Azguz

Aceton brukar lösa upp även rätt gammal färg. Jag målade däcket en vår med detta: https://m.verktygsboden.se/20.0.0.2/25021/cache/25021_477c412cc273b30014714145e4fc700e.jpg Jag har en stålbåt så då målar man. Nästa år råka jag spilla lite aceton och det löste upp det som målades förra året

Betydligt bättre marginal på det här ankarspelet också! Linjen i bläck visar vart kanten på motorhuset hamnar. Vart innerskidan av skottet max får vara så spelrummet blir rätt stort! Trevligt! Få se om montering blir som jag tänkt

Väldigt vanligt förekommande i elkopplingar på bilar

Jag har en liten upp och nedvänd sak efter pumpen i mitt vattensystem som pumpen bygger upp tryck i. Slipper pumpen gå jämt

Tänkte på att "spärrarna" i vinscharna ska oljad och inte fettas! Om det sitter fettnipplar där så fettar jag nog

Olika bud! Spännande! Jag kan tänka mig att rodret rörs lite, lite hela tiden och därmed kan det bli bra slitage ändå. Så var det med blocken till vindrodret där man måste ha kullagrade och inte glidblock av den anledningen. Om man inte ska använda fett ska an istället använda olja? Som man gör i vinschen?

Ja, vilken produkt använder man för att smörja roderaxeln? Använder man marinfett eller ska man använda propelleraxelfett eller något helt annat? Biltema har ju både marinfett och propelleraxelfett

Det gäller landet om. Vatten är något vi tagit för givet väldigt länge, men vi står nog rätt snart i en sits där så inte längre är fallet tyvärr. Men här upp där jag bor i Gävle är det också vattenbrist men än så länge får fastighetsägare fylla pooler så det är nog rätt lugn att fylla Dricksvattentanken på båten

Minns jag inte fel så är det så att du ska spruta Tectyl på UTSIDAN av ankarspelets motor. Det här är väl främst för om ankarspelet är monterat externt i ankarbox eller dylikt så att det utsätts för en fuktig miljö.

Då har jag håll på med rengöring av spridarhyllsornas insida. Det här är vad jag hade att jobba med: Här syns hur det såg ut där jag hade läckaget. Jag ville ju inte riskera att få ner något i cylindern, särskilt när det var så mycket kornig. Därför fick min inre ingenjör göra entré: Är det inte vackert? Den gjorde sin sak iaf. Den sög kraftigt och sakta hade jag ner den i hålet och sög rent. När allt löst var borta så behövde jag göra rent. Jag använde först uteslutande diesel. Först använde jag topps och diesel för att det bort det värsta. Därefter insåg jag att det här fungerar ju inte. Kanske om 10 000 topps... Så min inre ingenjör fick kliva in igen: Vacker va? Vek ihop papper, knep åt, doppa den i diesel och sen vred jag sakna ner dem i hålet. Jag använde mitt verktyg några gånger, men sen blev det inte så mycket renare. Så jag lät en dieseldränkt sitta ett tag i hålen. Jag provade sedan att göra liknande med packningsborttagare som löser sot och kolavlagringar, men med stor restriktivitet. Vill verkligen inte få ner det i motorn, så jag blötte tussar i det och hade ner i hålet där det fick vara ett tag. Därefter hade jag rent det med torra tussar och sen med diesel. Därefter hade jag ner dieseldränkta tussar över natten. Morgonen därefter tog jag bort dem och "plugga" hålen tills spridarna kommer tillbaka renoverade. Såhär blev det: Betydligt renar men frågan är om det räcker. Går inte att göra så mycket mer. Jag får hoppas att det är höljet på spridarna som läckt varvid det inte läckt "där nere" utan att det läckt på sidan där det inte tätar. Det är bara att prova. Får jag det inte tätt får man väl ta upp spridarna igen. Då kanske prova med slippasta men om inte det fungerar så får jag byta hylsorna. Jag tror dock på att det är spridarna som läckt diesel på sidan och att det blir tätt! Så jag inhandlade lite godis i helgen! Tyckte verkligen att slitande med ankaret på morgonen och att man därför drar sig för att ankra flera gånger per dag verkligen sabbar mysfaktorn så det fick bli ett: Ett ankarspel! Eureka! Sen var jag en sopa en vintern 2015-2015 när jag skulle tomma min varmvattenberedare så den sprang ju läck. Så spenderarbyxorna rykte hett i helgen: En ny varmvattenberedare! Yeeey. Blev den här med blandningsventil, termostatstyrd mm. Jag kommer väl antagligen också ta och dra en slang och montera en dusch till sommaren också Har iaf beställt de här sakerna nu(medans det är vårrea) och ankarspelet samt beredaren kan jag ju montera på plats, men kabelinköp för ankarspelet, och slang/nipplar mm för varmvattenberedaren dröjer nog tills jag har det grönt med motorn.

