Azguz

Kan man ha ett fyrvägsrör? Om något sådant finns dvs... På min båt går det ut från handpumpen till ett T-rör. Från T-röret går det till däckskranen och upp till tanken. Funderar på om man kan ersätta det T-röret med ett 4vägsrör istället för att skarva in ett till T-rör. Men vad jag förstått så kan man spola med tömmaren? Då kanske strålen ska "gå upp" i tanken och då är annat än T olämpligt?

Har du mycket cash kan du ju köpa en av dessa: http://www.dagensbatliv.se/ssy-ab-bygger-bat-i-2-mm-stalplat-som-inte-behover-bottenmalas

Det ni bör fråga er är väll snarare vad dom kommer ske i framtiden på båten? Vill utöka batterbanken och montera mer?

NASA BM-2 levereras med en shunt som klarar upp till 200A om så är. 400 kr dyrare dock... Men jag har ytterst svårt att tro att den kommer ladda så mycket.

Ska man använda ett T-rör eller ett Y rör? Ett sånt här: Och ska man försöka koppla det "upp och ner" eller spelar det ingen roll för att sugen skapar ett så pass stort vakuum? Alltså jag menar med y:t neråt?

Norra sidan är jädrans fin och det är inte många andra båtar där uppe om man är ute efter fin natur och fridfullhet

Det tar inte lång tid fören tankarna vandrar och plånboken kliar.. Har idag rotat mig ner till kvadranten för att se vad jag har att göra med om jag ska installera en autopilot. Vill helst ha en monterad där så jag inte får något i sittbrunnen. Helst vill jag satsa på detta system: Dock är det helt bisarrt hur priset kan öka nästan 12 000 kr bara för att man vill ha linjär drivenhet. Helt sjukt! Jag kom iallafall fram till att det verkar tämligen enkelt att montera drivenheten på kvadranten och enkelt. Se skiss nedan: I princip behöver jag bara bulta en platta/triangel eller liknande på kvadranten och sen kan jag fästa den i denna. I skrovet monterar jag en lämpligt vald balk som drivenheten fäst i. Roderlägesgivaren kan sättas på liknande vis fast spegelvänt. Resterande installationer verkar inte alls bli så svårt. EV-1 sensorn monteras 1,8 meter upp på masten från däck mätt eftersom det är en stålbåt. Var nära att beställa nu på avbetalning, men jag avvaktar till efter upptagningen/externt underhåll istället, men till nästa säsong så ska detta vara installerat hoppas jag. P.s Gasåltuben i bilden är en plomberad reserv bara. D.s

Håller med om att det inte är fel att säkra av ordentligt! Det skulle onekligen inte skada med huvudsäkringar mellan varje batterikrets och huvudbrytarna. Så står också i manualen på sida 75 att så krävs för att följa ISO 10133. I höst/vinter/vår ska båten upp för underhåll och här kommer targabåge med solceller monteras. I samband med det kommer solcellerna säkras av och då kopplar jag nog in stora säkringar mellan batteri och huvudbrytarna i mitt elschema. Typ någon sån här: Jag har funderat på det där men jag tror jag har huvudbrytarna kvar där de är så inget sitter på batterierna förutom BM-1:an om jag stänger av huvudkranarna. Jag har ju dvärgbrytarna efter CTEKSEN om jag typ lämnar båten en längre period, kanske under vinteruppställningen mm. En gång per år ska de klara av i så fall. Sen har jag individuella switchar på all förbrukning därefter också... Ja, kul att det uppskattas!

