mikael_matsson

Ojdå, på så vis. Jag plockade av och satte tillbaka kablarna, lite wd40 och torkade. Anslutningarna ser ok ut. Men jag kan ta av hela givarn å se hur den ser ut på andra sidan med. Nu är det ju en snipa så varvtalet är ganska oviktigt. Jag gasar på tills den börjar göra för mycket svall strax efter 6knop. Det brukar vara kring 1600rpm (2300 är topp). Men egentligen spelar det ju ingen som helst roll, vill mest att den ska funka för att den finns.

Reagerade också på de där 83 procenten. Om det är någon sanning i det så måste det väl ändå vara i jämförelse med att åka på sommardäck? Själv är jag inte förespråkare eller motståndare till vare sig dubb eller friktionsdäck. Har haft flera av vardera. Tyvärr blir det ofta så svartvitt i diskussionen mellan dessa. Jag har kört dubbfria däck som varit helt jävla fantastiska och dubbdäck som varit sämre än skit, även om det oftast är tvärtom. Alla däck är kompromisser mellan olika egenskaper och dubbens vara eller icke vara är bara en liten detalj i sammanhanget. Däckens mönster i övrigt och gummiblandning har självklart större betydelse än några pyttesmå pluttar som sannolikt ger mindre friktion än gruset som fastnat i sajpningarna. Ändå skiter många i om de ens har rätt dimensioner på däcken eller ännu mindre hur öppet mönster de behöver eller värst av alla, de som inte ens monterar hjulen på rätt sida av bilen! Men om det är dubbat eller ej, det är viktigt ! Sen har jag svårt för den gamla myten att det ska va dubbat i Norrland och dubbfritt i sydliga städer. I själva verket passar ju däckens egenskaper generellt bättre tvärtom. Stocholm och söderöver = Ofta plusgradig barmark, annars is. Dvs dubbdäck generellt sett bättre. Bättre på barmark för att dom är hårdare än dubbfria, om man inte har dubbfria med högre hastihetsindex förståss (dubbfria för sydeuropa). Bättre på is för att dubben gör nytta då. (Undantaget senaste Nokian Hakka 8 då enligt AMS) I Norrland och övriga ställen av sverige med riktig vinter, som t.ex norra dalarna där jag har stuga, är det ju som regel riktigt vinterföre. Dvs snö! Packad eller lös. Alternativt torr KALL asfalt. Is är mindre vanligt eftersom det inte jävlas med att vara plusgradigt varannan dag. Så där har ni ju det optimala underlaget för nordiska dubbfria vinterdäck, inte i Skåne eller Stockholm.

Sen är väl inte båtbyggen överlag lika prispressade som biltillverkning antar jag? Jag menar att bilar byggs i tiotusentals exemplar och har mängder med snarlika konkurenter. Kunderna vill ha så mycket bil som möjligt för så lite pengar som möjligt så varje komponent är väl prispressad så mycket det går. Detsamma gäller väl eftermarknadsdelar. Båtmarknaden är ju lite annorlunda. En båt är i regel dyrare än en bil trots att bygget i sig oftast är "simplare", med färre komponenter att behöva snåla på. Vem bryr sig om man får betala 2000kr mer på nypriset om båten kostar över miljonen? Vem skulle inte bli vansinnig om t.ex VP stoppat i en generator som inte håller? Vem har inte haft en bil som generatorn pajat på, och ryckt på axlarna åt det? Sånt räknar man med ska gå sönder dagen efter att garantin går ut på bilen, om man inte kör tyskt då ;p. Jag mätte förresten med den andra multimetern igår. Samma resultat. Dock hade jag 14,20V på förbrukarbatterierna, medans jag på startbatteriet låg lite lägre 14,16V med motorn på tomgång. Hittar inga uppenbara fel på varvräknaren så jag cyklar väl ner till VolvoPenta å ser var en ny givare kostar. Det verkar ju inte gå att mäta sig till om den är trasig vad jag förstått av lite googlande.