Köpte nyss ett quick prince DP3 1000W här: https://www.axmarin.se/Ankarspel Tyckte en del av spelen var till bra priser.

Njo, men jag bygger båten för att segla jorden runt. Vet inte om det blir av men det börjar närma sig dagen "D" för att bestämma sig.. Därmed är det ju rätt fyndigt att ha elinstallationen på insidan istället för ute i den extremt salta havsmiljön det blir annars. Det är så alltså? Jo, man kan ju montera på insidan helt och ha ett rör som lutar in i boxen igen, men man tappar lite fallhöjd då. Kul att höra någon som gjort lika! Då vet man att det är görligt! Jag har ju lite lättare på den fronten då jag har en stålbåt så "väggen" är ju en plåt som är 3 eller 5 mm(lite osäker på hur tjock den är) så det är ju görligt! Jag tänker att jag mäter måtten in till väggen från ankarboxens kant. Sen ritar jag upp det på däck. Då får jag vart väggen går. Sen borrar man ett hål för "nedhålet" i mitten på det så att man kan justera mallen från det hålet så nära väggen man vill.. Vad menar du med större hål för axeln? Varför blir det ett större hål för axeln om jag monterar på insidan av väggen skottet och inte direkt u ankarboxen? Visst hade ett tigres varit nice! men det kostar därefter också.. Slog idag till på ett Quick prince DP3! Bära eller brista! Ser ut att ha mer spelrum än det jag visat bild på ovan, men också gjort för våt miljö om jag vill montera det direkt i ankarboxen istället!

Hej! Angående ankarspel så har jag kikat ut ett jag funderar på men funderar på montering. Jag vill helst inte dra in kättingen i ruffen utan ha kättingen i ankarboxen. Men samtidigt så lär ju livslängde bli väsentligt längre om motorn är i ruffen där det är torrt. Därtill drar man inte ut dessa strömmar ut i en sådan fuktig och salt miljö.. Eftersom jag har en stålbåt är mitt skott väldigt tunt(3-5 mm) varvid man kanske skulle kunna våga montera såhär: Alltså det hål kedjan faller ner från är på ena sidan skottet men motorn mm, monteras på andra sidan skottet. Det blir antagligen inte tillräckligt utrymme på insidan och fallhålet ska va helt över ankarsboxen, men det kan man ju slipa av lite på. Sen kan man ju låta fallhålet gå upp lite över skottet, så kan jag ju göra en viss urskålning. Bara att köpa ett rör, dela och svetsa dit. Eller bara fästa en tunn rostfri plåt som en "droppnäsa" som kättingen "rinner av" ner i ankarboxen. Bra eller anus?

