mikael_matsson

Själpolerande giftfri färg är i sig inte miljöfarlig. MEN den är impopulär på båtklubbar och kommersiella båtupptagare då dessa numera måste ha en spolplatta med uppsamlare som filtrerar spolvattnet, den självpolerande mjuka färgen sätter igen dessa filter. Vet inte i från vilket inlägg, men jag fick för mig att du också har båten i Västerås? VFBAB som tar upp båtarna här ogillar mjuka/självpolerande färger, man får kryssa i att man har sådan färg när man bokar upptagning så gubbarna kan dra en extra djup suck . Förvånar mig inte om de i framtiden förbjuder eller tar extra betalt för att spola dessa bottnar vid upptagningen. Att "låsa in" giftfärg fungerar tydligen inte, den blöder igenom sägs det, och det står på någon myndighets hemsida om jag inte missminner mig. Det kanske är därför du får så olika svar om huruvida du kan måla över din befintliga botten med t.ex epoxy eller ej. De som svara JA menar kanske att det kommer att sitta. De som säger NEJ menar nog att det inte gör din giftiga botten giftfri, så det beror nog lite på vad de svarar på.

Jag har bara skummat igenom tråden så ursäkta om jag missar ifall detta redan sagts. Men du har tre lager okänd färg på båten, varav en kopparfärg, de andra två får vi väl anta är giftfärger också då de flesta är det. Du ska ha båten i sötvatten. Så, du kan ju sluta grubbla, det finns bara ett alternativ! All färg måste bort, det står i lagen, punkt. Sen kan du ju som jag och de flesta andra dra lite på det, skjuta på't till nästa år, i värsta fall ett år till. Men i slutändan måste vi ju ta tjuren vid hornen och få bort den förbannade färgen. Det enda vettiga att göra då är att slipa eller blästra ända ner till gelcoaten och lägga på epoxy, sen ge fan i giftiga eller självpolerande färger och bara hålla botten hård och ren. Så lägg ingen mer energi på din botten alls förens du ska göra det ordentligt och få bort giftet, allt annat arbete försvårar bara för dig senare.

Här är ett sund för mig, Hässlösundet, i folkmun kallat Björnösundet eftersom det "sundar" till ön Björnö. Det är grunt, bara 0,9m på sina ställen så det där att det skulle vara djupare än brett, nä. Väster om Björnö ser ni till formen liknande vatten mellan Björnö och Almö-Lindö. Det kallar ingen för ett sund, det är ju bara vatten mellan två öar. Att minst ena sidan är fastland torde alltså ha med saken att göra. MEN, ser ni vattnet mellan Björnö och den lilla Rågsäcken, det skulle jag nog kalla ett sund. Kanske för att Rågsäcken är en så liten holme så nära Björnö att Björnö blir Rågsäckens "fastland".

Varför skulle dödarknapp/dödmansgrepp eller dyligt inte kunna ha med problemet att göra? Jag tycker tvärtom att det i allra högsta grad kan ha med saken att göra. En huvudbrytare som inte längre leder ström, ett dödmansgrepp som inte är riktigt anslutet eller dyligt får just denna konsekvens, motorn förblir stendöd! Utan att ens klicka till i ett försök att starta. Vet inte hur det ser ut på mariner, men jag har en yamaha där man stoppar i en plastnypa som håller dödarknappen ute som dödmansgrepp. Är den inte helt och hållet utdragen av nypan finns inte ett tecken på liv i motorn, samma sak blir det givetvis om huvudbrytaren inte leder ström från batteriet, och dessa pajar ju ibland, inget konstigt i det.

