patrikflink

Båtvännens Saga 365 med D6 drar enligt han själv 0,6 liter distansen om han ligger i 5 knop. I 7 knop så drar den 1 liter distansen. Köptes ny för 8 år sedan av honom.

Jag som åker V8 bensin 7.4 liter singel motor kommer att åka exakt lika mycket/sakta/fort oavsett om det blir 30kr/l. Prioritering för mig och det största nöjet i livet för mig och min familj.

Då har vi samma sjukdom gällande att dra åt. Har en ledad ankarrulle. Fått för mig att dom är bättre på att droppa ankaret. När jag tar hem ankaret så kommer det alltid perfekt upp också, har aldrig testat med en fast. Vet inte märke på svirvel, men tror nog alla fungerar. Har fram en svirvel från Biltema, ser nästan likadan ut (ankare i näsan på min båt är standard i USA). Köpte rostfritt ankare 7kg, svirvel, rulle och ankarlina hos Seasea. Även spelet och fjärrkontroll.

Jag förmodar att du redan hittat en lämplig plats för den, så det skippar vi. Jag borrade ett litet hål först där linan löper ut och kollade linjen med en helt vanlig elkabel. Vill minnas nu i efterhand att skruvarna till reläet var av mässing, även muttrar, dra inte för hårt, något som jag gjorde... Fick göra nya gänger. Nu har jag en enorm badbrygga, vet inte vad du har, men en ankarrullehållare (eller vad dom nu heter) sitter längst bak. Svirvel är väl ett måste. För att få frisläpp, så måste du hålla in knappen lite längre typ 2 sek för att clutchen ska släppa helt. Du fixar detta galant, var rena barnleken att montera denna.

Nopp, Bayliner 2855. Har inte tjock akterspegeln ovan vattenlinjen. Bra att du INTE köpte deras skitkontroll, har fått byta 3 gånger nu (garanti). Knapparna hamnar på sniskan så man måste öppna den hela tiden, jävligt irriterande när man lägger till själv. Nu har jag lärt mig att alltid testa den innan landning.

Jag gjorde ingenting med skrovet. Har legat med ankare i stark sjögång utan problem. Ett tips om självfallet går trögt, lossa ett kvarts varv på clutchen. Min var för hårt återtagen. Har du även köpt fjärrkontroll?

Husqvarna CB-N. Raksöm med olika avstånd samt back. Separat elmotor med remdrift samt uttag för extern lampa som jag har bytt till starkare och modernare led. Finns några till salu på nätet om du googlar.

Exakt. Fick dock plocka isär den och smörja upp alla lager då "någon" hade använt typ matolja som var som klister eller dylikt. Rätt olja, sen jäklar vad den går.

Köpte denna för ett antal år sedan på en lokal loppis i vårt samhälle för 100kr. Väger och har elmotor. Syr igenom flera lager av kapellväv med ruta utan problem. På den aktuella bilden syr jag nya dragkedjor. Har även sytt nya rutor på 0.6 förra månaden.

Knappast intresserad av att avfukta hela marinan, så nopp, bara inne såklart.

Så här gör jag för att få luft från fören till aktern (öppet i aktern). Även fendrar gör så att det luftas från sidorna. Sen tar jag hem ALLT inne i båten och har 7 stora torrbollar utspridda i ruff, midcabin och toalett. Lämnar även alla luckor/dörrar/lådor/kylskåp lite öppet.

Sen har vi dom som frågar om vi får använda bilderna (företag). GreatWhite använder mina 2 bilder på hemsidan. Tycker det är roligt när man helt plötsligt ser sin båt på Google eller dylikt. Observera att jag inte gör reklam om denna, om bilden är opassande så får Ni ta bort bilden!

Är detta killgissningar??? Ett stödlager är sfärisk och behöver således kalibrering med hjälp av en tolk vid montering. Man får fel vinkel in på axeln om lagret inte är centrerad. Varför finns det en TOLK tror ni? Jag har tolk med ett stopp som man använder vid montering av stödlagret, är ett kombinerat verktyg, kalibrering blir automatiskt. Går att hyra samt köpa.

