tomols07

Äntligen! Nån som vet vad han pratar om :-) Det är oerhört sällan drivaxeln rostar fast i motorn (aldrig skulle jag vilja påstå) Det är korrekt att tidiga inte hade rostfri axel, tror rostfri axel kom 72-73 någonting. Det är dock vanligt att axeln rostar på den del som legat i vatten. Det är inte alls ovanligt att den rostar vid nedre packboxen i impellerhuset vilket får till följd att packboxen inte längre tätar. Under den sitter ett kullager på drivaxeln och under det finns ett nållager. Ingen av dessa är kapslade vilket innebär att om packboxen i impellerhuset sviker kommer de lagren bli vattensmorda :-( och vatten kommer tryckas ned i växelhuset. Det som kärvar är alltid främre pinnbulten. Det blir aluminiumoxid i hålet och det sitter som berget! Det är därför många vittnar om att de får isär lite grand i bakkant men ingenting fram. Det tråkiga är att olika rostlösningsoljor är gjord för att lösa järnoxid. De har dålig eller ingen verkan på aluminiumoxid. Trots det är olja och värme enda vägen att gå. Dränk främre pinnbulten i olja och värm med gaslåga eller möjligen varmluftpistol. Då expanderar hålet något. lossa muttern på pinnbulten så att den är flush med toppen på bulten. Slå in en kil ovanför pinnbulten så att den tvingas nedåt. Muttern sitter ju i ett urtag i framkant på riggen. När muttern bottnar i nederkant tar man av muttern och fortsätter tills pinnbulten är flush med nederkanten i urtaget. Sen måste man börja kila mellan riggdelarna om inte det går att knacka resten på kavitationsplattan. Den är dock inte så stabil så lägg trä mellan och slå längst in . Försök att knacka så långt fram som möjligt. Knackar du för långt bakom pinnbulten kommer den bara kinka fast. Om du måste kila mellan riggdelarna, försök att få tag på plastkilar och var musikalisk så att du inte deformerar anliggningsytan. På detta sätt har jag aldrig misslyckats att få loss ett växelhus på en murkla. Lycka till! Edit! Glömde ju! När riggen är borta så ta en borr som är lite större än hålet för främre pinnbulten och borra upp det lite grand så du inte får samma problem när du ska återmontera växelhuset. Dessutom underlättar det om du ska ta ner det igen. oso

De fel du har är varken ovanliga eller svåra att fixa. Cdi-boxen är ett standardfel på de årsmodellerna. Hade en -88 hk v4 en gång.. Fick laga bägge två. Inget jag skulle göra idag. Tog sina timmar att gräva fram kretskortet ur epoxyklumpen. Bytte en tyristor sen var den igång igen. En ny cdi box kostade 1600:- då (tidigt nittiotal) vilket var oöverkomligt med min dåvarande ekonomi. :-) Kylningen är med all sannolikhet impellern. Kostar inte många hunkor och är lätt att byta. Dela på riggen längst ned och dra isär. 4000:- låter inte orimligt med tanke på vad en cdi box kan tänkas kosta idag plus impeller och arbetskostnad. Vänd dig till en marindemontering och köp en begad cdi box. Byt impeller och du har fyrdubblat värdet på motorn. Så skulle iaf jag göra.. Oso

