Lajnus

Hej! Håller på och byter lite dåligt trä på min eksnipa, bl.a. en bit av skarndäck där en skarv ungefär midskepps har rötat upp och börjat sprida sig ner i översta bordet och spantet under skarven. Planen är att byta den bit som är dålig med en bladslask halvt-i-halvt på ca 20 cm på var sida, limmat med epoxi. På insidan sitter en sarg i mahogny skruvad mot skarndäck. Min fundering är hur man ska lösa så det blir tätt mellan sarg och däck, alltså endast den bit som behöver bytas. Det sitter något stelnat hårt svart guck sen tidigare. Alt 1: Limma även sargen med epoxi. Enklaste lösningen då jag ändå kommer limma laskarna med epoxi. Känns lite oortodoxt och inte optimalt om man någon gång vill montera loss mahognysargen utan att den går sönder. Alt 2: Tjärbaserat kitt typ valle viking. Rötskyddande, lätt att demontera men kommer nog på sikt hårdna och kanske krympa och släppa in fukt. Alt 3: Sika eller liknande. Lutar väl åt detta men vill helst inte riskera att bygga in fuktfällor. Passningen är ganska exakt så det kommer inte bli mycket marginal för fogrörelse så förr eller senare kommer det in fukt och då stannar det kvar i skarven och skapar röta. Några tankar? Samma sak gäller egentligen för skarven mellan skarndäck och översta bordet.

Jag har returen till finfiltret som original. Vad var anledningen att du drog om slangen till tanken? Jag har precis köpt ett par dunkar EcoPar som är en syntetisk diesel gjord på gas. Blir intressant att testa. Den kostar inte många kronor mer per liter och ska enligt uppgift ha bättre smörjande egenskaper för motorn, noll problem med bakterier, mycket renare avgaser och ingen sotbildning.

Svarar på mitt eget inlägg nu och kan konstatera att motorn går som en klocka efter att den fått ny matarpump och renoverad högtryckspump. Vet inte om det bara var matarpumpen som felade eller om det var en kombination av att båda pumparna var trötta. Passade även på att byta alla slangar och renoverade vattenpumpen med nya lager och simmerringar.

Har nyligen blivit ägare till en träsnipa med en gammal Yanmar SB8 som har betett sig lite besynnerligt. I början startade den alltid snällt både varm och kall. Dock så larmade den för lågt oljetryck vid tomgångsvarv när motorn var varm. Bytte till SAE30 olja och rensade filtret (spaltfilter), körde även en stund med rengöringsolja. Det var nästan 5 l olja i motorn innan bytet (ska vara 2,8 l enl. manualen) som dessutom kändes lite för lättflytande. Efter detta så varnar den inte längre för oljetrycket men det är omöjligt att starta motorn när den är varm. Den går runt bra med startmotorn och har även försökt veva igång manuellt men den vägrar starta förrän efter 15-20 min. Ytterligare en sak jag noterat är att varvtalet vandrar något ungefär vid marschfart. Tänker att allt detta tyder på att det läcker diesel internt i bränslepumpen. Har noterat att någon som tidigare skruvat med motorn har varit notorisk med att dra åt bultar och skruvar för löst vilket b.la. lett till att det läckt diesel vid infästningen till bränsleröret ovanpå högtryckspumpen. Misstänker att det kan finnas något ytterligare läckage invändigt. Har beställt en del nya packningar, brickor, lager m.m. för att öppna pumparna och kolla hur det ser ut, byta dessa och dra åt bultarna ordentligt. Har skruvat en del på Yanmardieslar tidigare men aldrig med bränslepumparna. Något speciellt jag bör kolla efter? Kan det vara något annat fel?

Tack för alla kreativa svar! Har lagat temporärt med vulktejp och kommer förhoppningsvis få en ny sticka snart.

Tack för alla förslag! Har kontaktat ett par återförsäljare men hittills ingen lycka att hitta en ny sticka. Verkar som att reservdelar till SB8 utgått ur sortimentet.

Tack! Det skulle förklara saken. Kanske är det så att byglarna har fallit bort och att kontakterna tidigare hölls ihop av korrosionen.

Känns som en otroligt dum fråga att behöva ställa...men har svårt att komma åt och se/känna hur de är konstruerade.. Ja alltså, elkontakterna mellan motor och kabelhärva håller inte ihop utan lossnar efter att motorn körts en stund. Detta efter att jag tidigare plockat isär och sprutat kontaktspray på kontaktytorna. Hur ska kontakterna hållas ihop? Är det någon form av bajonettkoppling eller krävs det bara väldigt mycket våld för att de ska klicka fast?