Det måste vara första gången i världshistorien som ett dubbfritt (R2) likt hakkapelitta 8 blir "bättre" än det dubbade. Av världens alla vinterdäcktestare så är det bara dom som säger så? Mm jo så skrev dom också, att det var första gången. Jag har prenumererat i många år och ströläst andra biltidningars däcktester. Dom verkar vara dom enda som faktiskt gör riktiga tester och använder samma betygsystem för båda däcktyperna, eller båda, alla tre snarare. De skiljer alltid på dubbfria för norden och dubbfria för kontinenten. Jag tycker dom verkar trovärdiga. Egentligen är det ju inte så konstigt. Skillnaden för 15 år sedan var ju väldigt stor, men de dubbfria har ju utvecklats mer än de dubbade och sakta kommit ikapp lite för varje år. Nu när en dubb inte har samma tyngd och mjukare "infästning" mot däcket för att skona vägbanan är de kanske inte lika effektiva som förr? Samtidigt som varje dubb kräver ganska stor yta utan sajpning för att sitta kvar. Mer sajpad yta med dagens tekniska kunnande blir kanske effektivare än små dubb som inte får vara utformade för bästa möjliga grepp. Vad vet jag...

Jag vet inget om din båt eller motor. Men spontant känns det som en lite hemmabyggd avluftning till något hydrauliskt, som trim/tilt. Isf ska du dra åt först när grejorna är igång och pissar ur lite olja/vätska, så du inte fått in luft nu när den läckt.

Ahaa, tack så mycket! Då fick jag svar på vad det är för givare också, två flugor i en smäll . Jag isolerade om motorrummet dagarna innan varvräknaren dog så sannolikt har jag kunnat kommit åt den givaren på sidan kanske. Ska syna den i morgon.

Hydraulvätska kan vara röd, liksom kylarvätska. Känns den oljig eller vattnig? Det finns förvisso röd motorolja också, men jag har bara sett det i mc-oljor. Vad har du för olja i drev/backslag? Skulle kolla oljestickorna först för att utröna att det kommer från motor/drev/backslag, du ser ju färgen på stickorna menar jag. Kasta ett öga i expansionskärlet för att se vilken färg din kylvätska har. Sen följa hydraulslangarna å se om nån läcker, kanske troligast, men de andra är snabbare att kolla och ska ju kollas till emellanåt ändå.

Tack igen för alla svar, mycket läsvärt. Jag har mätt på batteripolerna när jag mätt, inte på generatorsidan av brytaren. Men som jag ser det nu så har jag väl inget akut fel varken på brytaren eller generatorn. Visst, brytaren slog ifrån en gång. Men vad säger man, en gång är ingen gång, två gånger är en gång för mycket. Så jag låter den nog vara till hösten. Den andra brytaren däremot, den av metall som tycks sakna funktion... Ni nämnde något intresant som satte saker i ett annat ljus för mig, att man har en batterifrånskiljare per batteribank. Jag har trott att min röda ska bryta allt, och att den i metall ska kunna skifta mellan bankerna bara, om man t.ex har slut på startström så man vill låna av förbrukarbankerna. Så är det alltså inte, utan det är troligen så att den i metall ska bryta mellan förbrukarbatteri och förbrukare bara? Som den röda gör mellan startbatteri och motor etc. Det förklarar isf varför jag har ström i en jäkla massa pryttlar när jag inte borde ha det, jag har ju bara brutit med röda nyckeln. Så mitt egentliga problem med brytare nu är ju isf att det är den i metall som inte bryter när jag vrider metallnyckeln. Är det troligt att en sådan brytare går sönder på det viset? Eller är det mer troligt att det är galet kopplat? Jag har en liten misstanke på vad som kan vara "galenkopplat" isf. Har nämligen sett att det är en liten mm-tunn kabel dragen från tankmätaren (utöver dess egna anslutningar), jag tror att den kabeln går till kompass eller sjökortslampa (som ej är ikopplade), alltså bara en pol, inte båda. Denna lilla galenkoppling skulle ju isf förbinda förbukar och motor batterierna? Och förbrukarna får ström "bakvägen" oavsett brytarens läge? Långsökt.... Kanske. Ja ni fattar varför jag vill gå igenom hela skiten Är någon av dessa böcker nåt att ha tro? http://www.hjertmans.se/produkter/bocker-present/bocker/handbocker/el Har läst ett år på El-programmet i gymnasiet och sen flygmek. Så viss grundkännedom finns, men det var ju 15 år sen så jag ser mig som rookie när det gäller fordonsel.