Mitt backslag till md11c dog för två år sedan. Det fastnade i ilagd växel, fram eller back, men friläget kunde läggas i och växel bytas när motorn stoppades. Man kan visst renovera, byta nån slags kon som greppar nånting likt en koppling. Men jag försökte aldrig utan kontaktade Davids mekaniska i Göteborg istället. Han tog 5000kr plus mitt trasiga backslag i inbyte för ett bagagnat som fungerade, det har funkat felfritt i en säsong and still going. Bytet i sig var lätt, det gör du själv. Använd sökfunktionen i forumet så hittar du säkert min tråd där hjälpsamma medlemmar svarat på allt man kan tänkas undra om detta.

Mitt backslag till md11c dog för två år sedan. Det fastnade i ilagd växel, fram eller back, men friläget kunde läggas i och växel bytas när motorn stoppades. Man kan visst renovera, byta nån slags kon som greppar nånting likt en koppling. Men jag försökte aldrig utan kontaktade Davids mekaniska i Göteborg istället. Han tog 5000kr plus mitt trasiga backslag i inbyte för ett bagagnat som fungerade, det har funkat felfritt i en säsong and still going. Bytet i sig var lätt, det gör du själv. Använd sökfunktionen i forumet så hittar du säkert min tråd där hjälpsamma medlemmar svarat på allt man kan tänkas undra om detta.

Mitt backslag till md11c dog för två år sedan. Det fastnade i ilagd växel, fram eller back, men friläget kunde läggas i och växel bytas när motorn stoppades. Man kan visst renovera, byta nån slags kon som greppar nånting likt en koppling. Men jag försökte aldrig utan kontaktade Davids mekaniska i Göteborg istället. Han tog 5000kr plus mitt trasiga backslag i inbyte för ett bagagnat som fungerade, det har funkat felfritt i en säsong and still going. Bytet i sig var lätt, det gör du själv. Använd sökfunktionen i forumet så hittar du säkert min tråd där hjälpsamma medlemmar svarat på allt man kan tänkas undra om detta.

Jag hade sjösatt som den är om du har självpolerande färg kvar. Sedan kört ett par bottenvättar under säsongen om du får göra det med den färgen. Detta för att bli av med så mycket som möjligt under året så får du lättare i höst att skrapa bort de hårda lagren under. Sedan kan botten ligga naken under vintern och torka ur ordentligt för att epoxybehandlas nästa vår. Börjar du nu med det försvinner halva säsongen i skrapa, slipa, kladda, torka, kladda, torka, slipa, kladda å torka igen.. Fel årstid att börja bry sig om botten helt enkelt. OM, ni inte beslutar att fortsätta med självpolerande/mjuk giftfri färg. Isf är det bara att köpa en hink och kladda på lagom mycket beroende på hur mycket som finns kvar av den gamla, sen sjösätta.

Jag hade nyligen samma fel. Jag skruvade då ur givaren från tanken för att kunna röra flottören för hand, inte den minsta rörelse på mätaren oavsett om jag hade flottören på max eller tom. Den gamla givaren var av hävarmstyp och såg minst sagt risig ut. Så jag köpte ny givare av den numera vanligare typen med en rak stång med flottör direkt på stången. Samma hålmönster som den gamla (vdo standard) och två kablar som bara kopplas i precis som på den gamla, klart. Om du har en multimeter kan du mäta dig fram till om felet ligger i givaren eller instrumentet, mät isf motståndet över givaren. När du rör flottören upp/ner ska du se motståndet öka/minska mellan 0-180ohm ungefär. Är givaren kass vilket jag gissar på så är det tre saker att tänka på när du köper en ny. 1: Det finns två standarder, 0-180ohm eller tvärtom 180-0 ohm där det såklart är amerikanerna som gör tvärsemot resten. Så var uppmärksam på om du köper för våran eller amerikansk standard beroende på vilken båt du har. 2: Flottörens djup. Jag har med flit en flottör som slutar 1dm över tankens botten då min tank är V-formad, så längst ner ryms inte så mycket. Hellre några liter i reserv än att tankmätaren sjuker snabbt i slutet och plösligt är tom. 3: Hålbilden för skruvarna. Du har säker vdo's standardhålbild även om det är wemas instrument och givare, den standarden verkar klart vanligast. Men du kan behöva en ring att montera innanför och ovanför hålet som sedan givaren sedan gängas i, eller så behöver du en givare som skruvas direkt i tanken, beroende på om du har gängade skruvhål eller ej. Ta med gamla givaren till affärn, det är enklast. /Micke

