Azguz

Även om det är molnigt så är det ju inte mörkt som på natten en vinternatt, eller hur? Det betyder att solljus når ner ändå till ytan och solcellerna reagerar. jag som har 300W har faktiskt lite produktion även molnigt, men det är inte mycket.

Brukar fungera kanon. Köpte ett original bagageräcke för 2500 inkl frakt därifrån till min smart roadster. Skulle gå på över 5000 kr här. Men forska på försäljaren, recensioner och så.

Men jag tolkar det som att det inte gör någon skillnad i hur många batterier banken består av? Tänkte om belastningen per batteri är 62,5/2 idag men om den snarare blir 62,5/5 per batteri om banken utökas.

Nej, man anger sina specifikationer när man beställer. Det är 2000W, ren sinus, 230v och 50hz. De levererar det man vill ha

Har skaffat en inverter på 200W med sinusvåg. Denna: https://www.aliexpress.com/item/Solar-Inverter-2000Watt-12-24-48VDC-to-110-220VAC-Power-Inverter-Pure-Sine-Wave-LED-display/32359039955.html Och så har jag en isotemp VVB på 750W: http://www.marinaman.se/lagerrea/pentry-toalett/varmvattenberedare-spa-15l-230v Som batterier har jag två av dessa just nu: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/El/Batteri-ovriga/Underhallsfritt-batteri-2000019356/ Det på 86 Ah: http://www.biltema.se/BiltemaDocuments/TechnicalDataSheets/804861_TDS.pdf Men jag får för låg spänning efter en stund när elpatronen tar ut sin effekt så att invertern varnar och stänger av. Jag ska ju bygga ut min batteribank så jag har 3 batterier till. Dessa hamnar ca 1,5 meter bort i kabellängd än de två befintliga. Frågan är om detta löser detta problem för att belastningen delas upp på fler batterier? Eller krävs det helt enkelt en annan typ av batterier som klarar belastningen bättre? Vad tror ni? Är ju dumt att köpa 3 till av de där två jag har om det är andra batterier man måste ha..