Jag har en multimeter till, så jag jan ju mäta med den också för att se om den visar annorlunda. De är dock likadana och förmodligen av "normal konsumentklass" kvalitetsmässigt. Sedan har jag en sådan väldigt enkel variant som visar analogt över ett rött och grönt fält som man stoppar i cigguttaget. Jag kan för all del prova med den också, men man får inte ens en siffra av den. Men den kanske avslöjar de små svajningar som kan bli om nu en diod hade gått sönder? Hjertmans har en brytare helt i metall för 380kr, art 5447-3. 250A kontinuertlig eller 750A i 10sek. IP 68 och godkänd av statens provningsanstalt. En sådan borde väl fungera ypperligt om jag ska byta. Den andra jag ha i båten kan vridas 360grader i 4 hack. Vet ej om den slår av/på mellan varje hack eller om det är 1, 2, 1+2, 0, eller dyligt.

Isåfall är det hela ju rätt logiskt, men att den brytaren av metall är kopplad till förbrukarbanken och är kass så den alltid är i "läge på"? Ska ta lilla mekspegeln och följa lite kablar imårn så kanske det klarnar lite.

Ja, kanske det. Men jag måste lista ut hur fan det är kopplat först. Det går ju redan dit ett gäng tåtar, men den tycks ändå inte fylla någon funktion. Som jag skrev tidigare, hela elsystemet behöver ses över för det finns för många frågetecket. Exempel: Tankmätarn visar alltid fullt, om jag inte tänder den enda fungerande lanternan och instrumentbelysningen, då visar den tom. Saker som ska brytas med huvudbrytaren gör inte det. Signalhornet funkar ej. Sen när man tittar på kabeldragningarna ser det ut som att man kört klipp å klistra metoden i 40 år! Ena säkringspanelen ser dock intakt och orginal ut, dit verkar allt motor och instrumentrelaterat gå. Sen finns två till där det ser ut som spindelnät ungefär, där förbrukarprylar och eftermonterade grejer tycks vara kopplade. Men jag vill som sagt sätta mig in i helheten och göra RÄTT. Kanske en ny säkringspanel som rymmer allt och få ordning och reda på grejorna. Kanske ta hjälp av någon kunnig om jag inte hinner läsa in mig påt själv. Men det får som sagt bli ett vinterprojekt. Ny kyl, dieselvärmare och ekolod ska kopplas in också. Är det förresten normalt att förbrukarbank och startbatteri delar samma minuskabel som en parallellkoppling mellan båda banker, men har en varsin plus?

Så den kan alltså ladda för mycket om det är dålig kontakt i brytaren, har jag fattat rätt? Regn kommer inte åt där. Det är inne i styrhytten/doghouse i konsolen som ratt och instrument är monterat på. Brytarna är monterade helt horisontellt.

Nu är jag nere i båten och mäter. Efter snart ett dygns vila har startbatteriet 12,55V och förbrukningsbatterierna 12,8V med motorn av. Direkt vid start börjar den ladda och jag kan mäta 14,16V omedelbart. När den gått en minut ungefär har den krypigt upp till 14,24V. Varvtalet på motorn spelar ingen roll, den laddar samma oavsett. Sedan stängde jag av, det skulle väl inte ge nån mer värdefull info om jag väntade för att se om det kryper upp nån tiondels Volt mer? Allt verkar väl vara i sin ordning då eller? Ska den ladda mer ändå? Så här ser brytarna ut. Den högra i metall tycks sakna funktion trots att det är flertal kablar anslutna till den. Angående fripassagerare. Mmm jo, två små kaptener på drygt 1 och 2,5 år fanns med. Men jag kan nog garantera att de var oskyldiga då brytaren sitter bakom ett skåp vid mina knän när jag kör. Jag skulle ha märkt något och de verkar inte ens ha reflekterat över att skåpet finns. Båtens namn då, nix den har inte hetat duvan. Förra ägaren var död när jag köpte den, men jag kontaktade den föregående ägaren som haft båten sedan ny 1978 till 2012 då ägare 2 tog över. Hon har hetat Lina hela tiden, en kombination av första ägarens döttrars namn. Jag gräver ner mig under durkarna igen nu och försöker hitta något uppenbart knas med varvräknaren, kabelbrott eller så. Lär väl få återkomma om det när jag inte begriper nåt igen