När båten drar åt höger antar jag att du menar att motorn styr själv, den står inte kvar centrerad som du släpper den? Det beror på att propellerns rotation drar med sig motorn sidledes och därmed styr båten. Detta löser du genom att ställa in hur trögstyrd motorn ska vara. Det sitter oftast en skruv/vingmutterliknande på riggen någonstans, ju hårdare du drar åt den destå mer trögstyrt blir det. På segelbåtar låser man ofta riggen helt med denna då man ändå styr med rodret. Ställ in den hårt nog att motorn inte orkar rotera sig själv, men inte så hårt att du själv måste ta i för att styra. Att den går baktungt då... Ja det är en liten båt så den är såklart känslig för last. Du kan köpa en rorkultsförlängare så du sitter i mitten av båten och kör. Det är inte så att du kör för fort? Om båten inte planar gäller det att hålla sig till båtens deplacemantsfart. Fören trycker upp en bogvåg, efter den kommer en vågdal, i den vågdalen trillar aktern ner om du kör över deplacementfart och båten lutar bakåt och skapar stora svall. En lång båt har alltså en högre deplacementsfart än en kort. 3,1m är väldigt kort, så här gäller det att plana eller åka i roddfart.

Kan du inte köpa cellplast (frigolit) på flak, skära till och limma ihop till önskad storlek och form, sedan klä dem med lite glasfiber och polyester om du vill öka hållbarheten. Kanske inte den billigaste lösningen men inte vansinnigt dyrt heller, några hundringar styck. Det är ju väldigt lättjobbade material, skär ut rätt form och värm lite för att jämna ut och få cellplasten att inte smula, t.ex med värmepistol.

Flikar in en följdfråga i ämnet. Var köper ni era magnesiumanoder? Jag har båten i mälaren men zinkanoderna sitter kvar sedan jag köpte båten för snart två år sedan, för jag hittar inga liknande i magnesium. Jag har rak axel så en konformad anod sitter bakom propellern, sedan sitter en i pluggen på marteckylaren, men sen tror jag inte att jag har fler och dessa två hittar jag inte i magnesium. Båten är en winga 25 och motorn en VP md11c.

Du kan väl testa att bara koppla loss batterierna och ställa dem på andra sidan för att se vad som händer med balansen, innan du börjar klura på kabeldragningen. Om du sedan använder rätt kabedimensioner är nog inte kablarnas längd något problem vad gäller spänningsfall eller dyligt, sååå bred båt har du väl inte . Men bara för att, skulle jag gärna ha varje bank samlad var för sig, alltså flyttat hela förbrukarbanken om det finns möjlighet. Men det är ju mest för att få ro i sinnet, egentligen är det väl skitsamma.

Dyrt blir det på kolmården hur man en tar sig dit. Parkering, inträden, mat å glass till en familj en heldag kan snudd på jämföras med en utlandssemester.

Nja du ska kanske inte förvänta dig att allt väsentligt är utbytt mot nya delar. Han plockar säkert ihop ett helt av några trasiga skulle jag tro. Men det jag fick funkar bra iaf, ny packning mellan motor och backslag fick jag med utan att be om det, i obruten VolvoPentaförpackning. Som du säger själv är prisnivån för låg för att man ska tro att de är renoverade med bya grejer rakt igenom. Han fyndar säkert en del kompletta maskiner som han säljer i delar med ny färg på skulle jag tro. Men det är bra nog för mig sålänge priset är rimligt och grejerna funkar.

