Metallurg

Hej! Jag har en gammal Mercury Black Max 135 hk från 1988. Motorn går bra, har jämn och hög komp på alla cylindrar. Problemet är att man kan göra den sur om man inte är försiktig med choken. Den är bättre nu efter att jag gjorde ren förgasarna och bytte stiften, men inte helt 100%. Den gick lite oroligt på 1500-2000 rpm innan rengöringen av förgasarna, men inte nu. Ofta är det bättre att dra igång startmotorn och sedan, försiktigt, choka litegrann tills den tänder. Ibland struntar jag i choken helt och hållet. Jag gillar inte utseendet på stiften (BU8H). Detta är öppna stift. Man ser ofta att de är blöta och lite oljiga. Detta är inte vad jag är van vid på 2-taktare, utan då pratar man om torra stift med gyllenbrun eller grå färg. Det verkar inte som stiften blir varma nog! Finns det något alternativ till dessa stift? Kommer ett vanligt stift sticka in så kolvtoppen slår i? Finns det någon rekommendation från Mercury? MVH/Uffe

Hej Det enda jag vet är att vanlig billack (1-K) på sprayburk inte funkar om man slarvar med primer. Jag gjorde nämligen det ifjol på drevet, och det blev väldigt mycket småblåsor. Tror tricket är just 2-komponent. Mercury rekommenderar en etsande grundfärg och sedan 2-K uretanfärg från bilhandeln (Ditzler) på sina motorer om jag minns rätt. Måste säga att detta med målning av båtar är ren djungeln. Det finns hur många bottenfärger som helst, men knappt någon riktig information om hur man lägger ny färg på en båt. MVH/Uffe

Hej Mackey 1. Baserat på vad du säger så lutar det åt att jag slipar med fint slippapper på näst sista lagret epoxi, och sedan kör sista lagret med lite förtunning. Sedan tror jag på ett försök med polermaskinen för att få till en blankare yta. 2. Jag kör på 2-K uretanfärg. 3. OK, lägger ett lager epoxi och spacklar sedan. MVH/Uffe

Hej Jag har satt igång ett idiotiskt omfattande arbete på grabbens sportbåt. Det är en klassisk skidbåt från 1970 tillverkad av engelska Fletcher. Jag har vänt upp och ner på båten och slipat ner till laminatet. Valde att göra på detta vis eftersom skrovet var angripet av osmos, och angreppet var utbrett över hela ytan under vattenlinjen. Det var så mycket blåsor att det märktes på toppfarten.....det tog 8 timmar försiktigt slipande med en liten vinkelslip med flapskiva. Har också behov av att måla drevhuset. Där har jag tjuvstartat med att lägga en primer och sedan har jag lagt en 2-komponent epoxi för att bygga lite tjocklek. Jag var tvungen att gå ner till metallen eftersom vi svetslagade skäddan. Hade tänkt att lägga ett antal lager epoxi på hela båten, och sedan lägga 2-K uretanlack över vattenlinjen och resten av båten. Fast först ska ju båten torka, typ över vintern eller så. Och säkert tvättas en 28 gånger eller så för att få bort all ättika... Fråga 1. Epoxifärgen verkar vara lite svår. Finns det några knep att få till det? Man måste tydligen vara skitsnabb... Går det att finslipa och sedan polera upp en hyfsad finish ??? Vaxning? Fråga 2. Kan jag använda 2-k uretanlack på drevhuset utan att det bubblar sig? Jag brukar alltid hissa upp motorn när båten inte används...... Fråga 3. Ska man "grunda" med ett lager epoxi innan man spacklar småskador på skrovet? MVH/Uffe

Hej igen Jag börjar bli lite fundersam angående vad det är för färg på båtskrället. Jag har nu upptäckt att det är blåsor lite här och var, men under vattenlinjen är det ungefär en halv miljon. Antingen är det osmos, eller så kan någon ha kommit på den smarta idén att måla hela båten i polyuretanfärg? Undrar om det finns något sätt att avgöra om det är PU-färg under vattenlinjen? MVH/Metallurg