Tackar för all respons. Jag ska ner i eftermiddag och mäta med motorn av och på så får vi se hur den laddar. Det är en sådan brytare med röd plastnyckel jag har, men den känns fortfarande "normal", dvs den vill fjädra mot "off" men hålls mot "on" med ett ganska distingt motstånd om man vrider på den. VARVRÄKNAREN VAR DÖD REDAN INNAN HÄNDELSEN! Men samma dag, ska förtydligas. Så jag tar inte för givet att felen är kopplade till varandra. Jag är Mr.Murphys bäste vän så han kan mycket väl hälsa på flera gånger samma dag Kan även tillägga att elsystemet i båten inte är helt korrekt kopplat. Förutom "huvudbrytaren" finns en batterifrånskiljare som man ska kunna välja vilken bank man går på. Den kan dock stå i vilket läge som helst, man har ström både till förbrukare och till motor oavsett. Flera saker på förbrukarsidan, som innerbelysning och vindrutetorkare har alltid ström, oavsett båda brytarnas läge. Tidigare ägare har tydligen kopplat galet. Jag hade tänkt ordna detta enkelt nån dag i våras, men insåg fort att det kräver mer tid och kunskap om jag ska få ALLT RÄTT, så jag spar det till ett vinterprojekt istället. Hur som, med lite tur kan ju de galna kopplingarna kanske ha räddat generatorn, om det är så att förbrukningsbanken är kopplad direkt mellan generator-batteri-säkringspanel-förbrukare. Nåt i den stilen känns det som att tidigare ägare gjort. Bara motor och instrument påverkas nämligen av brytaren. Men jag återkommer ikväll när jag mätt, så vet vi om det funkar.

Idag kom ett åskovärder farandes när vi var ute på sjön. Vi hoppades på att hinna hem men det kom ikapp oss. Det blev en hel del sjögång men inget extremt. De två närmsta blixtarna slog ner 3-4 sekunder ifrån oss, runt kilometern alltså. Väl hemma stänger jag av motorn, som är en VP md11c. Sedan ska jag stänga av huvudströmmen men upptäcker då att den redan är av! Motorn är ju en gammal diesel som fortsätter gå även om man bryter strömmmen, men den behöver ju ström för att starta, så jag kan omöjligt ha glömt att vrida på huvudströmbrytaren innan färd. Alltså har den stängt sig själv. Kan det vara sjögången eller rent av de närgågna blixtarna som orsakat detta? Eller slits en strömbrytare ut så den kanske bör bytas? Tror ni att något kan ha tagit skada av detta? Det är väl generatorn som inte gillar att gå med huvudströmmen bruten? Ska mäta imårn om den laddar som den ska. Redan vid avfärd i morse upptäckte jag att varvräknaren inte fungerade, men det är väl sannolikt ett helt annat bekymmer antar jag...

Intressant förresten att du klurar på dubbdäck under de finaste dagarna i Juli. Det brukar jag också göra när jag ligger ute å guppar i båten

För ett par år sedan hade tidningen Auto MotorSport ett repotage angående dubbens inverkan på vägbanan. De var klart kritiska till politikernas beslut om att förbjuda dubb på vissa vägar. Anledningen var att de studier som politiker använde i sina argument att förbjuda dubb baserades på dubbdäck från 80-talet. De dubbdäck som finns idag sliter upp mindre än 20% av vad de gamla dubbdäcken gjorde. Men förra hösten var första gången ett dubbfritt däck vann samma tidnings test mot det bästa dubbade. Nokian Hakka 8 hade bättre grepp även på is än bästa dubbdäcket, och var bättre överlag i snitt än de dubbade. Om det beror på att de dubbade blivit sämre av stegvis strängare regler om hur de får konstrueras, eller för att de dubbfria blivit bättre låter jag vara osagt. Men det var generellt mer jämt mellan dubb/dubbfritt vid senaste testerna än det brukar vara.

Ljudlösa?! Du borde gå å kolla hörseln . Jag bor intill sjön och störs varken av oljetankers eller tvåtaktare som åker förbi här. Men skotrarna hörs ju över hela fjärden! Dom är som störiga grannar som aldrig slutar köra röjsåg

Har du provat att ändra riggvinkeln? Hade en crescent 425 med 20hk för nåt år sedan. På den var det väldigt noga vilket "hål" man satt riggen i när man låg på gränsen för om båten skulle plana eller ej.