Den som följer tråden vet ju att jag sprungit på ett problem och det är att det byggdes upp en seg gegga vid ena spridaren. Efter att ha pratat med en duktig firma(de ingav gott förtroende vid samtal) så är det nog som så att spridaren läcker diesel. Jag behöver troligen inte byta kopparhylsan. Så jag har tagit upp spridarna och postat iväg dem till firman. Det blir troligen ojämn gång och konstiga ljud från motorn om man inte ställer alla samtidigt. Här är en bild på motorn utan spridarna i. Det här är en bild på den spridare som det blev svart klegg runt. Det här är den spridaren som det såg "renas" ut runt. Runt denna var det grönfärgat och fint vid mynningen(motorns målarfärg). I helgen ska jag ut och göra ren på insidan av kopparhylsan så det är redo att droppa ner spridarna när de kommer tillbaka. Firman ska rengöra dem, provtrycka och justera. Eventuell byta spetsarna om de är dålig samt den nedre "nut" om de sprickigt och läcker där.

Då är det bara att bita i det sura äpplet helt enkelt.

Jo, jag förstår att det absolut är rekommenderat att renovera samtliga samtidigt men är det ett absolut krav? Eftersom de andra inte läcker så drar man sig ju för att röra dem med rädslan för att man inte får det tätt mellan kopparhylsan och spridaren därefter :/

Nä det var något sådant en på en mekanisk verkstad sa till mig. Den jag prata med på firman var väldigt förtroendeingivande! Han ska att jag kunde skicka den till dem så kunde de provtrycka och renovera botten på den! Man behövde inte byta hela utan de kunde byta delar så att säga. För den som vill hänga med så pratar vi nr 9 i bilden: Den kostar ju 3200 om man ska köpa en ny...

Hejsan! Förra sommaren börja jag känna en konstigt doft från motorrummet och efter ett tag såg jag en konstigt svart sörja runt ena spridarens fot. Varmt var denna sörja som koda och avkylt rätt hård. Jag har först trott och planerad för ett hylsbyte, men fick återkopplingen från en erfaren mekaniker att om hylsan läckte så att det läckte kompression skulle jag haft kylproblem mm. Troligen läckte spridaren i den delbara skarven och att det var dieselläckage. Efter lite efterforskning, mail från volvo, så finns det ingen utdragare för spridarna. Utan man vrider den fram och tillbaka försiktigt medan man drar den utåt. Lite smörj kan användas. Då gav jag mig på det själv och såg detta: En titt på spridaren En titt ner i hylsan Det verkar ju som om det är spridaren som läckt? Och att läckaget är mellan spridare och hylsa. Ett hylsbyte kan således kanske inte vara nödvändigt. Vad tror ni? Tänkte höra här och sen lämna in spridare till en verkstad för genomgång.

Precis det finns Tiny och Tiny AC. Tiny AC har wifi-theatering. Det har inte Tiny. Tiny är gjort för att fungera i 12v system som husbilar mm. Davado själv rekommenderar inte direktkoppling till 12v system för Tiny AC därför att den inte är gjort för den variation på spänning som kan ske i de systemen, men funkar det ändå så gör det ju det. Vill man vara på säkra sidan kan man koppla en sådan som jag länka mellan och ställa den på 12 v. Aja, sidospår! Du hade ju en tiiny AC ändå

Dovados routrar(t ex tiny AC) har ju 4G samt wifi-theatering. Den kan således ta mot Wifi-signal från hamnen och sen dela den via wifinätverket. Om WIFI-signal inte fås så använder den 4G-modemet(ansluts via USB) för att få uppkoppling via det. Fett smidig faktiskt. Så övervakar den när WIFI-signal fås igen och byter därmed tillbaka. Tiny AC är egentligen gjorda för nätspänning men det finns omvandlare där man kan ställa om spänningen. Dessa agerar då också spänningskydd och håller spänningen på 12 v även om spänningen varierar i systemet under laddning etc. T ex en sådan här: https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/stromforsorjning/nataggregat/dc-dc/stallbart-12-och-24-v-aggregat-1-5-12-v-(dc)-24-w-p44128

Lite olika begrepp här som jag inte kan. Vad är "lekand"? Men en vanlig "rak" svirvel underlättar också? Det måste inte vara en av de här böjda varianterna?

