Azguz

Har du kopplat den rätt? Röd kabel - till batteriets + Svart och vit - till shunten på den sidan batteribanken är Gul - till shunten på den sidan förbrukarnas minus kommer Orange - Kan kopplas till + på separat startbatteri för att mäta spänningen. Här kan du se hur det kan kopplas:

Man lär sig av sina misstag! Ett misstag var min placering av ankarspelets säkring. Den monterade jag dold men hade inte förstått att den inte bara var en korslutningsskydd utan även ett överbelastningsskydd för ankarspelet. Därför ska den monteras så den lätt kan återställas. Hade monterat en sådan här dold: Så jag gjorde igår om lite där jag monterade en infälld. Trots att jag har rätt grova kablar till ankarspelet är det en bra bit varför jag inte kan placera den var som helst. Dessutom hade jag gjort kablaget med lödda kabelskor varför jag inte ville placera det där befintliga kablar nådde fram. Här ser ni det: Den sitter på sidan av panelen. Något synlig, men ändå rätt diskret. De monteras med en ram i gummi: Nu slipper jag slita bort trappan för att komma åt säkringen i framtiden. P.s Jag vet att magnetic circuit breakers är bättre, typ: http://www.quickusastore.com/hydraulic-magnetic-circuit-breaker.html Men de är väsentligt dyrare och den ovan fungera för mig förut. Vill man byta kan man sätta en sådan på samma plats och så kan man göra en snygg täckbricka som man monterar på i tunn teakskiva. D.s

Jo, har läst från flera håll att de äter batteri. Raymarine var också rätt tydliga med batterikvalitén och vet ju att laddningsbara är lite vekare än traditionella. Men ni kör en sådan här remote på laddningsbara alltså och det fungerar? Ett alternativ kan ju vara den jag länka ovan från madman

Gjorde ett litet schema för installationen. Kan nog underlätta för andra eftersom det är ganska dålig info från raymarine hur det installeras i basen. Hoppas folk förstår att strömkablarna + till batteriet går via elpanel med säkringar och att minus går till minusplinten i systemet.

Mm! Tänkte man kanske var tvungen att använda särskilt material eftersom det är elkopplingar men å andra sidan isolerar ju brytaren och säkringarna. Nä, Biltemas är ju händiga, men om man vill ha något i andra former och andra säkringskombinationer kan man ju göra eget om man vill

I praktiken är det väl egentligen rätt lätt att bygga egna elapaneler? Någon snygg skiva av lämpligt material (kanske inte strömförande metall..). Bara borra lite hål i den så man får igenom en switch och en automatsäkring bredvid varandra och sen koppla kablar på baksidan mellan en pol på switchen och automatsäkringen samt mellan ikommande + och andra sidan samt utgående minus. Vill man vara mer avancerad kan man löda fast en metallskena mellan polerna för + på switchen och minus på säkringen så man får en "skarvfri" koppling mellan dem utan kablar. Vill man inte löda själv kan man säker lämna in det någonstans och få skenan ditlödd. Sen gör man kanterna fina på skivan och göra några skruvhål som man försänker. Skulle man kunna använda vilket plastskiva som helst för det eller bör man ha något som är brandtåligt(typ sån skiva som används till kretskort) för att det blir elektronik bakom?

Jag har ett med linor på en rattstyrd båt. Det är rätt bökigt att hantera det där. Med facit i hand hade jag nog faktiskt valt en modell utan linor pga att få bort linorna.

Det är inte "bara". Man få ha i åtanke att för att man ska kunna pressa vattnet genom osmosisfiltret krävs ett kraftigt tryck. I dessa tryck med saltvatten blir den korrosiva effekten kraftig! Det finns inte riktigt högtryckspumpar att få tag på som är byggda för det utan de som finns till de färdiga systemen som katadyns länkad ovan är speciellt byggda för det. På den här guiden:

Det är inte "bara". Man få ha i åtanke att för att man ska kunna pressa vattnet genom osmosisfiltret krävs ett kraftigt tryck. I dessa tryck med saltvatten blir den korrosiva effekten kraftig! Det finns inte riktigt högtryckspumpar att få tag på som är byggda för det utan de som finns till de färdiga systemen som katadyns länkad ovan är speciellt byggda för det. På den här guiden: https://www.passagemaker.com/uncategorized/watermaker-doing-it-yourself Det ska vara pumpar med 316 rostfritt eller NAB (Nickel-Aluminum-Bronze Alloy) wetted parts. Rekommenderas CAT 247, men minns jag rätt blir den svindyr att få tag på i Sverige. Med tanke på att man numera kan bygga batteribankar som matas med mycket solceller utan större kostnader är ett färdigt system på 12V rätt klyftigt så slipper man elverk samt att jag inte tror det blir särskilt billigare.