Lite reflektioner efter dagens tur från 10-18 kommer här! 1. Observerade att denna installation inte är särskilt stöt och kortslutningssäker. Ett metallföremål fel och det blir kortslutning, eller en felplacerad hand. Ska montera typ sådana här: 2. Jädrar vad det laddar! När jag startade motorn så krämades nästan 20A ut från generatorn! Några sådana ström hade jag inte någon gång under Ålandresan i två veckor! Men så står också att så ska ske på sida 82 i manualen. Generatorn laddar med sin maximala ström tills dess att D250S max nås(20A). Se BM-1 här: Här är systemet i laddmoment 2 bulk där det laddas med maximal ström tills batteriet nått 80 % kapacitet. Med denna ström krävs inte många h för motor för att få ett rejält tillskott i en sinande batteribank om så behövs! Sen gick den in i laddmoment 3 absorption vari batteriet laddas med avtagande styrka till dess att det är fullt vilket märkes då strömmen sakta dala. Här är en bild under detta moment: Strömen har halverats och spänningen ökat. Ni ser också att kapacieten är över 80 % här på 85 %. Jag han aldrig till moment 4 och 5 i laddprocessen, men lämnade systemet på nu så panelen får jobba imorgon så kanske den når dit! Då ska jag även se att smartpassen gör sitt genom att koppla om så att startbatteriet underhålladdas. OBS! Ja. BM-1 sitter i en papperkartong. Orsaken är att jag inte riktgit är 100 på hur jag ska montera den i min instrumentpanel då jag måste "bygga till" den. Här vet jag inte heller om det blir några fel enheter. Troligen blir det en för en framtida autopilot P70R. Så när jag ändrar panelen så ska även plats göras för eventuella framtida instrument också. Men allt är i en styrhytt så det är torrt och fint så mmåste inte monteras med tätning för den sakens skull så ligger såhär tills vidare.

Värt att påpeka för den som installerar är att det är en viss fördröjning i systemet innan systemet reagerar på input. T, ex så tar det några sekunder från det att jag kopplat in solcellen innan BM-1 visar att laddning sker. Så är det i systemet, står i manualen hur det fungerar. Den här videon är bra för den som vill veta hur systemet fungerar: https://www.youtube.com/watch?v=aN6oF-wj9XQ Något som inte är tydligt i manualen eller på nätet är att det finns en fast jordkabel med sko på SMARTPASSEN som ska kopplas till topp-höger jord på d250S:en, samma som systemjord går till.

För att avsluta tråden bifogar jag här ett elschema hur det i slutändan blev kopplat: Installationen skiljer sig på en punkt från manualen och det är att kabeln från huvudbrytaren på startsidan går till botten-vänster på D250S och inte till toppen-vänster på smartpassen. Orsaken är att bläcket och båda kabelskorna byggde så mycket att skruven inte tar gäng. Alternativt kan man ju plinta ihop generatorn och kabeln från brytaren på en plint och sen dra en kabel från plinten till smartpassen om man prompt vill ha dem på samma. Eller klämma ihop dem i samma kabelsko men det är ju lite dåligt. Notera även(för den som söker stöd i tråden senare) att den äldre AMP-mätaren efter huvudsäkringen inte mäter non- critical kretsen efter ändringen men eftersom jag installerat en BM-1 så spelar det ingen roll. Skulle BM-1 gå sönder så kan jag ha koll på vad criticalkretsen drar genom att stänga av alla non-criticals. Svar på mina frågor: D+ kabeln(spänningsgivarkabel) från generatorn(den orangea på bilden) ska monteras på startbatteriet när man har d250s och smartpass. Den svarta negativa från Ctek 250S kan installeras på jordplint. Röd kabel till batteriövervakaren. Den bör nog sitta direkt på batteriet eftersom den mäter spänning på förbrukningsbatteriet, men också ger ström till enheten. Den bär alltid vara inkopplad på batteriet direkt och alltid på för att kunna monitera batterierna hela tiden för annars måste den "lära om sig" varje gång den annars startas.