Har nu rivit ut min omc 5.0 cheva 305. Kan konstatera att den var i mycket bättre skick än jag trodde. :-) Kommer att fixa problemen som varit och fortsätta åka med den. Den var inte märkbart rostig i vattenkanaler och ser bra ut i lopp och toppar. Jag har ännu inte bestämt mig för om jag ska byta alla lager och ringar när jag ändå har den ute. den kompar bra 12-13 kg och har aldrig haft några lagerljud eller andra missljud. Nu till detta med speciella marinblock! Den myten kan vi döda på en gång. Mitt OMC-block är ett tvåbultat block med enkel kamkjedja. Motornummer är 14102058. Detta ger: chevrolet small block V8 1987-1991 305 cui, 2-bolt, roller cam, 1 piece seal. Vanlig bilmotor alltså dock med den skillnaden att jag inte har rullyftare eller rullvippor. I min satt det vanliga hydrauliska lyftare och standard "träsko"-vippor. Har hittat de huvudsakliga oljeläckagen. Oljesticksröret sitter på oljepluggen i botten av tråget och där läckte det kraftfullt. Det satt även en oljefilteradapter för oljekylare. Kylaren finns inte kvar så slangarna gick bara i en loop via ett sammankopplingsstycke. Där läckte det också. Nu har jag beställt en ny oljefilteradapter utan oljekylaruttag. Har också satt dit en vanlig oljeplugg och flyttat oljestickan till sitt ordinarie ställe. Den är givetvis monterad i pluggen för att det ska bli lättare att byta olja. I och med att röret sitter på lägsta punkten kan man suga genom oljeröret. Jag kommer dock i fortsättningen byta olja genom att släppa ut den i kölsvinet och öppna bottenpluggen. Jag får ta böket att rengöra efteråt. Nu väntar jag på en packningssats från det stora landet i väst, sen börjar hopmonteringen. Btw att lyfta motorn var grisenkelt. Jag lossade drevet sen kopplade jag loss elkablaget, startmotor, generator, insug, limpor mm. lossade bultarna till skölden och lossade skyddsplåten i underkant. Allt tog lite drygt två timmar. Sen krokade vi i den i en L70 med lyftarm och hissade. Vilken skillnad mot när jag bytte motor i min saab 9-5!! Det var faktiskt så enkelt att jag nästan överväger att lyfta ur den varje höst och ta in drev och motor i värmen. Går på semester veckan innan midsommar och jag tror min tidsplan att ha den i sjön innan dess håller. Siktar på runt 10/6 Stay safe! Tomas

Ja som jag skrev så gnistrar det mellan rotor och pickuper också. Därför föreslog jag att använda båtfördelaren eller täta av bilfördelaren ordentligt. Det är inte raketfysik. I och för sig räckte en läckande o-ring för att spränga en rymdfärja... fryspluggarna bytte inte jag på min vattenskidbåt och jag hade den som sagt 7 år utan problem... men vill man vara säker så koster det ett par hundringar och tar 20 min att byta. Vattenpumpen tror jag håller många år utan byta ut men har man en marinmotor kan man ju ta den... bränslepumpen är mekanisk original och den skiljer sig inte från bilmotorn men föds av en elektrisk dito. En rekommenderad modifiering är att ta bort den mekaniska och bara ha den elektriska. Startmotor och generatorer är gnistskyddade så de bör man ta från marinmotorn. Men som jag skrev tidigare så tar jag bara grundmotorn då all kringutrustning passar rakt av från marinmotorn. Där ingår givetvis dessa Kan vara så men det har jag inte hittat något om då jag googlat runt på marin/bilmotor och jag har googlat mycket... :-) Jag har dock svårt att se att en marinkam skulle gå tyngre att dra runt så den eventuella skillnaden kommer jag i så fall ignorera fullständigt och sova gott ändå:-) Svaret får jag snart då jag river min marina 305:aDet var någon som skrev att det var bättre stål i marina topplockspackningar. Kan möjligen vara så men då packningen är en fiberpackning och endast är stålskodd runt loppen kommer aldrig vattnet i kontakt med metallen. Så det kommer jag också skita i. Ha det! oso