Finns bra guider om lödning på tuben:

Jo, det är en ACU-100 så den strömsätter inte nätverket varför man behöver dra dubbla strömkablar. Däremot ska ACU-100 ansluta till spur anslutning via en kabel som saknar kontakt på ena sidan och bara har lösa kablar. Eftersom det är en stålbåt så måste kompassen vara utanför skrovet och man får inte ha för lång spur tydligen. Så jag drog en stamnätskabel till aktern där det är en t-koppling som går till en spur som går till ev-1(kompassen). Typ såhär kan det se ut snabbt ritat i paint från huvudet: Cirklarna är ändpluggarna.. Tidigare pluggades den blå på kopplingsplinten och så drog jag en spur från den till p70. Fick dra om en backbone där istället och göra sådär.

Jaså? Surt... Min är på land än så har inte provat den än i realtid. Det finns ju en annan som hävdas fungera bättre: Madman Marine Autopilot Control WRC3

Säsongen närmar sig och man håller på. Förutom lite sedvanligt tvättande och bättringsmålning (som hör till stålbåt) så har jag installerat en fjärrkontroll till autopiloten som installerades förra året. När jag installerade autopiloten så installerade jag manöverpanelen invändigt i hytten därför att då är systemet väderskyddat för längre hållbarhet jag kan styra båten från hytten när det är riktigt dåligt väder En nackdel var att man fick springa dit för att aktivera den och med båtgäster i vägen blev det lite drygt. Därför blev det en fjärrkontroll: Då kan jag ta aktivera och styra från plats samt även om man glassar ner långsamt i medvind på lugna dagar inomskärs. Den här är dock enligt raymarins gamla SeaTalk1 system varför man behöver konverteringsplinten: För att den ska kunna anslutas till SeaTalkng nätverk. Utöver den plinten behöver man också köpa till en stamnätskabel(blå) för att koppa ihop kopplingsplinten i autopilotens system och den här plinten. Så det går en blå stamnätskable (backbone) upp dit där jag har sändaren och där jag också har kontrollpanelen. Anslut kontrollplanelen till vit anslutning på konverteringsplinten ovan istället. Sen anslut jag den gula kabel till den gula och andra änden till en SeaTalk1- plint och sen sändare till den plinten också. Sen fungera det galant som plugg n play. Har inga direkta bilder på installationen då det inte är särskilt mycket att visa ärligt talat. Intressant är väl att sändare installerades i hytten, men att fjärren fungera bra även i fören så stålskrovet hindra inte så mycket.

Finns särskilda kontakter MC4. Finns paralellkopplingskontakter för dessa: De här har man på kablarna:

Ok, men då är det ju svar på gåtan. Man behöver koppla befintlig kopplingsplint via stamnätskabel till konverteringsplinten så man behöver helt enkelt utöver kittet med fjärrkontroll+konverteringsplint också köpa en stamnätskabel för att få ihop det med den autopilot jag har. I det här fallet EV-100 med rattmotorn och då är det här paketet jag installerat: http://www.raymarine.se/view/?id=6866 Samt så har jag kompletterat med en roderlägesgivare. Blir till att mäta upp hur lång stamledningskabel jag behöver. 3 m eller 5 m.

Det här verkar vara det som följer med i konverterings- kittet "E22158": Jag finner de anmärkningsvärt att man får med en grenkabel(vit) och inte en stamledningskabel(blå). De får mig och fundera på att man bara kanske kan dra en grenkabel mellan vit anslutning på min befintliga plint upp till vit anslutning på denna. Sen ansluta sändaren till den gula och plugga dne sista vita samt de blå. Att konverterplinten då bara fungerar som en skarv mellan den gula och vita. För att frigöra en vit på min nuvarande plint kan jag flytta den röd/svart(strömförsörjning) till en t-koppling som ansluts på blå. Givetvis kan man då inte ansluta fler saker till konverteringsplinten eftersom den inte är ansluten via en stamnätskabel.

Egentligen kan man väl koka ner det i; Är konverteringsplinten bara en tjusig "skarv" om man kopplar ihop dem med grenkabel på vita anslutningar och pluggar resten eller MÅSTE man ansluta dem med en blå stamnätskabel för att det ska fungera?