Värt att notera är att mellan kylen och säkringen finns en stickkontakt så kylen helt kan kopplas bort. Detta vill jag byta mot en switch vilket är enkelt, men samtidigt vill jag göra det ordentligt via en elpanel. Men innan jag kan köpa en sådan måste jag veta hur måna switchar som elpanelen ska ha för att veta vilken jag ska köpa... Eller så köper jag en med 4-5 så jag har några extra... Få se! Detta duger tills vidare! Sen ser det lite ostädat ut på bilderna. Sågspån mm. Lugnt! Ska städas. Orkade inte mer idag bara Sågspånen ska tas bort och sen så ska vi prova båten på en tur imorgon och se att det fungerar bra efter en dag ute med normal användning. Därefter städas jag installationen genom att sätta kabelklamrar mm så installationen städas

Då har jag spenderat 4 h med att ersätta min regulator med CTEK D250S+SMARTPASS. På bilden nedan kan ni se några skruvar sticka in i motorrummet på styrbord sida(bilden tagen mot aktern på styrbords sida av motorn). Där får ni inbilla er att regulatorn nedan satt: En tåt från generatorn till den och en tåt från huvudbrytaren(för motorkretsen) där startmotor och startbatteri kopplas samman samt på "andra sidan" en tåt till förbrukningens huvudbrytare där förbrukningsbatteri kopplas samman med förbrukare och relä. Se kopplingsschema nedan: Jag hade kunnat valt att montera CTEKSEN på samma ställe i motorrummet men eftersom de enligt manualen bör jobba mellan -20 till +50 grader så tänkte jag att det inte kan vara fel att montera dem utanför motorrummet. Så jag tog hål i väggen och monterade dem på "andra sidan" i en låda som nås från ena kojen. Här kan jag mycket lättare/snabbare se dem och kika på deras indikatorer så jag vet vad som händer/om något felar. Härifrån när man även kranarna för huvudströmbrytarna. Se hålet närmst på bilden nedan: Skruvarna som de nu sitter med ska om några dagar, när jag orkar, bytas från träskruv till genomgående gängade med bricka och låsmutter ist. Så jag checkade av att kablarna räckte och satte dit dem. Sen började jag dra kablar, klämma kabelskor mm. Tyvärr var bef. kabelskor som suttit mot regulatorn för små i hålen så fick byta dem(så klart, vad annars??). Separerade på positiva och negativa. Drog dem så det inte kan bli något knas. Ni ser även blå positiv från den TILLFÄLLIGA solcellskontakten komma ner. Till slut så blev det såhär: Tyvärr är bilden suddig. Är inte nöjd med critical förbrukaren som går till huvudbytaren då den var för kort så den var tvungen att dras rakt över. Kanske byter den sen, få se. Ni ser även att generatorn är kopplat mot top-vänster på smartpassen, men startmotorn på D250S botten vänster. Orsaken är att de båda kabelskorna + sammankopplingbläcket byggde så mycket att gängorna inte räckte till för att koppla dem på smarpassen allihopa. Jag kan inte alls komma fram till någon annan slutsats än att detta inte spelar någon roll och att jag kan göra som jag gjort. Sammankopplingsbläcket är ju bara ett snyggt designad plattjärn så det är ju alltid sammankopplat mellan dem ändå.. Om möjligt kanske den från generatorn måste sitta på smartpassen, men men... Funkar gör det iaf som jag gjort nu. Från vardera enhet går en varsin temperaturmätare som ska sättas vid batterierna så de drogs parallellt med kabelhärvan till batterierna och lades i samma låda som de befann sig i. Spänningsgivarkabeln från generatorn till förbrukningsbatterierna kopplades över till startbatteriet som det stod i manualen. Sen var det två steg kvar. Det gick en grov positiv upp från förbrukare huvudströmbrytare som förgrenades till en tvåpolig dvärgbrytare på 25A vardera. Så en in blev till två ut. Där var sedan en extra elektrisk oljepump inkopplad på ena som sen gick till en säkringshållare och sen en switch och sen pumpen. Den andra gick till förbrukarna via en amperemätare varvid kylen var skarvad därpå med en säkring mellan. Se tidigare elschema. Den som undrar vad den elektriska oljepumpen är till för då det finns en mekanisk på motorn är svaret att med den kan jag cirkulera bränsle i kretsen genom att öppna returkranen. Därmed kan jag, på ett smidigt sätt, avlufta om jag fått in luft där. Här kopplade jag om så att jag anslöt non critical förbrukare från huvudströmbrytaren till ena polen på dvärgbrytaren som jag sedan anslöt förbrukarna på(tåten till elpanelen med inbyggda säkringar per switch). Där kylen tidigare var skarvad anslöt jag oljepumpen med en säkring mellan och en switch. Sen anslut jag non critical från smartpassen till andra polen på dvärgbrytaren som jag sen anslöt kylen till med en säkring mellan. Här ser ni min lilla elcentral: Tror elpanelen var hemmagjord av säljaren. Tycker den är väldigt smäcker och kompakt! Den som är observant i elschemat finner ett fel nu och det är att med min omkoppling kommer inte den befintliga amperemätaren ta hänsyn till förbrukarna på non critikalkretsen, men eftersom jag har installerat en BM-1 tidigare på batterierna så spelar det ingen roll längre. Skulle kunna ta bort de äldre amperemätarna och voltmätaren egentligen men behöll dem utifall BM-1 skulle gå sönder på tur. Då kan jag stänga av non criticals som kylen och ändå ha lite koll på vid critical förbrukning. Regulatorn spars för om det skulle vara så att CTEKSEN går sönder så kan jag bara koppla över på regulatorn så fungerar allt ändå!! Egentligen hade jag velat ha regulatorn fast motnerad på plats... Hittar jag rätt längd på skruvar kanske jag skruvar fast den någonstans i motorrummet där kablarna räcker. Få se!! I ett framtida projekt ska jag koppla en switch mellan kyl och dess säkring(verkligen ingen big deal nu). Alternativt denna tåt till en till elpanel med säkringar där jag kan ansluta fler non critical system om det är så att det blir mer installationer som skulle behöva switchar. Det var nog en sista uppdatering innan säsongen är över och båten. Nästa blir någon om upptagningen och externt underhåll med slipning, målning mm.