Hej! Skrev detta som svar i en annan gammal tråd men skapar en ny då jag tror det kan vara av intresse. Jag ska precis själv byta motor i min Bayliner 2150 med en gammal omc 5.0, alltså en cheva smallblock 305 cui. Ska stoppa i en cheva 350 då det är exakt samma block utvändigt endast borrningen skiljer. Detta gör att allting passar rakt av. Insug, limpor, drev, motorfästen mm. Det som skiljer en marinmotor från en standard bilmotor är svårt att säga eftersom bilmotorerna finns i så många utföranden. MEN det man kan titta på istället är hur marinmotorn är beskaffad. Marinmotorn bygger på det så kallade TRUCK-blocket. partnummer t.ex. 300-05157A. Det innebär 4-bultade lageröverfall på vevaxeln till skillnad från personbilsmotorn med två-bultade. Brukar kallas 4-bultad vev. Detta ger ett lite stadigare block som tål högre lagerbelastningar under lång tid. En kamaxel med duration för högre vridmoment vid lägre varvtal för att passa i en båt. Samma duration som i chevas truckar och Vans. Rostrfria avgasventiler på grund av risken för backlash av saltvatten i avgassystemet. Ska normalt inte vara problem om man inte har inre läckage i manteln på limpor eller knän. Speciell marinfördelare med tätningar för att bränsleångor inte ska kunna komma i kontakt med ev gnistor i brytarspetsarna. Speciell marinförgasare med urluftningen från flöttörhus nerledda i förgasarens portar. (givetvis för att minska bränsleångor i motorrummet.)That's about it! Detta kan du sålunda använda i en båt. Få tag på en motor från t.ex. en cheva van G20 eller motsvarande. Går att hitta på en skrot för ca 5000kr.( har fyrbultad vev och rätt duration på kamaxeln) Köp en konverteringssats för brytarlöst system till båtens originalfördelaren. (kostar ca 500:- inkl frakt på ebay och är värd varenda krona. Inga gnistor i brytare som kan antända bränsleångor. Automatiskt rätt kamvinkel, inga brytaravstånd som ändras och måste justeras. inget vandrande tändläge mm.) Om du måste använda bilfördelaren så har du dock fortfarande gnistor mellan rotor och kopparblecken i locket. Om du använder en bilfördelare kan du som extra säkerhet tvätta ordentligt och lägga en silikonsträng som tätning i skarven mellan lock och fördelare. Ta bort TPI-insprutningen och sätt på en förgasare, t.ex Holley 750 eller Edelbrock 1405 600. Helst en marin men en bilförgasare funkar också om man sätter på slangar på urluftningen och leder ner in i luftfiltret. Man kan ju givetvis behålla originalförgasaren från båtmotorn om man har en sådan. OMC kör dock ofta med Rochester quadrajet. En jättebra förgasare då den lirar men ganska svår att skruva i och bestycka då den inte gör det. Det är också svårt att behålla TPI-insprutet då det är näst intill omöjligt att få dit lambdasonderna i torra avgaser.) Släng ner den i båten och åk. Att du inte har rostfria avgasventiler kan du i princip skita i. De kommer inte rosta upp i första taget, om de någonsin gör det.I sammanhanget kan jag också säga att jag en gång bytte motor i min dåvarande vattenskidbåt med en marin Olds 394 bigblock . Den rostade upp i blocket och jag köpte en dito ur en personbli och slängde i rakt av. Den hade bilfördelare, vanlig holley 760 bilförgasare. original kamaxel mm. den gick som en raket och var minst lika pigg som marinsnurran som satt där innan. Körde med den i 7 säsonger utan problem innan jag sålde den. Om jag sen hade tur som inte fick motorrumsexplosion eller om riskerna är överdrivna ska jag låta vara osagt. Den hade dock ett ganska högt och välventilerat motorrum. I min bayliner med nersänkt och ganska dålig ventilering kommer jag dock inte ta några risker utan kommer vidtaga onvanstående åtgärder. Hoppas detta kan vara till hjälp för någon... Lycka till på böljan den blå! Tomas

