AlfaAlfa

Stålborr, och kör den links i nogra sekunder för att inte skada/sprickor i gelcoat. Sen borrar jag genom glasfibern.

Lite norr om där fotot är tagit - GBM AB, 457 73 Havstensund, tel 0525-199 60. Min ärfarenhet är av proffsiga bra folk.

Jag koblade från vid vattenavskiljar, satte dit slang till dunk. Satte stövsugarn på blås och ner mot inspeksjonsluckan. Övertrycket fick ur all bensin. Sen en laaang arm ner genom inspeksjonsluckan med blöjer som track till sig bensin ovh skit. Tvättade och gnuggade. En kompis med äldre bil fick bensinen på dunken... Sen på med ny ren bensin. Bytte till nya filtrar, och kör!

Detta hjälper kanske inte, men min lokala båttilbehörsbutik har sådana. Vet eftersom jag haft samme problem. Men jag bor i Sandefjord i Norge. Sej bara till så kan jag skicka, men han är med i Watski. Vet inte om det er genom dom han fixar detta.

Två lager her. Tre på utsatta ställen.

Ja, man fyller på i botten av drevet tills det rinner ur luftskruven högre upp på drevet. Sen tillkopplar man drevet. Man kopplar av behållaren medans man fyller på. Och rensar behållaren. Sedan kopplar men till slangen och drevoljabehållaren i motorrummet. Det er inte särskilt proffsigt att inte fylla på drevolje också i behållaren. Den tar imot olja när denna expanderar vid varmt drev. Och den ständigt utväxlande oljan upp och ner i drevet ska också bytas...

Det er olja til drev. Ska vara High Performance Gear Lube (Quicksilver eller Sierra)

Det finns två rele. Ett för att hissa upp och ett för ner. Om du kopplar om och drevet bara vill gå andra vägen - byt det defekta releet!

En VHF produceras för alla båtar. Inte speciellt för båtar utan mast. Som ligger platt på havet med optimala förhållanden. Om du har en segelbåt med 30 meter mast så vill 1 watt gå med i tap i sladden till att ta antennen till toppen av masten. Potentiell räckvidd blir också stor med högt läge för masten. Om masten/antennen står rakt upp. Behövs något mer effekt med så mycket större optisk räckvidd. Om masten lutar vill något av effekten gå åt fel håll, snett uppåt i himlen på ena sidan av antennen och ner i havet på andra. Dvs att 25 watt kan vara det man måsta ha för att få tillräckligt med effekt dit du vill ha kontakt. Inom optisk horisont från en hög masttopp som lutar... Läget är "aldrig"optimalt. Olika tap finns alltid, så 25 w kan och vill vara nödvändigt.

Hej, her i Sandefjord, Norge finns den norska importören av Stingray. Dom är solida, och enkla. Styva skrov og bra byggt i skrovet. Dog lite "engelska" med lite tjockt med plast, som i och för sig inte är så dumt. Går bra i sjön. Utan att vara racing snabba skrov. Lokala dykarklubben har haft och har flera. Dom levereras som halvfabrikats - så importören gör mycket av montering. Kolla att dom har gjort bra jobb! Det kan vara beroende av dennas kompetens och noggrannhet och val av produkter i inredning om resultatet blir bra.

Mest sannolikt lite vatten mellan presenning och glas under vintern. Sen kan det gå snabbt. Se under för förklaring: "Ved høy fuktighet og temperatur kan glass anløpe på et døgn. Glassplater som blir stående med fuktighet mellom kan anløpe slik at de blir hengende sammen etter svært kort tid. Dette skjer fordi vannet mellom glassene blir sterkt alkalisk, da det er små vannmengder. Den natriumoksidløsningen som dannes vil, dersom PH-verdien overskrider 8,5, reagere med kiselhydrat som normalt finnes på glassoverflaten og danner natriumsilikat (vannglass). Glass pakkes normalt med syreholdig (surt) papir eller pulver for å hindre at et alkalisk miljø dannes og angriper glasset. Normalt fremstår anløping på glass som et grått belegg. Belegget kan vaskes / poleres bort med seriumoksyd eller poleringsmiddel for keramiske komfyrtopper som Sidol eller Brillo."