Jag har både upplevt själv och sett andra som har en "hjälpsam" gast som saknar båtvana. Vid tilläggning ställer de ofta till det. När man kör in mellan sina två stolpar med stäven mot bryggan kan gasten helt plötsligt dra tag eller putta ifrån en stolpe, helt omotiverat, som får en lättare båt att ställa sig diagonalt på båtplatsen. Är båten tyngre vill man överhuvudtaget inte ha någons armar och ben mellan båt och annat föremål. Att istället få hjälp att hålla emellan en fender är tacksamt, men många nybörjare kan helt enkelt inte låta bli att putta å dra i grejer. Även "hjälpsamma" vänner i land får ofta för sig att kasta loss utan att man bett om det. När frånlandsvinden kunde bjuda på en lugn och elegant avfärd där man själv kastar loss från båten (i rätt ände först) och hinner kransa sina rep under tiden blir det istället en halvstressig och lite okontrollerad manöver när nån vänlig åskådare ska hänga över båten och göra loss, putta eller dra.... eller när siste man som kliver ombord tar med sig tampen, när man inte ens hunnit starta motorn, suck. På min båt tar jag gärna hjälp av folk som vet vad dom gör, övriga gör bäst nytta genom att sitta still så fixar jag allt själv. Jag ser den här sortens misstag då och då, så i din blogg kan du ju även nämna hur andra nybörjare än skepparen kan ställa till det. Vilket i sig kanske är ett nybörjarmisstag, att inte ta kontrollen helt och hållet själv och vara tilltäckligt bestämd mot sin besättning. EN måste dirigera och de andra rätta sig efter dennes plan. Har alla ombord en varsin plan blir det sällan bra.

Tänkte bara meddela att jag körde med aceton idag och det gick toppen på tejpresterna. Strök på paraffinolja efteråt vilket verkligen lyfte utseendet på mast och bom. Dock har jag kvar ett par klistermärken på masten, gamla klubbmärken. Acetonet tog bort all färg från märkena men jag hann inte lägga mer energi idag på att få bort själva lapparna, de sitter som berget så det är nog bara envist pillande som gäller där.

Alufälgar brukar för övrigt vara lackade, så där är det fritt fram att polera.

Att svetsa aluminium är rätt svårt, det får du åka till ett proffs med. Att laga plast kan vem som helst efter 10min googlande, med material från biltema för ett par hundringar. Att polera aluminium förstör materialet i förtid som twister beskrev. Så vill du polera och ha något lättlagat ska du ju ha en plastbåt. Att polera plast är förövrigt frivilligt, inget blir förstört om man låter bli. Det blir bara aningen mer jobb att få upp glansen igen om man hoppar över några år. Vartannat år är lagom för mig.

Kolla med Davids mekaniska i göteborg. Jag köpte ett msb backslag till en md11c i fjol för 5000kr plus det gamla i inbyte. Han har massor med VP-delar och kan även skicka. Sök på blocket, han har alltid annons där, eller googla så hittar du hemsidan.

Gnuggandet i sig är jag inte rädd för. Går det överstyr blir det ju dock en form av polering och jag vill undvika att polera bort oxidlagret och få fram en blank aluminium, då lär jag ju polera fram en motsvarande glans på resten av masten vilket jag inte ser någon poäng i på en gammal snipa i bruksskick. De flesta tipsen lutar åt alkohol eller olja i olika former. Det låter bra tycker jag så jag provar nog först med något som står hemma på hyllan som wd40, t/röd-sprit kanske. Går det obra köper jag nog sån där limtvätt från casco, den skulle jag även ha användning för inne i båten på lite limkladd från fjolårets omklädning i doghouse dessutom. Tackar för alla tips, det haglar kunskap som vanligt här