Hej! Tråden är visserligen gammal men frågan är ständigt aktuell! Jag ska precis själv byta motor i min Bayliner 2150 med en gammal omc 5.0, alltså en cheva smallblock 305 cui. Ska stoppa i en cheva 350 då det är exakt samma block utvändigt endast borrningen skiljer. Detta gör att allting passar rakt av. Insug, limpor, drev, motorfästen mm. Det som skiljer en marinmotor från en standard bilmotor är svårt att säga eftersom bilmotorerna finns i så många utföranden. MEN det man kan titta på istället är hur marinmotorn är beskaffad. Marinmotorn bygger på det så kallade TRUCK-blocket. partnummer t.ex. 300-05157A. Det innebär 4-bultade lageröverfall på vevaxeln till skillnad från personbilsmotorn med två-bultade. Brukar kallas 4-bultad vev. Detta ger ett lite stadigare block som tål högre lagerbelastningar under lång tid. En kamaxel med duration för högre vridmoment vid lägre varvtal för att passa i en båt. Samma duration som i chevas truckar och Vans. Rostrfria avgasventiler på grund av risken för backlash av saltvatten i avgassystemet. Ska normalt inte vara problem om man inte har inre läckage i manteln på limpor eller knän. Speciell marinfördelare med tätningar för att bränsleångor inte ska kunna komma i kontakt med ev gnistor i brytarspetsarna. Speciell marinförgasare med urluftningen från flöttörhus nerledda i förgasarens portar. (givetvis för att minska bränsleångor i motorrummet.)That's about it! Detta kan du sålunda använda i en båt. Få tag på en motor från t.ex. en cheva van G20 eller motsvarande. Går att hitta på en skrot för ca 5000kr.( har fyrbultad vev och rätt duration på kamaxeln) Köp en konverteringssats för brytarlöst system till båtens originalfördelaren. (kostar ca 500:- inkl frakt på ebay och är värd varenda krona. Inga gnistor i brytare som kan antända bränsleångor. Automatiskt rätt kamvinkel, inga brytaravstånd som ändras och måste justeras. inget vandrande tändläge mm.) Du kan givetvis använda bilmotorns fördelare men tänk på att du fortfarande gnistor från rotorn. Du kan som extra säkerhet lägga en silikonsträng mellan locket och fördelaren.Ta bort TPI-insprutningen och sätt på en förgasare, t.ex Holley 750 eller Edelbrock 1405 600. Helst en marin men en bilförgasare funkar också om man sätter på slangar på urluftningen och leder ner in i luftfiltret. Man kan ju givetvis behålla originalförgasaren från båtmotorn om man har en sådan. OMC kör dock ofta med Rochester quadrajet. En jättebra förgasare då den lirar men ganska svår att skruva i och bestycka då den inte gör det. Det är också svårt att behålla TPI-insprutet då det är näst intill omöjligt att få dit lambdasonderna i torra avgaser.) Släng ner den i båten och åk. Att du inte har rostfria avgasventiler kan du i princip skita i. De kommer inte rosta upp i första taget, om de någonsin gör det.I sammanhanget kan jag också säga att jag en gång bytte motor i min dåvarande vattenskidbåt med en marin Olds 394 bigblock . Den rostade upp i blocket och jag köpte en dito ur en personbli och slängde i rakt av. Den hade bilfördelare, vanlig holley 760 bilförgasare. original kamaxel mm. den gick som en raket och var minst lika pigg som marinsnurran som satt där innan. Körde med den i 7 säsonger utan problem innan jag sålde den. Om jag sen hade tur som inte fick motorrumsexplosion eller om riskerna är överdrivna ska jag låta vara osagt. Den hade dock ett ganska högt och välventilerat motorrum. I min bayliner med nersänkt och ganska dålig ventilering kommer jag dock inte ta några risker utan kommer vidtaga onvanstående åtgärder. Hoppas detta kan vara till hjälp för någon... Lycka till på böljan den blå! Tomas

har förresten kvar hur mycket som helst, så är det inte för många du ska ha kan jag slänga ner några i ett kuvert och skicka. Skicka ett meddelande i så fall. oso

Oftast kan du inte köpa underdelen till knappen separat utan du köper en sats med 4 delar. -Knappens ovansida -Knappens undersida (hona) -Underdel (som fästs på båten. (hane) -Nitdel till underdel (om du vill nita fast den genom ett tyg för att kunna knäppa fast två tyg i varandra. Det är ganska dyrt att köpa på båtfirmor men biltema, jula mfl har billigare varianter i rostfritt. har du gott om tid så kan du beställa från ebay. Det gjorde jag när jag sydde kapellet till min bayliner. Köpte ett 100 pack rostfria för nästan inga pengar alls. Och limma fast dem på båten kan du slå ur hågen! De skulle inte sitta kvar. Du måste nita eller skruva dem i plasten. Jag skruvade mina med försänkt rostfri plåtskruv 3,5x16 och förborrade med 2,5 mm. Drog bra och sitter som sten! oso