Då har man hållit på igen! Fick hem min kapellväv, tråd mm. så gav mig på att sy ett nytt bomkapell. Det gamla föll isär när man tittade på det och det var lappat överallt.. Först rullade jag ut kapellet och la mitt gamla över för att malla av. Jag adderade 5 cm utanför så att jag kunde göra en fåll. Detta på botten och toppen så att säga. När jag skurit ut båda halvorna så var det dags att fålla. Använde dubbelhäftande tejp på kanten för att hålla fållen, sen vek man en bit och så använde jag något för att "platta till" en skarp kant. I mitt fall tog jag vad jag hade och det var kanten på ett vattpass. NEWBTIP 1: Jag använd billig tejp från claes ohlsson, men det finns ju dubbelhäftande tejp som fäster betydligt bättre på kapellet. Vill man göra det så smärtfritt som möjligt köper man sådan.. NEWBTIP 2: För guds skull tänk på att halvorna är spegelvända så du inte syr fållen åt samma håll... Så som jag gjorde.. Nu sprättade jag och sydde rätt på framsidan där dragkedjan ska vara, men i den 4,5 meter långa sömmen i botten orkade jag inte med.. Nästa steg efter att ha sytt fållen i botten och i fören var att sy dit dragkedjan. Tänk på att kapellets halvor ska täcka dragkedjan som skydd för UV-ljus etc. Så de ska mötas tvärs över. Där dragkedjan tar slut ska det vara något stopp. Antingen kantband som läggs "runt" och sys fast. Ska dock finnas små metallbeslag man "klämmer fast" i dragkedjan som fungerar som stopp. Först OBS(bilden tagen i efterhand närt jag var klar). NEWBTIP 3: Ska ni låsa med kantband så lägg dit kantbandet INNAN ni syr hela sömmen till kanten. Då blir den dold mellan kapelltyget och dragkedjan på "framkanten. Nu fick det bli lite fult på utsidan, men så är det. Kanske byter till metallbeslag i framtiden om jag får tag på sådana. Nästa steg var att sy ihop de båda halvorna. Jag la dubbla sömmar där för att göra det starkare. I bästa av världar syr man ju i "mitten" sen syr man en söm på varsin sida om den där man viker upp "flärpen, men det får ju inte plats med halvorna i en sådan liten maskin man har hemma. I aktern vek jag den lite extra ca 6 cm så att jag fick ett "hål" jag kunde trä ett rep genom för att "snörpa åt" kapellet runt bommen i aktern. i det här läget måttade jag ut vart mina snäppen skulle sitta för att stänga kapellet i botten. NEWBTIP 4: Köp längre kappellväv än vad ert bomkapell är långt. De är runt 1,5 breda. Jag gjorde inte det så fick inte tillräckligt med tyg i kanten så att jag kunde fålla "halsen" på boomkapellets topp vid masten. Utan det fick bli ett kantband där för mig istället. NEWBTIP 5: Tänk på vart ni sätter snäppena så de hamnar lagom avstånd från fästen på boomen som för storskotet... Här ligger boomkapellet klart för provmontering på båten. Här är den monterad på båten. Det är allt annat än perfekt, ty man kan bara göra så bra när man har en liten maskin som har svårt med dessa dimensioner. Men när jag väl fått maskinen rätt inställt så tog det en förmiddag i pricnip. Det tar alltså inte så lång tid. Det är ju ganska enkelt, men det blir tröligt när man inte har en riktig maskin. Här är en bild på när jag syr fast banden för snäppena. Maskinen var en husqvarna typ 20 ZIG-ZAG från 50-talet. Den sydde genom 2 lager kapellväv rätt ok bara man fick "fart på den" och då var det bara att hålla farten. Man fick hjälpa till i starten alltså. Men genom två lager och en dragkedja var bökigt kan jag säga. Jag hade en gammal elkonverterad singel till hands också, men provade aldrig den. Troligen var den starkare men samtidigt var remmen dålig på den. Mitt största problem vad maskinen i sig och att få det att fungera. Tråden slets HELA TIDEN och trasslades vid underträden hela tiden. När det trasslar sig i undertråden så är det övertråden som är för dåligt spänd kunde jag lista ut när jag forskat på det så då spänner man lite vid spänningen för den. Det är den stora ratten nästan framme vid nålen som klämmer ihop två diskar som tråden löper i. Samtidigt är det en liten skruv på "bobben" som undertrådsspolen sitter i. Den kan man släppa lite på för att lossa spänningen på undertråden. Men kappelltråd är grov och ska ha mer spänning än normalt. Jag hade den dragen så att den inte rulla ut sig själv utan hängde i tråden.. Övertrådens ska vara så spänd att den "drar in" undertråden i tyget. Om det bildas små loopar på undersidan så är det för dålig spänning. NEWBTIP 6: Köp extra kapellväv så ni kan provsy en del tills maskinen är rätt inställt. Men trots vad jag kunde döma som rätt trådspänning så "korvades" tråden ändå i maskinen och gick av. Det handlade om att även om jag fick tråden genom nålsögat så var nålen för liten så att tråden "skalades". Fick gå och köpa nya nålar. lev universalnålar av 110(de hade inte jeans i 110). Därefter kunde jag sy. Här kan man även prova schmetz nålar vars nålöga är längre än andras. Det gick absolut inte smärtfritt vilket har med maskinen att göra, men det gick. Och även om sommar och detaljer verkligen inte ser bra ut så är det mångfalds bättre än det gamla. NEWBTIP 7: Det går typ åt en hel underspole på att sy bottenfållen så ladda en ny när det är dags. Nu ska jag använda det lite och när jag hittat rätt spänning på snäppbanden så kommer jag markera det och sy fast spännena där istället för att de är justerbara då det lätt går upp. Med en riktig maskin skulle jag nog lätt kunna sy ett stackpack, men det är rätt bökigt med en för svag maskin, mycket för att den fastnar så fort man stannar och då måste man hjälpa till för att starta. Det gör att man inte kan ta det lugnt för att få fina sömmar. Det finns en editering jag skulle vilja göra som fanns på gamla kapellet: Där var det ett stansat hål för lazyjacksen och en slits. Sen en överlappande del med knäppen. Då kunde kapellet lätt rullas ut och sen bara knäppas ihop. Inget stoppande alltså. Få se hur jag gör.

"samma dimension på kablarna som du redan har till nuvarande batteri" kan bli svårt då de har olika dimensioner eller menar du någon särskilt, den som går från generatorn? En hel del är nämligen kopplade direkt på kabelskon på varje pol. Välj då samma dimension som den grövsta kabeln du har, så skapar du ju i alla fall ingen flaskhals. Fast stämmer det? Det verkar ju vara separata kablar till varje förbrukare till batteriet. Därmed så ackumuleras ju deras gemensamma förbrukning som borde tas i beaktning? Den som går mellan batterierna lär ju ta hänsyn till detta antar jag? Visst om det gick en ledare från batteribanken till en plint, men så verkar det ju inte vara?

Är det som bhemac säger så är det dock som så at strömmen i källan kvittar då det "stryps" påvägen i och med dåliga kopplingar mm. Med hänsyn till det kanske det kan vara missvisande med mätning. Du får ett mätvärde om att du har ström men när du då ska kräma ut 1000W därifrån så går det ej.