Ja, det beror ju på vad som är möjligt. Jag har ett skrov från 1970 som har fått blåsor (osmos) under vattenlinjen och som behöver åtgärder. Antingen slipar jag ner gelcoaten under vattenlinjen och lägger på epoxi enbart där. Eller så slipar jag ner hela skrovsidorna och lägger epoxi ända upp till delningen. Sedan lägger jag på "nånting" ner till vattenlinjen. Men vad är frågan? Jag hade tänkt lägga epoxi på insidan också. MVH/Metallurg

Utombordarna blir större. http://www.youtube.com/watch?v=BqGjLOeRPfk 557 hk. MVH/Metallurg

Hej Detta med epoxifärg känns lite svårt tycker jag. Har frågat tidigare men ämnet är faktiskt rätt svårt eller så är jag bara lite trög. Epoxifärg spärrar mot vatteninträngning och förlänger livslängden på ett skrov, det minskar risken för osmos. De flesta verkar vara överens om att det är bra. Så även jag. Sedan pratar man om epoxi som "grundfärg" och då ska man självklart lägga på bottenfärg. För vår del känns det helt omotiverat med bottenfärg eftersom den lilla struntbåten vevas upp på kärran på nolltid. En tvättsvamp i en hink vatten och 3 minuter blankt så är botten ren. Ärligt talat är det väl inget "hurra" förknippat med att få en helsvart båt under vattenlinjen. Väljer jag vit epoxifärg så finns det en risk att färgen gulnar och kritar över vattenlinjen. Finns det verkligen inget sätt att ge en bättre finish på epoxin så att man kan måla hela skrovet i t ex vit epoxi? Klarlack utanpå epoxin? Hjälper vaxning? Måste jag lägga på exempelvis 2-K PU-färg ovan vattenlinjen? Tack på förhand//bra forum MVH/Metallurg

Hej Har en Mercury V6 som var ett riktigt as förra säsongen. Det är visserligen en utombordare, men ändå. Man kände sig aldrig riktigt säker på att den skulle gå igång, och det var inte självklart att chokning hjälpte heller. Då hade jag ändå bytt alla stift. Till saken hör att förra ägaren har båten utomhus över vintern utan presenning. Förra året tog vi upp båten på hösten och jag gjorde rent förgasarna. Plockade inte bort dem helt, bara skruvade bort flottörskålarna och gjorde rent. Lämnade bottenskruvarna lite, lite öppna. Sedan i våras pumpade jag på bensin och lät en del flöda igenom. Skruvade sedan åt skruvarna. Nu startar motorn direkt, man behöver knappt choka alls. Är motorn varm så startar den bara man klickar med nyckeln. Förgasare är känsliga för vatten och annan skit som samlas i flottörskålarna. Jag använder inte 95 oktan därför att den innehåller etanol som löser in vatten. Detta kan ställa till korrosion och gegga i förgasarna som gör att bensinen inte kommer fram. Om man är sparsam så kan man köra på 95 oktan men fylla sista tanken för säsongen med 98 oktan eller med Aspen. Aspen är mycket ren bensin som inte tar upp vatten eller åldras. Motorer behöver kärlek...... MVH/Metallurg

Hej Nu har jag kollat upp detta ännu mer noggrant. Dels väntade jag en bra stund i jämn fart så att allt var i balans. 3200 rpm. 25,5 knop på GPS:en. Teoretiskt 27,7 knop. Slip 8,6 %. Nu borde det stämma bättre. Jag var för kvick med att läsa av, allt måste stabilisera sig. Tycker väl att slippen fortfarande är låg, men skrovet är lättdrivet, motorn är hissad och propellern är cuppad. Helt klart så är Solas HR Titan en ganska vass propeller i jämförelse med Solas Amita. Ändå gjorde båten 42 knop med Solas Amita 21P alupropp en varm dag i augusti ifjol på kort sträcka, inte helt vindstilla, ohissad motor, halvskitig botten, full tank, grejor i båten och 2 personer. Man kan ju fundera på vad som hänt med toppfarten. Någon som vill gissa? MVH/Metallurg

