det är vatten i cylindrarna. Sätt sedan ihop det hela. Om du fått vatten i oljan ska du byta även olja och filter... flera ggr.

Toppen kan spricka vid varmgång. Hur kontrollerades motorn efter varmgången?

OlaEde kanske köpte Qweds båt...

Jag kör i Stockholms skärgård.

Jag köper kinesiska bälgar.. tror jag... från drev.se och byter vart femte till vart sjätte år. Inga problem. Avgasbälgen är det inte så noga med alls. Den klarar man sig t.o.m. utan. Den är mest för att sänka ljudnivån.

Låt bli att köra i de hastigheterna och spara pengarna. Man måste inte komma upp till fartgränsen. Jag kör oftast 5 knop oavsett om fartgränsen är 5, 7, 8 eller 12 knop. När det är fri fart kör jag oftast 23-25 knop. Mellan 6 och 18 knop är ingen idé att köra trots att jag har trimplan. Jag skulle kunna rätta till båtens läge med trimplanen men bränsleförbrukningen blir helt grotesk. Trimplanen används bara för att rätta till listningen.

Om man har en motorbåt som lätt driver med vinden och ska lägga till i kraftig sidvind så finns det faktiskt inget annat alternativ än att hålla god fart in mot bryggan och tvärbromsa genom att lägga i backen. Det är mycket lättare med segelbåt som inte driver så mycket eller motorbåt med bogpropeller. När det är möjligt ska man givetvis ta det långsamt. Jag har provat många varianter. Även en variant när den ganska manstarka besättningen i en storfidra kastade sig över relingarna till y-bommar och brygga för att dämpa kontakten med bryggan när skepparn fick spaken till bakslaget i handen.

En liten 12V kompressorkyl brukar dra runt 1 A i snitt. Med ett fräsht 80 Ah batteriet kan det räcka uppemot två dygn utan något tillskott från sol eller annat. (Då har man teoretiskt dragit ur batteriet till 40% laddning vilket är lite för mycket.) Om batteriet har några år på nacken kan detta säkert ha sjunkit till ett dygn. Men allt beror ju på hur stort och fräscht batteri du har och hur mycket din kyl drar i snitt.

Du måste mäta spänningsfallet vid drift så nära kylskåpet som möjligt, inte vid batteriet. Så sent som i förrgår la mina trimplan av. Jag mätte 12,7 V vid matningen men så fort jag tryckte på en knapp blev det nära noll. Fast batteriet höll fortfarande 12,7 V. Oxid i en av anslutningspunkterna.

Det kan ju också vara dålig kontakt i någon anslutning som gör att underspänningskyddet löser ut när batteriet håller 12,6V. Vid landström har du antagligen 13,6V i systemet.

Jag tror inte stöldskyddet blir bättre av detta. Tjuvarna skulle bara bli tvungna att såga sönder lite mer med tigersågen.

Jag tycker det var en väldigt onyanserad kommentar från din bekanta. Visst om man löser alla problem utom de allra enklaste genom att hänga på en ny motor (som en båthandlare tenderar att göra) så är det kanske så. Men om man mekar själv och håller koll på service och skick så är det inga problem med inombordare. Ska allt arbete lejas bort så måste man vara väldigt noga både när man köper begagnat och när man väljer vem som ska serva oavsett om det är utombordare eller inombordare. Det är inte särskilt svårt att upptäcka om säljaren skött grejorna väl eller inte genom en kombination av besiktning och frågeställande. Jag åker själv runt med inombordare och drev som närmar sig 50 och jag känner personer som byter från utombordare till inombordare för att både de själva och försäkringsbolaget ledsnat på stölderna. De kan inte längre försäkra sin utombordare så efter senaste stölden sålde de båten med den sprillans nya utombordaren.

Spelar faktiskt ingen roll.

Om solcellen laddar eller inte beror ju på vilken sida av strömbrytaren (i förhållande till batteriet) den är inkopplad. Ett fulladdat helt friskt batteri ska hålla minst 12,7 V efter många timmars vila. 50W solpanel som sitter bra ska räcka till för hålla en kompressordriven kyllåda igång så länge vi pratar om soliga sommardagar. Är det en peltierkyl går det inte. Sedan kan det ju finnas annat som drar ström som ni inte tänkt på. Och som sagt... hur gamla är batterierna och hur har de skötts tidigare.

Att bälgar ska bytas varannat år är rent trams. Om man byter vart femte eller vart sjätte år så har man goda marginaler. Det är först om antalet år mellan byten passerar 10 som det verkligen kan bli riskabelt med risk för torrsprickor och läckage.