Btw, Ta inte bensin eller aceton. Bensin är inte skonsammare mot plaster och aceton kan vara direkt förödande. Autosol innehåller ca 40% fotogen (som lösningsmedel) och fotogenet kan nog funka att lösa upp tuschen. Ren fotogen eller nafta i någon form kan nog också vara en bra lösning. De är ganska feta och snälla mot plaster. Jag skulle vilja säga: OK T-röd Nafta (typ lacknafta, Tändvätska, lampolja. aka White spirit) Fotogen INTE OK Bensin Aceton (ketoner generellt) Thinner

Det där med att t-röd skulle vara SÅÅ dåligt för en kapellruta köper jag inte för fem öre. Det finns t.o.m. kapellmakare som rekomenderar det som årlig vård av rutorna! Detta är saxat från YATCH TECHNICS hemsida. "Kapellvård Förvaras torrt. Ej på båten under vintern. Sörj för ventilation. Tvättas endast i ljummet såpvatten. Fönster tvättas med T-röd. Blixtlås kan skyddas med stearin. Under höst-/Vintersäsong lämnar du vid behov in kapellet till oss för tvätt och impregnering samt reparation av fönster, blixttlås sömmar och revor. Tvätten är färdig efter ca 14 dagar." Jag har alltid rengjort mina kapellrutor med t-röd både på båtar och skoterpulkor och inte noterat någon degradering av livslängden. Det är ju faktiskt bara alkohol, C2H5OH, dvs etanol. Om det inte vore för kräkmedlet skulle man ju kunna dricka skiten! :-) Man ska inte tänka på T-röd som ett kemiskt lösningsmedel i alla fall inte jämföra det med förtunning eller aceton. Aceton eller förtunning skulle man ju knappast vilja hälla i strupen. Det är förvisso fettlösande men etanol är generellt väldigt snäll mot plaster och vem har inte druckit whiskey ur en plastmugg. Förvisso då i ca 40%-ig lösning, men blanda ut t-röden med hälften vatten så har du samma koncentration.. ;-) Jag kommer utan minsta uns av oro i kroppen fortsätta med att rengjöra mina kapellrutor med T-Röd. Trygg in min tro! ;-) oso

Jag körde exakt samma Setup. Biltemas roströda primer. Jag ser dock redan på din"före"-bild att du har mera trämönster. Det är en helt annan ådring. Min ser helt ok ut men jag hade gärna haft tydligare mönster. Men nu lackar jag och monterar. Har beställt två andra trävarianter så om jag inte blir nöjd när jag monterat så gör jag om det senare. Kommer lacka med biltemas tvåkomp polyuretanlack för hållbarhetens skull Bilder på före och efter kommer så småningom

Vad tog du för trämönster? Jag beställde den som heter edelholz design http://www.wt-direct.eu/epages/WT-DirectGmbH43750782.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/WT-DirectGmbH43750782/Products/A-066/SubProducts/%22A-066/80%2010%20m%22 Jag fick inte lika framträdande trämönster med den filmen. Tomas

Japp! Det kommer bilder på modifieringen så småningom. Just nu håller jag på att sy ett nytt kapell till samma båt så efter helgen fortsätter jag med instrumentbrädan! oso

Hej Anna-karin! Ser ut som att du är på god väg! Det som är viktigt är att all gelcoat är borta där du ska laga. Matta och bas brukar ha en tendens att breda ut sig mer än man avsåg när man börjar plasta. Om laminat och bas ligger ut utanför det du slipat bort så att det ligger ut på gelcoaten finns risk att det fäster dåligt. Om det börjar lossna i kanterna finns risken att det till slut kryper in och hela lagningen lossnar. Det är också lite vanskligt att få polyester att fästa riktigt bra på gammalt uthärdat laminat. polyester ska helst läggas upp i ett helt "vått" laminat. När man lagar gammalt laminat får man avsevärt bättre vidhäftning med epoxy, även om det gamla laminatet är polyester. Så om du har Epoxy så använd det till bas. Sen, som många andra hintat om så kan ytan aldrig bli för grov när du slipar ur. Om du har kvar oslipade fläckar som är blanka/glatta får du sämnre vidhäftning där. Se till att komma åt överallt, även nere i gropar. Lycka till! oso