Om det är olagligt? JA, eftersom du överskrider gränserna som fordonet är godkänt för. Efterfordon eller ej spelar ingen roll, det gör det bara möjligt att få dra tyngre än ditt B-kort normalt medger, inte överskrida gränserna för vad dragfodonet är typat för. Om det är dumt? Njao... Vad är dina alternativ? Ska du ta ut en kranbil för sjösättningen? Vad kostar det då extra om kranbilen tar båten på flaket den kilometern till vattnet? Det kan vara dumt eftersom merkostnaden kanske är försumbar. Får man fråga var det är? Vad är det för väg? 1km säger du, det kan ju vara från en sida av en småbåtshamn till den andra, med dansgolvsslät asfalt. En enkel flytt till en pelarkran inom ett hamnområde, då hade jag kört om jag vore du. Det kan också vara på knölig grusväg, över trafikerade korsningar, allmänt skumpig väg som sätter båtvagnen i pendelrörelse, då hade jag inte kört. Även om du inte torskar eller krockar så ger det stora påfrestningar på bilen. Bakvagnsdelar och krokens infästningar mot balken är väl troligast att de ger upp, vilket du troligtvis inte vet något om förens du besiktar bilen nästa gång.

Kan tanken vara att returbränslet blir filtrerat igen innan det går till motorn kanske? Eller leds det tillbaka till tanken efter kranen? Det finns nog en poäng med att det leds tillbaka före filtret så det skulle jag inte ändra. Varför inte bara låta det vara? Är det orginal och fungerar kan det väl bara bli sämre av förändringar. Men kanske komplettera med varsitt enkelt genomskinligt filter efter vardera tank, så ser du om det kommer upp nån mucka från någon av tankarna och kan stänga den.

Angående vattnet. Ligger du i sötvatten spelar det ingen som helst roll, det rinner som sagt ur. Ligger du i saltvatten kan du ju alltid ta med en flaska färskvatten och trasa och torka av där det skvätt in för att förhindra korrosion, kanske lite wd-40 eller liknande på kontakter o dylikt som du tror blivit sköljda. Men jag tror det kvittar faktiskt. Jag menar en motor i saltvatten är ju utsatt för salt i både omgivande luft och vatten hela tiden. Så nån liter extra på fel sida av kåpan en kort stund borde väl knappast förändra något.

Haha du har nog rätt Thallatha, vilken premiärtur har gått problemfritt? Senaste båten jag köpte tankade jag kölsvinet fullt med diesel på hemvägen. Förra ägaren hade visst kopplat bort avluftningslangen från skrovgenomföringen. Båten innan fick jag inte igång. Drog mig svettig i snöret, kruvade och felsökte, skickade säkert nåt inlägg här med, innan jag upptäckte att den motorn skulle ha ett dödmansgrepp tillkopplat . Det glömde visst förra ägaren skicka med eller informera om. På båten innan den hade förre ägaren valt att ha en brandhake istället för riktig skothake till förseglet, den fastnade såklart uppe i vanten direkt vi hissade segel på väg hem. Med en sambo som fick styra (såklart åt fel håll för hon aldrig sett en rorkult förr) och för mycket vind blev det riktigt spännande att få loss elendet. Men det lärde mig att min nyinköpta J17 var världens snällaste båt . Hon tog oss ju hem tryggt å säkert hur vi än själva lyckades fucka up . Båten innan den köpte jag ihop med en kompis. När han fick köra skulle det såklart busas, så motorn lossnade, den var såklart inte ordentligt fastskruvad i akterspegeln. Så nästa gång jag köper båt så förutsätter jag att den tidigare ägaren har gillrat fällor åt mig. Nåt jävulskap ska ju premiären bjuda på, det är väl så man boundar med sin nya båt . Och du SiNteXX, varvsskött = slarvskött. Så ta inte för givet att du har en ny impeller bara för att det finns ett kvitto på det. Passa på att kolla den själv nu så vet du hur man byter den i framtiden. /Micke

Cipax har semesterstängt. Men jag mailade en av säljarna samma bilder och beskrivning som i inlägget. Fick trots semester svar samma dag, att han skickar ett nytt lock så fort de öppnar igen v32. Så det verkar ju lösa sig smidigt. Tackar för tipset flipperjoel.

Mmm... Feltemas blåsor och slangar har gett mig en hel del motorstrul genom åren med. Det är ju lockande att köpa en så simpel grej för några tjugor istället för orginal för 500kr+. Men dom funkar fan inte!