Tack för svar Ska nog ut idag och kolla upp detta lite mer noggrant. Skrovet är ett V-skrov med relativt djup V-form från engelska Fletcher. Förra säsongen så körde vi med en Solas Amita 21 pitch aluminiumpropeller, den var en riktigt bra allroundpropeller. Skillnaden verkar vara att den rostfria HR Titan har ett bättre grepp i vattnet och ett helt annat stävlyft, man får trimma in mycket mer. Båten har även gått med en Laser 2 pitch 23, men 23 var nog för mycket. Har haft lite svårt med propellerval, speciellt då jag upptäckte att länkagen till förgasarspjällen var glappa (gasreglaget i botten men spjällen inte fullt öppna). Efter justering blev det några extra hästkrafter, och då stämde ingenting längre. Varvräknaren har varit lite skum då och då. I fjol gick den bra upp till 5000, sedan började nålen slå våldsamt upp och ner. Kan vara dålig kontakt. Gjorde rent de elektriska kontakterna på baksidan, får se om det hjälper. Har inte varvat så högt än, men varvräknaren kan definitivt vara orsaken till detta. Motorn är höjd ett hål, så kavplattan ligger lite över skrovets lägsta punkt, ca 3 cm. MVH/Metallurg

Hej Har precis lagt i den lilla sportbåten, startat upp och provkört runt litegrann. Inför detta år hade jag köpt en rostfri propeller från Solas, en trebladig HR Titan på 21 tums pitch med lite rake och cuppade blad. Motorn är en V6 Mercury 135 hk. Båten väger väl kanske 300 kg och är ca 5 meter. Motorn varvar 3000 rpm. Blank sjö. Utväxlingen är 2,0 : 1 i drevet. GPS:n visar 26 knop. Båten i bekväm planhastighet. Jag får en slip på 1-2 %. Är detta verkligen rimligt? Se beräkning nedan: 3000 rpm ger med denna utväxling 1500 rpm på propellern.Det blir 25 varv i sekunden. För varje varv på propellern ska båten teoretiskt röra sig 21 X 0,0254 = 0,5334 meter. 25 X 0,5334 = 13,335 m/s. 13,335 X 3,6 = 48 km/h /1,82= 26,4 knop Har jag räknat eller mätt fel? Eller kan det vara rimliga värden? MVH/metallurg

Hej Jag blir lite förvirrad när jag sitter och läser manuelen daterad 2000 för min motor som är tillverkad -88. Får inte intrycket att det skiljer på så mycket som en skruv, men ändå sklijer sigg rekommendationen på tändstift. 1988 rekommenderade man NGK BU8H (öppen typ). 2000 rekommenderar man NGK BPZ8HS. (vanlig böjd elektrod), Har hört ett rykte som säger att BPZ-typen ger bättre gång på tomgång och i mellanregister samt aningens högre effekt därför att kompressionen blir någon procent högre för att stiftet sticker in några mm extra. Någon sa att Mercury hade skickat ut ett tekniskt servicemeddelande om detta?? I och för sig inte otroligt. Tändstift har ju utvecklats. Nån som vet? MVH/Metallurg

Går bra det också. Det jag menar är att det inte behöver vara AlMg5. Det finns ju skäddor i icke gjutlegeringar att köpa också, de är frästa till färdig form. Kostar 300-400 spänn. MVH/metallurg

Hej Hur mycket stabilitet tillför skäddan? Lätt motorbåt med en 2-takts mercury V6 på 135 hk. Kanske 45 knop toppfart. Jag har lagat skäddan (saknades 6 cm) genom att borra och gänga in 5 st rostfria gängstångsbitar som armering. Sedan har jag använt Biltemas hårda metallspackel och kemisk metall. Byggde väl upp 6 cm skädda kanske, men börjar nu fundera på att svetsa eftersom det blir rätt stora krafter och plast flexar rätt mycket i jämförelse med aluminium. motorn lite hissad (2-3 cm ovanför kölspetsen). Hur hade ni gjort? Hur mycket stabilitet tillför skäddan egentligen? MVH/metallurg