Helt jäkla lysande! :-)) Varför tänkte jag inte på det! Håller själv på att bygga om den hysteriskt fula 80-tals instrumentbrädan på min bayliner och har letat en snygg träfaner till de nya runda mätarna. Detta är ju lösningen! nu kan jag ju tom bocka instrumentbrädan till en svag rundning. Tack så mycket för tipset! 5m film och aktivator redan beställt från Tyskland! :-) oso

Hej alla på forumet! jag har nyligen dragit hem en bayliner 2150 på en fogelsta båtvagn(boggie) upplyft på ett biltransportsläp, efter en BMW 530 Touring (E39) från Mariestad till Boden. En resa på 120 mil. Jag hann köra ca 5 km från Mariestad innan länsman vinkade in mig... Han ville se att jag hade E-behörighet och kände lite på spännbanden. Han fälde någon kommentar om att det var ett högt ekipage (3,7 m till targabågen) Sen önskade han mig trevlig resa och lät mig fortsätta. Det tog två dagar med övernattning i båten i hudik. Kunde ligga i ca 75 km/h med en bränsleförbrukning på 2L/mil. När vi lastade hade han, som lyfte upp båt och båttrailer våg i gafflarna och ekipaget vägde 2100kg , lägg till biltransporten på ca 400kg så landade det in på ca 2500 kg totalvikt. Ingen resa jag vill göra någon fler gång men jag kom hem utan missöden. :-) Bifogar en liten bild på spektaklet just efter lastning i mariestad... Ha det bra! Tomas

Det 11: e budet: -Du skall inga andra lågprisvaruhus hava jämte biltema! Det finns smäck och dynga överallt... Jag vill dock påstå att av lågprisvaruhusen håller BT klart bästa snittkvaliteten. Det gäller bara att vara så pass kunnig och klarsynt så man kan skilja ut pärlorna från dyngan. Jag har jobbat som flygtekniker i 20 år och i jobbet skruvat med bl.a. Snap On, , Hazet, Bacho, Sandvik Belzer och på slutet Teng tools. Jag tar vilken dag i veckan som helst lika gärna Biltemas 10 års garantiserie som något av de märkena. Biltema ligger dessutom långt fram när det gäller utveckling... Vissa saker är smått genialiska. t.ex -1/4 hylsa upp till 14 mm -lednycklar med långa hylsor -Multihylsan som i samma hylsa tar tum , mm, torx, runddragna muttrar -De ny spärrskaften med svivelhuvud. Har alla storlekar! Love them! Ja det finns massor... MEN håll dig till 10 års garantiserien. Tar man den billigare serien utan garanti är det som vilket kinasmäck som helst. dålig precision, finish och hållbarhet. En annan kanonpryl som rekommenderas från BT är deras riktiga presstång för abiko-kabelskor. Den vingliga skittång som följer med kabelskosatser OAVSETT vart man köper dem, kan man kasta över högeraxlen... Den pressningen blir bara att man klämmer fast kabelskon mot ledaren. Det kommer att krypa oxid in mellan kabelsko och ledare på sikt, i synnerhet i marin miljö. Om man istället pressar med en riktig tång får man något som kallas för kallflytning då metallen binder ihop på molekylär nivå och i princip bildar ett homogent material. Oxid kan inte krypa in i den förbindningen. Jag har gått kurs i förbindningstekinik för behörighet att klämma kopplingar i flygmaskiner. Vi tittade då på olika klämningar i svepelektronmikroskop och Biltemas tång klämde lika bra som abikos proffstång. När man tittade på en tvärsnittsyta av klämningen kunde man inte se gränsen mellan kardeler och mellan kardeler och kabelsko. Med de billiga medföljande tängerna kunde man utan problem se de enskilda kardelerna och när man ruckade på kabelskon rörde sig allt.... Detta är synnerligen viktigt och direkt avgörande för funktionen i en båt! Och om någon undrar... Nej! jag jobbar inte på eller för Biltema... I just Love them! Bra skit! Jag jobbar fortfarande inom försvaret även om jag i dag inte är i aktiv skruvtjänst. Har med årens rätt dragit mig tillbaka till ett behagligt skrivbord... :-) Stay safe! oso

Absolut inget fel på den där veven... Som tidigare sagts, rester från ythärdningen. Helt normalt. Ser alla tappar ut så där är det bara att återmontera. Stay safe! oso