Jämför med takstolar. Bygger du själv behöver du inte CE-märka din takstol men virket däremot ska vara CE-märkt om det är köpt. Däremot om takstolen levereras från tillverkare så ska takstolen i sig vara CE-märkt.

Apparater avsedda för att fungera i 12v-system brukar ha ett toleransspann som ska stå på apparaten vad står det där? Har du solceller med regulator mm i systemet är det ju stor chans att det oftast är mer än 12v i systemet när det laddas lite

Lite mindre uppdatering! Jag har hållt på som en galning med att få fart på min gamla refleks oljebrännare 66 MV: Väldans bökigt att förstå hur den fungerade, men tillslut så förstod jag. Dels kärvade den "konade" konstruktionen i "rör - rör" så fick hålla på med det till den öppnades smidigt av fjädern. Sen visade det sig att det var något klägg(dieselalger?) som täppt till längs ner i röret. Väl rengjort så kom det in diesel i pannan. Därefter var det att justera low och high burn så att det kom diesel vid rätt tillfällen. Försökte få fart på kaminen för att få cirkulation i värmeslingan för krävs värme innan det går att lufta. Gjorde också om en koppling. Efter pannan så kom en T-koppling upp till expansionslangen. Sen en 90-graders och slangnippel sen till slangen som gick till VVB. Tog bort 90-gradaren så det blev mer "rakt ut" från pannan. Sen har jag bytt ut min lilla 1000W inverter mot en på 2000W med ren sinusvåg: Syftet med den är ju att kunna driva VVB mm. Det gör den här, sen är den gigantisk i jämförelse med förra ås den kyler bättre och går därför betydligt tystare än den andra. Tyvärr sjunker spänningen för mycket i systemet när elpatronen går igång så att den stängs av då den har spänningsskydd på 10DC±0.5V. Tror det beror på att jag bara har 2*86Ah blysyra-batterier. Men jag ska droppa i 3 batterier till senare på annan plats med grov kabel mellan ca 1-2 meter bort från dessa. Det blir nog bättre då. De fungerar bra så länge motorn var igång och generatorn ladda, men med fulla batterier så pendlade generatorn av/på så det funka ju inte direkt. Tror ni fler batterier klarar uttaget bättre eller lär jag ha andra "bättre" batterier? Det är de här jag har: http://www.biltema.se/BiltemaDocuments/TechnicalDataSheets/804861_TDS.pdf Orsaken till att jag köpte de där är för att de har högst kapacitet med "standardmått" och därför passar befintlig låda. I övrigt har jag fått hem material för att sy nytt bomkapell så tänkte ge mig på det här. Få se hur det blir.

Det som klickar är ju antagligen solenoiden som slår till. Så då är det ett av två: 1. Solenoiden är slut och "glappar". Kan hända startmotorer till bilar, men ankarspel? 2. Motorn på ankarspelet går inte runt. Vilket i sig kan vara två saker: a. Något fel på motorn b. Ström kommer inte fram till motorn. Automatsäkringarna brukar ju ha en liten "spak" som fäller ut när säkringen utlöser. En testlampa eller multimeter och kolla om du får fram ström till ankarspelet

https://youtu.be/4_YHgh700mw?t=2m22s Såhär kan det vara 2:22-3:55. Jag som filmar så inte jag som syns

Jag har en 750W VVB kopplad till en 2000W ren sinus.l Detta på två 86 Ah blysyra. Jag får spänningsfall så invertern slår av. Jag ska utöka batteribanken med 3 batterier senare i år och vet inte om det kommer lösa frågan. Men vackra soldagar kommer solcellerna kunna ge upp mot 25 A och är motorn igång ger generatorn 50 A. Så kanske i kombination kan jag värme en tank varmvatten.

Det är ju hör skon klämmer. Att verktygen som behövs är så dyra. Man skulle önska att ens varv hade en hall med sådant som man kan hyra.. Du kan inte kombinera detta med fler åtgärder så du får mer för pengarna? Revhandtag? UV-skydd över sömmar?

Sandvikens gästhamn verkar höra ihop med kolmårdens camping enligt info. Har dock förstått att det kan vara enorma svall från fraktfartygen så att man måste tänka på det vid förtöjning.

Sandvikens gästhamn verkar höra ihop med kolmårdens camping enligt info. Har dock förstått att det kan vara enorma svall från fraktfartygen så att man måste tänka på det vid förtöjning.

Känns väldigt osäkert att täta en båt med massa.. Möjligen kanske du kan grundmåla/rostkyddsmåla etc. och sen plasta över en större yta?