Tackar för alla svar! Nu har jag ju rätt många alternativ att prova i helgen, men Label off låter jag bli. Tunn olja nämndes, wd40 har man ju alltid hemma. Men jag tänkte ju stryka hela masten med paraffinolja eftersom det brukar rekomenderas, något jag aldrig testat själv. Kan rentav paraffinoljan även funka till att lösa upp limresterna månne? Det ska ju ändå inhandlas och så behöver man inte gegga med olika vätskor tänkte jag... Appropå paraffinolja, det är väl ett ganska diffust begrepp eller? Som jag förstått det är det väl snarare en ungefärlig framställningsmetod snarare än en specifik produkt? Eller har jag fått det hela helt om bakfoten? Det finns ju i literflaska på biltema m.fl för småpengar, avsedd för trä, likväl som i dyra små ml-flaskor för specialändamål, eller som köksbränsle, likförbannat paraffinolja.? Är det den billiga "trä"-paraffinoljan man avser när man rekomenderar det för att stryka tunnt på aluminium?

Den tidigare ägaren av min båt var finurlig nog att tejpa ihop mast och bom med silvertejp i maststället, mycket silvertejp! Nu har jag tänkt snygga till riggen innan påmastningen. Tvätt, smörja rörliga delar, stryka på lite paraffinolja, lite drifilm i likrännan osv. Men hur får jag bäst bort limrester från tejpen? Mekaniskt gnuggande går ju alltid tillslut, men jag vill ju samtidigt inte "polera" bort det, isf lär jag ju polera hela masten. Har någon provat biltemas label off eller liknande på aluminium? Är lite orolig för missfärgning, står inget på den att den funkar på någon metall, men att man alltid ska prova på dold yta först. Jag tolkar det som att den är rätt agressiv?

Jag tycker om gamla båtar och hoppas vi får se dem länge till i våra vatten, så jag glädjs över att flera av er uppdaterar med ny maskin istället för att skrota. Att jag själv låter bli är helt enkelt att det känns som vansinne när plånboken får vara med och bestämma. Som Mackey skrev så måhända går det att köpa billigare än 100k, men även motorn "bara" kostar 50k så byter man givetvis runtikringutrustningen som bränslefilter, ledningar, tankanslutningar, instrument och reglage etc etc, annars har man ju likförbannat kvar alla sannolika felkällor. Sen "sägs det" att nyare marindieslar inte beräknas hålla mer än ca 15år innan de är slut, vet ej hur sant det är dock. På en 60-70-80-talsmotor är ju det ingenting, de flesta tuffar på fortfarande efter 40 år. Hur som helst, det finns gott om gemomgångna gamla motorer på blocket för runt 10k, byter man till samma typ man hade blir det ju nästan plug'n play installation. Man kan byta många gånger för priset av en ny, den gamla tar motorpularen man köper av som inbyte. Som jag skrev tidigare så skulle alternativet för mig stå mellan elkonvertering eller beggad motor vid byte. Vad jag skulle oroa mig för vid elkonvertering är dock batteriernas livslängd. Det känns alltid som ett lotteri med batterier, oavsett typ. Jag har några dyra elverktyg där lithiumbatterierna varit totalkassa efter ett år, mobiler, datorer etc vet vi ju alla att de är som tidsinställda på max två år, sen är batteriet slut. Bil/mc/båt-batterier kan hålla i 15år, men de kan lika gärna vara dåliga från dag ett. Så i en elbåt kan väl en 30kkr-smäll för nya batterier komma precis när som helst antar jag..

Själv kommer jag köra min 40år gamla md11c så länge den går, delar finns fortfarande att köpa och den har inte strulat än. Dagen den dör finns 3 alternativ. 1: Konvertera till el, beroende på vad det kostar då, idag kostar det som en ny diesel. 2: Köpa en annan md11c för 10k och behålla alla delar på min gamla som är värda att spara som reservdelslager. 3: Sälja båten billigt som repobjekt och köpa en annan. Att köpa en ny diesel för runt 100000kr är helt uteslutet i min värld. Det höjer inte båtens värde ens med hälften av vad motorn kostar, vilket jag förstår då en ny liten 20hk diesel inte ska/borde vara så förbannat dyr!