Ja det är nog ingen dum idé, Yamaha går ju att få täta och brukar bara funka.... Min murkla är ju att betrakta som i toppskick med lite läckage och lite halvrackel.... Men det ligger i märkets natur... Har haft ett gäng murklor i olika storlekar och de har alla läckt mer eller mindre... :-) Amerikanskt smäck men med själ och charm... Tomas

När du har en stålprop är det inte att legeringen är aggressiv. Det som händer är att du får en potentialskillnad på ca 0,5-0,6 V mellan rostfritt och aluminium med alu som den oädlare metallen. Det blir alltså ett batteri med propellern som katod (pluspol), havet som elektrolyt och hela din båt och motor som offeranoder (minuspol) Skillnaden mellan Zink och Alu är ca 0,4 V så din båt kommer upplösas fortare än en offeranod på en alubåt eller motor... Kör du upp motorn så avstannar givetvis processen eftersom elektrolyten försvinner. Om du skulle mäta med en fluke mellan stålproppen och din akterspegel skulle du få ett utslag på ca 0.5 V Tomas

...och kanske en laddningsregulator. Till båtmotorer och snöskotrar moppar etc används ofta en kombinerad likriktare regulator. Sök på Ebay på regulator rectifier kostar inte många kronor att beställa. T.ex. denna http://www.ebay.com/itm/Scooter-Moped-ATV-GY6-4-Pin-Rectifier-Regulator-139QMB-157QMJ-125cc-150cc-/281017507610?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item416df2df1a&vxp=mtr Koppla in den på Lysspolen och sen direkt till batteriet. Tomas

Ja du har helt klart läckage in till växelhuset... kan ju komma tre vägar... Via översidan från impellerhuset, utgående axel till prop eller helt enkelt via dåliga packningar på påfyllnings/avtappningspluggarna. Troligaste är via drivaxeln från impellerhuset där du har ett högt vattentryck. De andra vägarna brukar oljan istället försvinna ut i vattnet. Det är dock ingen katastrof. Jag har kört en mercury 85hp i 25 år med gråvit milkshake vid varje säsongsbyte av växelhusolja... Varför inte oljan är grå kan bero på vilken typ av olja du använder och vattenmängden. jag tror inte att det där är speciellt mycket vatten... Det är betydligt mer vatten om oljan blir gråvit. Jag skulle inte ha några tveksamheter att köra motorn med den där vattenförekomsten efter en hel säsong... Däremot skulle jag ta upp och kolla någon gång under sommaren och ev öka på med ett oljebyte. Tomas

Jag böjer nacken i ödmjukhet!! Mycket bra jobb!! Nästan överbra!! Att du kunde köpt ny båt är ointressant, Det jobb du gjort är mycket bättre än original. Du hade inte fått en så genomarbetad båt med så hög kvalitet och finish för de pengar du lagt ut. Sen är tillfredställelsen att veta att man gjort allt själv ganska nice att känna! Tomas

Ser ut som ett klassiskt 70-tals stereoförstärkarsteg. 2 st effekttransistorer/kanal, push/pull kopplade i ett class b steg. Man ser det på att den ena på resp kanal har ett plasthöje som kortslutningsskydd. Det är NPN-trissan som har collector i höljet och anslutet till + och därför måste skyddas från chassiet (jord) PNP-trissan har collector till - vilket innebär att det höljet är jordat. Sitter säker typ 2Nxxxx eller Buxxx eller liknande... Säkert högtalare ut i de två grå kablarna.... Om inte biasen har drivit iväg pga åldersförändringar i komponenter, brukar hifi från den tiden låta riktigt bra! Stay safe! Tomas

Har du kollat om du har gnista eller inte...? Den felsökning med gissningar du gör nu kan vara helt onödig, Kolla med ett tändstift på en tändkabel om du har gnista! Om du har det kan du sluta leta eventuella tändningsfelkällor. Att kolla gnistan tar 1 minut och 12 sek, ryck loss en tändhatt och tryck i ett stift, lägg det mot metall på motorn vrid på starten och titta! Gnista - leta bränslefel Inte gnista - leta tändningsfel Tomas