Då är man hemkommen från en 2 veckors seglarsemster. Kan inte påstå att jag valde fel veckor att ta semester på! Här är ett par bilder: Degersand Gästhamn Länsmansgrund Trots att jag var på semester så kunde jag inte låta bli att förbereda för nästa installation här hemma av D250S+SMARTPASSEN imorgon! Så knallade iväg till varvet i Öregrund och köpte en HONA din stickkontakt. När ni ser detta undrar ni väl vad detta är, men det är högst en tillfällig lösning så min nuvarande 32W solcellspanel kan anslutas korrekt till CTEk:sen, tills vidare, tills jag monterat targabåge med större anläggning på minst 200W. Därefter kopplas dessa kablar om till dem istället på ett mer permanent sätt och denna tillfällliga tas bort, men denna tillfälliga får vara säsongen ut. Kikar ni på elschemat nedan så kanske ni förstår hur den kopplas idag: Elschema - Hur det var till höger och hur det kommer bli till vänster

1. Prata med personensjälv. 2. Din hamn måste ju ha regler och bryter man mot dem brukar man väll bli utslängd. Så, prata med personen. Funkar inte det. Påtala din oro till ansvariga. Då ska de agera. Händer ingenting spår det ju den personens fel om den inte får vara kvar.

Tack tack! Kul! Ska posta vidare! Är på semester nu så är stiltje! Seglat Åland runt och degar i öregeund till imorgon för hemfärd

Det är rätt skrämmande hur mycket skräp som finns att finna på stränder världen runt. På en ödslig strand, i naturreservat, i México hittade jag Europeiska förpackningar.

