AlfaAlfa

Kalle, du borde ha kylning och nogot vatten på propellern vid högsta hissning ;-) Så om du har intag til kylning på girhusets tjocka del (torpedo) der propellakseln's center sitter så borde den vara i vatten vid max, dvs mer än halve propellern måste vara i vatten. Man du tar utgångspunkt i detta. Det bruker vara så att hissningen då inte är på max. Dvs att du kan välja om du vill ha hissen på max/med vanlig eller lågt monterad motor på hissens motorplatta - eller du kan montera motorn högst möjligt på hissplattan och hissen lägre (för att få propellern på rätt höjd ift vatten). Båda sätt att montera kan ge samme höjd på propeller ift skrov. Men du kan välja om du ska montera så att du får styrning på plats, eller om du ska få vatten på propellern vid låga hastigheter. Eller möjligtvis båda? Testa med hiss på max upp och ner och med dom olika möjligheter för motormontering på hissplattan. Det brukar lösa sig efter lite kluring!

Jag tror nog att du kan börja i andra änden av problemet. Om du kollar hur högt du borde ha motorn på max hastighet. Vattnet blir "plattare" ut från stäven i säg 50 knop. Så att höjd/setback då blir nogot mer som att vattenytan kommer at gå 1" upp pr 10" ut från stäven (tum regel beroende på vikt/bredd/fart etc) Så om du ska ha max höjd på din motor så att torpedo på växelhuset ska vara i vattenytan vid max hastighet med 1tum upp per 10 tummar ut från stäven - eller vad din erfarenhet ger dig. Och det blir din max hissning. Hur monterar du då motorn på hissen i detta läget? Hur kommer du då ut om du hissar motorn max ner med denna montering tilpassat max hastighet?

Ebay.com har en del olika begagnade propeller til VP. Säkert også i ebay.de och finn.no.

4+3 er det som er std nu på Bravo 3. Dom olika std (Elite series), Diesel (nogot støre bladarea) og XR versjon (blank polerad med mer aggressiv cuppning) har 4+3. Det blev cavitation på gamla typen 3+3. Dessa nya 4+3 är bättre. Har själv ingen erfarenhet av dom...

Se upp för moderna blöjor i diesel och olja ! Testa noga först! En bekants båt med en massa diesel i kölsvinet (brusten avluftningsledning) blev en mardröm då han desperat slängde ned sitt barns pampers eller vad det var. De löstes upp, dieseln fick formen av gele och det var en rent helsike att få bort. Gick inte att torka upp, inte att suga upp. Han satt med barnets lilla leksaksspade och skyfflade i flera timmar....... Jag har använt Pampers och Libero. Men när dom är sprickfulla av diesel/olja eller vatten så borde man inte "slänga" dom runt. Dom tål inte detta. Dom går inte i uppläsning, av sig själv. Men dom tål hellre inte att man tar sönder dom så att den inre gele kommer ur dom. Inte svårt att få detta att funka... om man inte är helt rabiat i sin framfärd...

Hm, ja nogra delar av värden är konstigt nog fortfarande US inriktade. Så man brukar använda MIL spec. Men ASTM B418 - 1 eller ISO3815-2 borde ge samme legering i Zinc och ASTM AZ 63 er Mg version, för dom verkligen intresserade... Jag känner inte till at Alu anode legering har annan definition än MIL, konstigt nog.

Vad konstigt att alu anoder ska vara så annorlunda än andre anoder i olika metall/legeringar. Jag tror möjligtvis att man här är lite osäker på vad man pratar om. Alle anoder ska ha vissa legeringar om dom ska följa spec. Zinc anoder i MIL-A-18001K, och magnesium i MIL-A-21412 ska det vara. Detta ska vara så eftersom producenter av andra material som används i motorar och marine produkt ska ha rätt potential i förhållande till anoderna. Så kolla anoderna och efter vilken spec dom är gjorda - det gäller alla anoder! Oavsett "zinc" eller "alu"... Alu är inget magiskt annorlunda i anoder... men numera industristandard... Mercury/Mercruiser har numera bara alu anoder. Men självklart detta är inte en svensk procent... :-)

Myt, möjligtvis -men aceton löste gelcoat på min båt... byggt med Jotuns Gelcoat iflg båtproducent.

Detta er sant för den Zinc legering som finns i anoder. INTE för aluminium som Mackay skriver. Aluminium som används i anoder ska vara after specifikation MIL-A-24779(SH). Detta rekommenderas som anoder i sötvatten och i saltvatten. Det bildas inte oxidskikt på denna alu legering i sötvatten!!! Så alu anoder efter spec MIL-A-24779(SH) används för både söt- och saltvatten. Källa: ABYC (American Boat and Yacht Council) recommendations on anode materials in the Standards and Technical Information Reports for Small Craft (July 2008-2009)

Min erfarenhet är att detta är för starkt. Det angriper plaster och gummi. Och det dunstar för snabbt för större ytor. Det blir inte effektivt. Tycker jag. Jag använde white sprit/motortvätt til bil för att få bort olje/oljebaserad skit, sen aceton på dom svårare mindre area, men detta löser gelcoat (!) så bara på mindre ytor och snabbt - dessa mindre ytor går med breakleen med samma risk som aceton. Til sist tvål/diskmedel.

Dom recessioner jag har läst går på att detta korroderar bort inom än sesong, så om dom har gjort det mera eller mindre toxic gör möjligtvis inte stor skilnad?

Ja, man kan kopperplätera en båtpropeller http://www.ybw.com/forums/showthread.php?389706-Copper-Plating-on-propeller men funkar inte...