Nja, om nu allt är rensat i kanaler och allt är nytt så går det utmärkt. Sen gäller det att köra med rätta grejor, alltså under termostathus så skiljer det sig mot bil och marin.

Fint målat, men vad är byggt/nytt? Lägre temp på termostat är för att motverka panneffekten vid sjövattenkylning saltvatten. Ska du bara köra i sötvatten så kan du höja temperaturen på termostaten. Detta gäller utan slutet kylsystem med glykol. Men om nu allt är nytt/renoverat så hade jag inte tvekat att montera en värmeväxlare för att få ett slutet kylsystem på primärsidan.

Tycker detta låter mycket otroligt... MPI har sparade koder samt timmar och går att se vad som inte lirar vid detta varv om vederbörande som kopplar upp sig kör med rätt utrustning. Amatörmässigt anser jag av mekaniker som felsökte! Skulle aldrig betala någon utan ett resultat via scanner. Du har 2 brytare som kan spöka, sitter på racket för reglaget på motorn, kallas mikrobrytare. Känner av när växel går ur och bryter då motorn. Om den är paj så får du samma symptom som du har.

Var lite sugen på gångvärme, men eftersom jag kör (eller går på sjöspråk) med min Planar under färd så kändes det som Overkill. Jag hade försökt att lösa montering av en Dieselvärmare. Måste gå om man bara funderar lite. Dom tar inte mycket plats och lite slang och kabeldragning får man räkna med.

Okej, en dieselvärmare! Jag hade satsat på alt1. I min installation så har jag många utblås samt ett eget rör med galler från fribordet med svanhals (tar alltså all luft utifrån) direkt på värmaren för att få frisk luft. Långa rör blir det med T-kors om man vill ha utblås överallt, jag har 2 i sittbrunn, 1 på toan, 1 midcabin och 1 ruff. Alla utblås är stängbara samt vridbara. Min värmare bor ovanför fötterna i midcabin, typ centrum av båten, med eftermarknadens ljuddämpare till allt (insug, förbränning, utblås samt avgassystem för bästa komfort! Inga rör är isolerade, bara avgassystem. Känns onödigt då man nästan bränner sig på varmluften som kommer ut.

Varför inte en dieselvärmare? Min Planar 44D har flera möjligheter, friskluft är en av 5 val på panelen tex.

Dom är ofta luftkylda och vill inte vara inbyggda, så det blir att stå efter vägkanten med elverket utanför... Har man detta problem så kanske man ska byta till bensin/diesel motor om man inte klarar sig tur och retur i kylan.

För att aldrig få torsk, kan vara bättre att starta motorn! Men det "behöver" inte vara det som är felet, finns andra saker som kan gå sönder i en Wallas.

Dåså (men du följde inte slangen)! Hur mycket sås finns det i tanken? Skrev ju att röret kanske inte går ner hela vägen till botten. En kvarts tank kan göra roll tex.

Skruva bort listen på bild 3 och titta under.

Japp, mögel! Jag hade testat att tvätta rent med klorin. Har du tur så är det bara på lädret. In med en avfuktare och 8 torrbollar så får du inte mögel i fortsättningen (jag har nog 10 torrbollar). Idag så har vi fuktig mot tidigare år. Krävs god ventilation alt. stängt med avfuktning. Tänk på att klorin bleker och löser upp huden, men dödar mögelsvamp/jordslag. Rekommenderas att testa på en dold yta först, sen köra ALLT. Sen kanske du ska kolla om du har yttre läckage genom luckan osv. Välkommen till forumet också 😉.

Följ slang (bränsle) som sitter under själva Wallasvärmaren. Att ha ett stigrör (tankanslutning på din tank till motor) är bra, men dom flesta är monterad lite högre upp för att inte tömma tanken. Men dom flesta Wallasvärmaren vill gå på fotogen, brukar vara en separat tank. Som sagt, följ bränsleledningen så hittar du tanken. Välkommen till forumet också 😉