Jättegammalt inlägg, men ändå. När man svetsar så använder man helst TIG och materialet i tillsatsmaterialet är samma som i växelhuset i övrigt, d v s kokill/sandgjutlegering SS-4253 (AlSi10Mg). Denna legering innehåller 10% Si (kisel) och ca 0,3% Mg (magnesium). Ingen mening att använda AlMg5, den är dessutom jäklig på att skapa oxider och slagg vid svetsning. Det går att köra MIG, men se upp med bindfel (otillräcklig inträngning/uppsmältning). Rekommenderar AlSi5 om man inte sågar av smala bitar av reservdelsskäddebiten och använder som tillsatsmaterial. Har jobbat 7år som metallurg på ett aluminiumgjuteri som heter Fundo, så jag hoppas jag vet vad jag pratar om. Vi gjöt våra egna svetstrådar i samma material som växelhusen. Fundo gjuter Pentas större drev. Måla NOGA ! MVH/Metallurg

Tack för tipset! Ska göra detta så fort jag kommer åt. MVH/Metallurg

Hm. Kom just ihåg en sak. Aningen pinsamt faktiskt. Du har rätt. När jag tänker efter så uppträdde varvräknaren konstigt. Nålen fick spel rätt många gånger, speciellt runt 5000. När jag tänker efter så kan det vara så att nålen knappt tog sig över 5000-strecket. Kan vara glappkontakt. Med stor sannolikhet varvade motorn ur. 5400-5600 rpm ger en slip på 11-15%, och det är väl inte otänkbart för en vanlig alupropp egentligen. Problemet var att motorn inte orkade stora propellrar tidigare eftersom länkaget var så glappt och dåligt injusterat till gasspjällen att den inte fick full gas. Nu helt plötsligt får den full gas, och då är motorn ett monster och propellern för liten. Jag måste tolka en alu 21:a som för liten eftersom motorn varvar ut trots att det är sensommar och att skrovet ser ut som hej kom och hjälp mig. Jag beställde en ny rostfri Solas HR Titan 3-bladig i 21pitch från England nyss, kan vara bra att ha om inte Laser2:an på 23pitch funkar. Kunde inte låta bli för 1900 spänn.... MVH/Metallurg

Jo, När jag kör beräkningsprogrammet på MercuryMarine så ska den gå mellan 45 och 48 knop. Det finns mer att ta. Blir nog skillnad med blankpolerad botten, hissad motor och en rostfri propp med lite lyft. Frågan är väl om 21 eller 23 passar bäst. MVH/Metallurg

Båten är 4,92 och 1,88 bred (Fletcher). Enligt pappren så ligger den på 350 kg, men jag tror mer på 400 kg. Motorn väger ca 190 kg. Jag har provkört under sommaren med en 23 tums Laser-2, men då hade jag problemet att spjällen var osynkade och inte öppnade 100%. Dessutom var det mitt i sommaren och jag misstänker att det redan hade bildats plastpest under vattenlinjen. Motorn blev helt annorlunda efter justeringen av förgasarspjällen. Då hade jag en 21 tums brukspropeller typ Solas Amita och då var vi 2 pers i båten, och då gick den relativt lätt upp i 42 knop. Men det var en fuktig och ganska varm sensommardag, vi toppade båten på en småvågig Kyrkviken utanför Arvika, och det går väldigt fort att ta sig från ena sidan till den andra..........plus att båten var full av tiotusentals små plastpestblåsor under vattenlinjen. Inte de allra bästa förutsättningarna trots allt. Alltså, det kan ju bli så här: Jag slipar/målar botten på båten och får ett mycket mer lättdrivet skrov. Sedan lägger jag i båten på vårkanten och skruvar på Laser:2 propellern med 23 stigning. Motorn hissad 20 mm. En person i båten. Det kan faktiskt bli så att den orkar, vem vet? Orkar den inte riktigt så köper jag en 21 rostfri. Men sammantaget känns det väldigt osannolikt att jag skulle behöva en 19. MVH/Metallurg

Hej Min motor har en utväxling på 1:2,0 mot propellern. Jag har även försökt med en laser 2:a på 23 pitch, men den var alldeles för stor. Jag upptäckte sedan en massa som inte var i ordning på båten, så sedan dess jag inte provkört den. Alltså, jag tror att jag måste avvakta. Det blir för många obekanta faktorer. För det första så planerar jag en liten hissning av motorn (ca 20 mm), För det andra upptäckte jag tusentals små plastpestblåsor under vattenlinjen (har nog bromsat rejält misstänker jag). För det tredje så märkte jag att gasspjällen var osyunakde och ej öppnade 100% (det fixade jag dock innan sista turen för säsongen). Jag vågar faktiskt inte köpa en 19 pitch, för jag tror att toppfarten kommer att öka, och då riskerar en 19 pitch att gå i taket. En 21 rostfri kan vara ett bättre val, den skulle då ge ca 46 knop med rimlig slip på 5%. Såg förresten att det var rea på amerikanska propellrar, på deep blue i England. dollarkursen ligger otroligt lågt. MVH/Metallurg