Hej! Håller på å fixar lite bök och stök med ankringen. Jag har tagit bort min schakelanslutning mellan ketting och rep genom att ansluta repet direkt till sista länken med en Eye splice. Nu vill jag ta bort schaklet mellan kättingen och ankaret då det blir rätt brett så att det fastnar i ankarullen på peken. Tänkte ersätta den med en svirvel men då kommer nästa problem... Ibland kommer ju ankaret upp "fel väg" så att jag lär rotera kättingen för att få ankaret åt rätt håll så det går upp i ankarrullen på peken. Då är frågan, hur blir det med svirvlande ankarsvirvel? Riskerar jag att ankaret kommer upp åt fel håll och att svirveln gör att jag inte kan vrida ankaret rätt? Eller vänder svirveln ankaret rätt? Kanske är det bättre med en fast ankarlänk: Med en fast länk så kan jag ju rotera ankaret genom att vrida kättingen... Men om en vanlig svirvel vänder ankaret rätt är ju det dumt att gå miste om men samtidigt finns det ju en särskild böjd variant av svirvel för att "fixa" detta, men det är ju enorma priser:

En kompis till mig är duktig på grafikska profiler och tog fram en logotyp åt mig! På tiden båten får ett namn på sig igen! Tyckte det blev nice! Lite pinuppor sjöjungfru på ett smakfullt sätt och inte "taky". ​Kanske svart vitt: Mindre på detta fotomontage ​Den svart/vita ser bättre ut oberoende hänsyn till annat, men med hänsyn till att ränderna på friborden så blir det bättre om den lirar med dem.

Vårkänslor och spenderarbyxorna verkade då jag hittade något eftersökt på blocket.... En spirbom! Hua, vad lång tänker ni och så är det! Syftet är att spira min 130% genua på läns och då ska den vara längre. Enligt info från olika platser ska den vara längden av underliket på föseglet som ska spiras. Efter lite måttande: ​J-mått ungefär 4,15. Och räknande som så att 4,15*1,3 = 5.33 m. Den här är lite längre så kanske kortas, men först prova! ​Min mast kommer från skarven en gång i tiden("back in the days") så det var lite osäkert med travare. Men efter måttande: ​Bredd på skena Djup på skenan. Så slog jag till på Bartons: ​Travaren i aluminium. ​Fick bli en med spärrknopp så det är ju möjligt att flytta den även om jag inte tog en med öglor som man kan dra med rep. Orkar inte sätta upp en massa rep för det. Lagom spännande att köra detta ekipage genom Sthlm faktiskt... Utstick på ca 2 m så markerat eftersom det sticker mer än 1 m. Nu kan jag länsa lättare eller kanske snara köra lite mer på läns/slör med säkerhetsmarginal från gipp på storen utan att förseglet kollapsar. Den dagen jag har spinnaker och inte ska göra något sådant så kan jag ju alltid korta bomen. ​Jag väntar dock fortfarande på mekanikern som skulle byta kopparhylsan vid ena spridaren. Slutar väll med att jag får göra det själv iaf........ Har dock suttit med trasa och gjort ren hela motorn en hel del under dötiden

Njo det blir ju så att den egentliga uttaget från batterierna kan variera från 50 Ah-100Ah men en solig dag så fylls batterierna på snabbt. Det krävs bara således en stor batteribank som kan klara ett sådant uttag. Därutöver så tappas 0,5-1 grad per h enligt en tillverkares svar. Vilket gör att vattnet som på dagen uppvärmts till 80 grader inte ens går ner under 65 över natten. Så underhållsvärmen att hålla det varmt blir ju låg. Förvisso förbrukar man vatten som ska ersättas och värmas, men samtidigt har man blandningsventil så inte varmvattnet går åt så värst. Sen får man ju använda varmvatten klokt de dagar solen lyser bra.