Precis så är det. Man ser det framförallt när den går från "smartpassladdning" till "Dualladdning" då spänningen stiger från generatorns ~13,8V till D250S 14.4V. Hade dessa två laddat parallellt hade det inte vart en sådan markant övergång. Jag tror att ni som är mest kritiska får läsa på lite hur Smartpass fungerar, att den bara fungerar som ett enkelt relä stämmer inte. Fast jag har haft smartpass+D250S i 2 år och testat dessa burkar både i båten och hemma i "labmiljö". Jag känner att jag har rätt bra koll på hur de fungerar och inte fungerar. Jag har nu monterat ur dessa ur båten och testar istället Sterlings "Alternator to Battery charger". Jag har hittills inte mer än sjösatt och kört båten från iläggningsplatsen till bryggan så det återstår att se hur det funkar när man dragit ur några nätter i naturhamn och drar igång motorerna. D250S är i grunden en smart produkt och skulle om den klarade >100A sitta kvar i min båt. Sterlings battery-battery charger gör samma sak fast finns i versioner som klarar mer ström. D250S gör även ett bra jobb som solcellsregulator. Jag kan tycka att den dock borde ha haft en separat spänningssensor för att kompensera ev. spänningsfall. Smartpass fungerar i princip som ett relä fast med lite smartare styrning av tillslag. Den känner av när det finns potential för mer ström än D250S kan ge och släpper då igenom denna utan att göra någon form av spänningsomvandling. Som ett relä. Sen har den även en inbyggd batterivakt och en lastutgång. Jag förstår inte att alla diskussioner om CTEK's laddprylar ska generera så mycket känslor? Det är två burkar som hanterar ström på ett visst sätt, och det sättet finns ganska väl beskrivet. För vissa funkar det, för andra inte. Det beror mycket på vad man har för förutsättningar. I mitt fall har jag 160A generatorer utan extern spänningssensor och rätt långa kabelvägar från generatorer -> Startbatteri -> Förbrukningsbank. En del spänningsfall trots rejält kablage alltså. Jag har dessutom bra AGM-batterier som ska kunna ta emot >100A. I en sån setup är CTEK's utrustning ingen höjdare eftersom jag behöver något som känner av förbrukningsbanken och skickar på mycket ström med rätt spänning. Har man en mindre båt med motor med mindre generator så kan en D250S vara ett utmärkt alternativ men när 20A inte räcker så tycker inte jag att lösningen är en Smartpass. Då finns bättre lösningar som: - Annan battery->battery charger som t.ex. sterling. - Alternator -> Battery charger som t.ex sterling - "Smart" regulator som monteras på befintlig generator. T.ex. Balmar eller Sterling - Ny generator med smart regulator. Tex. Balmar. Nä för den utrustningen så fungerar det ju inte, men jag har 50 A generator och sen 2*150W solceller i segelbåten. De passade smäckert in i kabeldragningen som fanns tidigare. Därtill har den en non-cricialkrets där jag kan koppla ej nödvändiga stordragare. Så för mig var det givet. jag kan även koppla in ett vindkraftverk om jag så vill. Det är ju "mycket i ett" men att d250S är begränsad till 20A säger väl en hel del om att den inte är tänkt att vara till större anläggningar.

d250s omvandlar ju inkommande spänning/ström och pytsar ut något annat som är optimalt för laddningen.

Håller inte med. Smartpassen kan inte skicka ström till D250S. D250S och smartpass har samma strömingång och deras kontakter på den sidan är bara överbyglad. De har också samma utgång till systemet för "non-critical" kretsen där båda är byglade. Däremot har den en separat utgång för non-critical som stryps om batteriets kapacitet understiger 20 %. Möjligen stryps kretsen genom d250S när den känner högre laddström/eller spänning/eller hur den mäter, men isåfall är det inte smartpassen som gör detta utan d250s som stänger av sig själv. Och isf borde smartpassen göra samma om laddningen understiger 20A. Om båda kretsarna är öppna konstant går ju strömen där den går..

Fast de är ju seriekopplade och inte parallellkopplade.

Alltså ledningen från d250 S är samankopplad med critical ut på smartpass. Det lämnar 100 tillammans,

Mig veterligen måste den ha internetuppkoppling för att fungera och du kan inte direktansluta till den och kasta utan chromecasten måste vara ansluten till ett wifi, och sen din telefon/enheten du vill casta från ansluten till samma wifi. Man kan inte ansluta iphonen direkt till chromecasten för att casta. Då kan man bara göra setup.

12v med led är ju att föredra för elkonservation. En vanlig led fungerar ju också med en liten tillhörande inverter i närheten. Med en router med trådlöst bredband(tex Dovado ansluter man ett USB modem i) så kan ni koppla en Chromecast till tv och sen kasta Netflix eller annat till. Har tv USB-uttag så drivs chromecasten från tv:n. Chromecasten behöver vara ansluten till ett trådlöst nätverk med internetanslutningen för att den ska fungera. Den fungerar inte offline tyvärr.