Hej Lite hjälp med ingaffling av rätt stigning? Är lite villrådig. En Mercury V6 135 hk 2-takt på en mindre sportbåt. En aluminiumprop Solas Amita 3-bladig med 21 tums pitch ger 42 GPS-knop toppfart med 5100 rpm och 2 pers. Båten känns aningen överproppad även om den är hyfsad i både acceleration och toppfart. Har inte mätt med en pers....inte nyligen i varje fall. Om jag går ner 2 tum i pitch till 19 pitch aluminium så borde varvtalet öka 400 rpm, och motorn borde nu hamna på 5500 rpm, vilket är i överkanten av WOT som är 5000-5500. Skulle toppfarten öka, tro? Men om jag nu går ner 2 tum och väljer 19 pitch rostfri propeller istället för dagens 21 alu, vad händer då? En del påstår att varvtalet skulle öka lite mindre, kanske 300. Greppet i vattnet skulle bli bättre och slipen skulle minska. Är det sannolikt att toppfarten blir högre än med 19 pitch aluminium? Jag lutar åt en 19 pitch rostfri (typ Laser 2 eller nåt) och tror att det blir bra, men är rädd att motorn hamnar lite högt i varv. VAD TROR NI? MVH/Metalllurg

Det beror på hur illa det ser ut. Men egentligen har det inte så stor inverkan på styrkan i skrovet efter vad jag läst mig till. Det är mest kosmetiskt. Anledningen till att jag ska slipa och måla är att jag inte står ut med att ha en knottrig botten som går tungt i vattnet. Plus att det är en och annan blåsa ovanför vattenlinjen också. jag har faktiskt märkt skillnad, den hade tappat 2 knop på slutet även med ren botten, så det verkar som blåsorna bromsar.....är det någon annan som märkt detta ? Eller har jag inbillat mej? Ska man bli av med plastpesten så ska blåsorna slipas upp och tvättas ur + torkas i några omgångar, sedan lång torktid. Då får man i princip slipa bort allt. Jag var och köpte mej en vinkelslip häromdan på Jula, en riktig skräpmaskin för 139 spänn som jag förmodligen sliter ut fullständigt med detta slipjobb. Lamellskivorna var dyrare än maskinen..haha. MVH/Metallurg

Hej Och stort tack för detta klarläggande. Begreppen har snurrat runt i huvudet på mig. Ibland säger folk coat/ing, ibland gelcoat och ibland topcoat. Dessutom säger en del 2-komponent och menar då polyuretanfärg, en del säger 2-komponent och menar epoxifärg. Dubbelkollar om jag har fattat: Eftersom jag har plastpest (osmos) så ska jag bort med gelcoaten och tvätta/torka ett antal gånger. Kan vara lagom att låta den stå över vintern och torka, möjligen i vårt garage med en liten värmekälla. Får se om den får plats, den är 5 m lång. Svår förhandling med frugan. Jag lägger 2-komponent epoxi som grundfärg, hela skrovsidorna. Jag är tveksam om jag behöver bottenfärg utanpå epoxin under vattenlinjen, båten ligger trots allt i sötvatten. Om jag alls lägger på en bottenfärg vill jag ha en hal och slät färg. Skrovsidorna upp till relingen och ovansidan målar jag i 2-komponent polyuretanfärg. Sedan kommer det roliga. Välja färg! MVHMetallurg

Hej OK, 2-komponent och epoxi och sk böldspärr är ungefär samma sak. Epoxin är tät och bromsar eller förhindrar osmos. Man skulle kunna måla hela skrovet med epoxi, förutom ovansidan då kanske. Båten är ju inte gigantisk precis, så det lär ju inte ruinera mig. Hur blir finishen med epoxifärg? MVH/Metallurg