Eksosläckage inuti motorkåpan? Som gör att efter längre tid så finns det mycket lite syre igen. Så länge motorn går drar den inn nytt syre. Men det finns inte tillräckligt till att starta? Efter tid så har ekos vädrats ur och den startar... Har haft detta på Johannnsssson 40hk från samma period. Den stannade vid mycket gas/hastighet och vägrade att starta. Gick alltid fint utan kåpan på...Det var inte så tydligt med eksosgaser att det var enkelt att hitta felet. Enkelt att lyfta av blocket och byta pakning mellom block och undervattenshuset.

Det var konstigt, jag prenummererar på uppdateringar och gör detta regelbundet genom sesongen. Detta med CF kort och Navionics multi card reader. Hur testar du detta? Det kan verka som om du inte får läst kortet och att du har nogot default karta som ligger inbygt. Det är ända sättet jag ville trott att du ska få dårligare upplösning. Eller testar du med SD kortet i PC?

På segelbåtar ligger oftast motorrummet som du säger, nogot sentralt i båten, som kan ge den sista tråkiga effekten. Vid möjlig eksosutsläpp i motorrummet så dör man av kolmono utslåpp i kahytten medans besättning sitter ute och mysar i frisk härlig luft. Utan att veta vad som händer i kahytten i båten - detta har tragiskt nog hänt. Så av säkerhetsskäl har man detta i tetta segelbåtar. Därför borde man ochså ha detta i flera motorbåtar. Et visst undertryck i motorummet är derför inte dumt...för att säkra att man inte trycker gasar man inte vill ha (diesel, bensinånga eller eksos) in i båten. Så en frånluftsfläkt kan vara nyttigt! Som flera skriver ovan så är luftmängd som motorn drar stort - och är en mycket effektiv "fläkt" på motorbåtar med större motorar, derför inte monterade fläktar aftersom motorn ger tillräkligt med undertryck.

Jag tycker det är lite synd att man inte ser at BS är den dårligaste propellen som Yamaha har i sitt program. Med sitt semi cleaver design på bladen slirar den och greppar inte bra. Den får hellre inte upp bogen på båtar med sin låga rake vinkel på propellerbladen. Yamarin har aktertunga skrov som passar bra med ahterlyftande propellrar och används ofta som familiebåtar där marsjhastighet kan vara viktigare än rent ut maxhastighet. Då fungerar 4 bladers propellrar bra och flera av "elefantöron" propellrar. T.ex: Mercury Enertia och Laser1, som tre bladare, Spitfire alu 4 bl fungerar ochså bra på denna, Turbo-Prop (numera ägt av Yamaha) sin Turbo1, Yamaha sin egna Perforamance series 3bl och Offshore 4 bl är alla alternativ som ger bättre grepp, bättre marshastighet medans Performance series ger en knop eller två bättre max.... Det är tråkigt att man använder tusenlappar på motor, men hundralappar på propell. Til inspiration!

Jag ville rekommandera at inte använda diesel med myror, granskott, jord, råttor, metallbitar, sand , gamla tanter, choklad och annan skit til båtens motor. Oavsett filter. Detta är säkert bara min åsikt...

Det går helt fint att ha detta över tanken topp nivå. Jag vil våga påstanden att så er mest vanligt. Motorn suger upp utan problem. Och vid tx filterbyte fyller man diesel i filteret innan man skrur på nytt filter, motorns pump fixar detta.

Kör på med vattenslip i typ 1200 så ser man hur illa detta är. Orange från denna tid är känslig for UV så den kan nog vara kört. Om det inte går att slipa bort så gör det lite om du ändå ska måla upp båten igen (?).

Jag menade inte ändra vinkel på trim plan, men trim, altså motorns vinkel. Det brukar lite beroende på båtens skrov ge den konstiga plötsliga lutning - otäckt. Men det är nog inte detta eftersom det brukar vara motsatta håll av propellerrotation - dvs båten lutar åt babord, med höger roterande propell. Mitt fel...

Man kan ha fläkt ur motorrum - det är för att få ur bensinånga. Inte dumt, för bensinmotorar. Man kan ha fläkt for att få luft in i motorum - det borda man inte ha eftersom suget från motor kan vara större än fläktens kapacitet. Det är bättre med store öppna ventiler för luft in i motorrum. Man kan ha fläkt inuti motorum för att få cirkulation i motorummet, för att få kald luft från ventiler ner och fram under motorn(erna) så att temperatur i motorrum blir låg. Rekommenderas. Många båtar har inte rätt konstruerade tilluftskanaler som styr den nya luften ner i motorrummet - då behövs lite hjälp. Med fläkt.

Båten lutar och du ska trimma motoren ur/ut/upp/høgre - då lutar inte båten längre... så enkelt...

Jag menar att Enertia borde fungera, som design på propell för denna båt. Om inte med 19" men med rätt stigning för motor och vikt. Hur fungerade detta? Med boglyft och grepp - jag förstår att det var fåor tungt och trögt i ax, men ändå, hur annars?

Y F150 har 2.0 utväxling - det ger med 17" stigning ca 38 knop vid 6000 rpm (8%slip). Testar visar att dessa går ca 40 knop. Det borde ge att man kör med 19" annars stämmer inte slip/rpm. Men då med en propell som är bättre for att få boglyft och knop. BS är en inte nogon bra propeller... se link över....

Hej, vet ej vilken ant jag har... Nedsänkt monterad på rufftaket. Kan jag skruva loss överdelen i så fall? Vore kanon om detta vore lösningen... Mvh Broad... Dom blev levererat med RS120 som har detta batteriet och problemet som uppstår när detta tappar spänning. Du lossnar överdelen (den kupolen) från plattan som sitter under - med 6 skruv i plattan under, tar isär den och byter batteri. Lite krånglig att få ihop, för att o-ring ska på plats, men det går med lite tålamod.