Njae, den på bilden är inte "bara" en kopplingsplint utan den gula anslutningen är en konvertering mellan nya systemet och gamla(fjärrkontrollen är enligt gamla systemet). Min autopilot är ju ihopkopplad via en "ren" kopplingsplint. Frågan är om man måste koppla ihop kopplingsplinten med konverteringsplinten via de blå anslutningarna som kräver stamledningskabel(blå): https://www.hjertmans.se/produkter/elektronik-navigation/gps-kartplotter/tillbehor-gps-plotter/stng-stamledningskabel-400mm-a06033 Eller om man kan koppla en stamledningskabel på befintlig kopplingsplint, ansluta en t-koppling, ansluta strömförsörjningskabeln dit och därmed få en vit ledig på kopplingsplinten. Sen ansluta ihop konverteringsplinten med kopplingsplinten med en grenledning(vit): https://www.hjertmans.se/produkter/elektronik-navigation/gps-kartplotter/tillbehor-gps-plotter/stng-grenledning-3m-a06040

Hej! Förra året installerade jag en EV-100 rattpilot på min segelbåt: http://www.raymarine.se/view/?id=6866 Fungerar galant! Se installation här: Jag har dock manöverpanelen i styrhytten för att dels är den skyddad där sen kan jag styra båten så om det regnar därifrån. Det blev dock lite rännande mellan hytten och ratten vilket jag vill ändra på genom att komplettera med en s100: http://www.raymarine.se/view/?id=848 Eftersom den är enligt äldre protokoll krävs en konverteringsplint: http://www.raymarine.se/view/?id=1597 Och här kommer frågan. Hur kan man ansluta denna? Här är det som följer med: Den plint jag har nu för autopiloten har bara en ledig plats och det är en blå för stamnätet. Jag skulle kunna köpa en längre stamnätskabel, dra den till denna adapter och sen koppla in sändaren där. Ett annat alternativ är att köpa en kortare stamnätskabel och ansluta till nuvarande plint, sätta en t-koppling(har en sån) där och flytta spänningsgivarkabeln dit. Då får jag en ledig vit som jag kan dra en vit grenkabel(har en på 5 m redan) upp till konverteringsplinten och sen ansluta sändaren där. 2 förutsätter att plinten bara är ett skarvdon och inte att den måste spänningsättas på nytt. 1 så blir ju konverteringsplinten spänningssatt via stamnätskabeln men det blir dyrare. Någon som vet om alternativ 2 fungerar?

Hej! Jag undrar om lite råd vid val av färg. På min stålbåt(med en varmförzinkad botten) har man alltid målat med International interprotect: https://international-yachtpaint.com/sv/se/batfarg/grundfarger/interprotect När båten låg i 4 år åt gången samt användes på västkusten bottenmålades sen med: https://international-yachtpaint.com/sv/se/batfarg/bottenfarg/trilux-33 Numera när det kostar 600 kr med båtvagn att ta upp båten över vintern så gör jag det. En liten "grej" är att grundfärgen gärna bubblar sig och därmed lossnar från zinken. Det jag gör varje vår är att jag slipar lite lätt på den färgade ytan(ej på zinken), grundmålar över med interprotect, och sen bottenmålar ett lager. Numera använder jag en annan bottenfärg som jag får använda och är billigare från international. Interprotect är en 2k färg och lite bökig att hantera från år till år. Frågan är om jag kan byta ut den mot primocon: https://international-yachtpaint.com/sv/se/batfarg/grundfarger/primocon Dels är den lite billigare men framförallt är den ju 1k så lite lättare att spara från år till år när jag gör min bättringsmålning...

Ska göra exakt samma och täta om några rutor då det sipprar in om det regnar. Fann detta material: https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/tatningsmedel/butyltatning-2000037757 Det är ju inte tejp, men det är betyl som jag läst i många trådar som rekommenderat. Är det betyl som gäller eller är sånt här lämpligt: https://www.biltema.se/bat/batvard/tatning/marintatning-2000040775

Har inte så mycket med det att göra. Under de tryck du behöver skapa för att pressa vattnet genom osmosisfiltret så har du inte vanliga reaktioner utan den korrosiva reaktionen är extrem. Kanske inte lika extremt som att hälla ner lut i en aluminiumtanker, men ändå. Här är en bra länk med bra info om att bygga en egen: https://www.passagemaker.com/uncategorized/watermaker-doing-it-yourself Minns jag rätt fick jag tag på en leverantör i Sverige som kunde ta in CAT 247 pumpen, men den var svindyr. Sen är inte alla högtryckskopplingar gratis heller.

Watermakers kan byggas själv, men högtryckspumparna som för att det blir "billigt" klarar inte saltvatten så bra. De finns de som är beständiga, men de kostar apmycket. Det finns dock en watermaker som går på 12 v: https://www.katadyn.com/us/us/102-8013438-katadyn-powersurvivor-40e-12-v

När det väl är dags att t ex korsa Atlanten kommer du antagligen ha mer seglingserfarenhet än någon annan. Du kan ju ta förarintyg till en början så har du grundläggande "rätt"- kunskaper att utgå ifrån. Det finns ju ett antal kanalen som "delos" och "untie the lines" på nätet att kika på. Boktips har du fått med "segla med albatross". Vad jag förstår ska de i slutet av boken ha praktiska tips.

Jag tar på mig badskor: https://www.intersport.se/skor/sandaler-tofflor/tecnopro-basic-iii-badsko/black