I stället för grövre kablar kan du lägga en schottkydiod med spänningsfall c:a 0.2 volt mellan den gula regulatorledningen och batteriplus. Det räcker med en schottkydiod för liten ström, laddströmmen går i andra ledare. Då höjs laddspänningen med samma c:a 0.2 volt på batteripolerna. Men se upp att du inte vräker på högre laddspänning än vad batteritypen mår bra av... Extragrova laddkablar från generatorn är rätt töntigt ifall man har generatorregulator med extern spänningsåterföring...... Mnja. Man behöver inte överdriva kanske. Men 6 kvadratmillimeter laddkabel, a nästan fem meter som fina marinan i Åkersberga hade installerat (nu mer än tio år sedan) är i det klenaste laget. Tycker jag iaf. Utan att dessutom utnyttja/använda sig av den gula sensor tåten. Har installerat 35 kvadrat idag. Lite överdrivet. men åt rätt håll.. Visst man kan inducera ett spänningsfall direkt vid generatorn. Men det är väl bara mer saker som kan krångla över tid? Det är väl inte jätte jobbigt att dra fram en 0,75 mm tåt fram till batteriet? Dyrt är det inte heller Den där gula tåten skall anslutas till batteribankens pluspol, enligt t.ex. Volvo Pentas installationsanvisningar. Avsikten med detta är att då elimineras det spänningsfall på några tiondels volt som kan uppstå i generatorns pluskabelanslutning, eftersom generatorns regulator därmed kommer att reglera spänningen på batteripolen och inte på generatorplus. Har man otur kan vibrationer göra att en övergrov pluskabel på generatorn skapar utmattingsprott på generatorns anslutningsskruv. Med andra ord: den övergrova kabeln är helt meningslös. Åtskilliga generatorer på marinmotorer är inställda på att ge 14.2 - 14.4 volt, och detta även om man sätter spänningsavkänningen på batteripolen. Detta är i minsta laget för att få full laddström till batteriet. Sätter man i det läget in en (eller i värsta fall två) schottkydiod för några kronor i spänningsavkänningen kan man få upp laddspänningen till fullo. Den som kör länge med motor och är rädd för överladdning, kan sätta in en kortslutningsbrytare över schottkydioderna, så att allt blir "standard" med den sluten. Och alltihop detta utan att man har lurats att skruva dit grova kablar, som inte ens kommer i närheten av att medföra samma laddning. Tillförlitligheten hos schottkydioder är knappast den svaga länken i sammanhanget. Till kärnfrågan. I samband med smartpass och 250S, måste man koppla denna kabel på speciellt sätt? Orsaken att jag frågar är ju att dessa apparater tar ju över kontrollen för vad som levereras till batteribanken, så det sker ju inte längre via generator och batteri. Eller, ja, jo det kommer ske på startsidan, men inte förbrukningssidan...

Ne, men var bara kul att se att jag med den lilla solcellen jag har så kan jag ha alla nödvändiga instrument på utan att jag drar ut batterierna överhuvudtaget

Jag tyckte det var häftigt att se att min 32W solcell räcker till att ladda några tiondelars A samtidigt som jag har windex, logg, lod, navigator, stero på.

Det är inte säkert att du lyckas ladda batterierna till 100% om du inte har en avancerad laddare. Jag tror du ska stälal den på den kapacitet du har så du ser vad du faktiskt har

Idag tog jag mig tid och klippte ihop ett klipp från förra helgens segling: https://www.youtube.com/watch?v=MlRR8SXpI4s Ja, jag vet att vi seglade lite hårt och skulle ha revat, men det är bra att prova. Gick nog ca 7 knop. Var faktiskt upp över 8 för en kort stund. Blåste en 7-9 m/s med byar upp till 10 m/s. Kryssa med vind in från 30-60 grader. Seglen är nog inte perfekt trimmade... Håller på och läser på om sånt nu och har redan fått några "aha" upplevelser.

Ne, den drar det när kompressorn är på. Sen BM-1 installerades ås upplever jag att, när kylen väl är kall, så drar den verkligen inte mycket eftersom den, för det mesta, är av och bara slås på när tempen ökat til len viss gräns.

Cteksen har inte kommit än, men nog finns det alltid något att göra på båten! T ex. så harm in mast lutat lite framåt. Ett genrealfel efter att ha tittat på denna video: Så seglar du snabbare Så idag har jag håll på och lossat förvant, släppt lite på akter undervant, spänt motsvarande på för undervant, samt spänt aktre vant så förvant spändes och ett liiitet bakåtkrök uppstod på min mast. Tyvärr fick jag slut på ström i mobilen så ingen bild kan visas idag..

Men om det inte är märkt i sjökortet, och inga tydliga skyltar finns, då kan man väll ändå inte bli bötfäld?