Steff008 - artikkelen er skrevet av lederen i Performance Metals som produserer Navalloy og har kun alu noder i sitt sortiment til fritidsmarkedet. Og som også skriver at alu er det beste. Men det er jo best å prøve selv. Som du sier så er brakkvann og ulike metaller noe man bør følge med på!

Glas "tål inte vatten", men det brukar inte vara så at det exponeras för vatten över så lång tid som behövs för at få ur silisium. Där du vanligtvis ser detta är med punkterade isolerglas. Eller en karaffel som står tom med korken i. Både ger kondens som ger fukt över tid och utfällning av silisium. Isol Men det kan gå att slipa bort- använd autosol, eller annat slipmedel. Det kan gå att få bort detta. Om det inte har blivit för illa.

PS - dom som skrivit att aluminium är svaret, har bara alu anoder i sitt sortiment... Mercruiser vill ha magnesium anoder i sötvatten och alu i salt på sina drev. Mycket sötvatten i US.

Det är nog silisium som kommit ur glaset. Är det lite mjölkvitt? Längre tids vattenkontakt kan de detta resultat. Om du använder rubbing eller något som ger slip effekt så möjligtvis du kan få detta bort. Men det kan hända att det inte går att få bort...

Strunta i trim mätarn! Det är båtens uppförande som betyr något. Först tar du båten upp i plan med drevet i båten/ned. Sen drar du upp drevet tills båten gungar med fören sen ner tills det blir bästa hastighet. Stanna. Kolla trimmäter och faktisk vinkel på drevet. Om drevet faktisk står nedöver kan du ha ett problem. Men va noggrann när du kollar! drevet ska vara något upp i förhållandet til båtbotten.

Det ska ganska mycket energi till för att få en båt upp i fart. Nu har du ojamnt belastning på propellerakselen pga biten som fattas. Det vil ge sltasj på propellerakseln och dennas lager. Det kan bli dyrt. Det är billigare att fixa detta. âven om du inte känner detta nu.

Visst, det låter nyttigt att få lite insikt från sådan kompetens! Och dom kan ta ner pitch med det som behövs. Och kanske ta bort nogot på dia. Dom vet va som funkar.

Då kan det vara stor propeller som är problemet. Kan vara för hög stigning/pitch, bladarea och/eller diameter. Men lågre pitch ska ge resultat. Du har nu inte max krafter från motor.

Andras ärfarenhet, efter søk på nät, är nogra med maks 16 knop och nogra uppger 21-22knop. Både med 150hk Både VW och CMD. Det tycker jag är konstigt. Kan det vara olika propellrar? Den ena med 21knop som max skriver 4 bladig prop.

Bästa medlet jag hittat til pontoner (provat det meste) är Pro Marine sina produkter. Rib Shine som er räns som tar bort oksidering och misfärging. Sen har dom Pro-Tection som ger lyster som håller et år. 3m, Meguiar, Hempel, 303 sine produkter är inte så bra på mina pontoner. Till stor frustration och efter mycket arbete...

Jag vet tyvärr inte. Men kontakte Draco Fan Klubb som är mycket aktiva, så vet nog någon där. http://www.dracofan.no Lycka till!

Hej igen! Detta ser inte ut som utbyttbart. Och aldrig hört att dom ska vara utbyttbara. Men går du till en propeller specialist får du dom att pressa ur denna och in med nåt som passar. Kostar nog mer enn alternativen...

Det finns at köpa från olika amerikanska leverantörer. Fixa sånt själv går ju, men kom i håg att det ska inte kärva på full gas. Returfjäder är viktigt, jag ville hellre köpt. Bobs machine shop, Formula composites, TH Marine kan du titta på. Eller gå rakt tills Hardin Marine som har masser med olika. Och titta hur dom görs.

Trimmar med ned fören lägger båten sig över til vänster. Trimmar man ut och får opp fören vil den ligga rätt. V-botten... Du trimmar ned fören lite för mycket. Och ville kanskje ha bra av att ha en propell som inte lyfter upp aktern. Kør du 4 bladig propeller? Eller Yamaha Black Steel? I så fall kan din båt gå mycket bättre med annan propell tex Yamaha Pro series.