Någon som har en genial idé hur man kan laga en oljesticka där halva gummiproppen som tätar i hålet ner mot tråget har släppt? Alt. om någon har eller vet var det går att hitta en ny sticka. Motorn är en Yanmar SB 8.

Också intresserad av hela om någon har (som pdf).

Tack du är en stjärna!

På jakt efter en service/verkstadsmanual till SB 8 och speciellt kopplingsschema över elsystemet. Lyckas inte hitta något på nätet. Någon som har eller vet var det går att finna?

Ja, någon som vet vad som hänt med forumet? Står bara ”This Account Has Been Suspended”. Så mycket värdefull information som gått förlorad.

Har ett rufftak i plywood med duk och epoxi på där det börjat uppstå problem med att det smiter in vatten på några ställen i skarven mellan expoxibeläggningen och den fernissade mahognyöverbyggnaden på sidan. Dvs. fernissan har släppt på några fläckar och fukten riskerar på sikt att ta sig in under epoxin. Min tanke nu är att slipa rent dessa områden ner till trä/epoxi, impregnera med Lignu, ny fernissa och sist ny färg på taket. Har tidigare använt Internationals Interdeck som fungerat bra men skulle vilja ha en färg som även ger ett extra tätskikt ned över skarven. Hempel hade tidigare en sådan färg som heter Decolay men den säljs inte längre. Några tips?

Haha jo det får man ju ge honom i alla fall. Har fötsökt komma på om det kan vara något mer dolt på båten som potentiellt kan vara felvänt. Fockfallet var t.ex. också vänt åt fel håll med lös tamp i segeltoppen och schackel mot knapen på masten. Men det var ju mer uppenbart och enkelt att åtgärda.

Hej! Har en Yanmar 1GM med färskvattenkylning som klagar på överhettning. Bakgrund: Bytte i vintras kylvattenanoden som sitter på motorblocket. Det rann då ut lite glykol. Varmkörde motorn vid avkonservering/sjösättning och efter att jag flyttat båten till min bryggplats (5min körning) började den larma för hög vattentemp. Nivån i expansionskärlet var något låg, halvfull ca. Istället för att bara fylla på vatten/glykol valde jag att tappa ur allt, skölja ur hela systemet och fylla på ny glykol. Visade sig då att cirkulationspumpen inte ensam klarar att lufta av och fylla systemet med glykol. Fyllde nytt i expansionskärlet men allt blev bara stående där. Kopplade då in en extra kraftigare pump tillfälligt och efter det blev det bra fart på cirkulationen med en kraftig stråle från avluftningsledningen. Dock så har motorn fortsatt klaga på överhettning under sommaren. Den går att köra 5-10 min, ungefär tills den börjar närma sig arbetstemperatur. Vid ett tillfälle kunde jag dock köra ca 2 h utan problem. Detta var under motorsegling med lågt motorvarv på rätt hård kryss med stark lutning en kväll när det var lite svalare ute ~14°C. Sen dess har jag gjort följande: Kollat impeller/sjövattensidan (normalt flöde) Kontrollerat termostat (öppnar vid 75°) Bytt samtliga kylvattenslangar Demonterat och inspekterat värmeväxlare samt cirkulationspump Rengjort värmeväxlare med kaustiksoda i sjövattendelen och citronsyra på färskvattensidan. Varmkört motorn med maskindiskmedel i systemet samt sköljt ur med massa vatten Monterat ett Martec rensfilter i färskvattenkretsen (har rensat filtret två gånger och det var nästan helt rent) Plockat ur och kontrollerat temperaturgivaren (98°C som det ska vara vid färskvattenkylning) Ringde Martec som trodde att det fortfarande kan vara problem med luft i motorn. Isåfall skulle det ju vara att det står kylvatten på sidan där tempgivaren sitter men att det inte cirkulerar av någon anledning. Om det var en luftficka skulle inte givaren larma p.g.a. att luft inte leder värmen till givaren. Har även testat att köra motorn med termostaten demonterad och då går det fint hur länge som helst, men så kyls ju motorn också maximalt hela tiden och når inte upp i temperatur. Någon som vet vilken resistans tempgivaren ska ge vid 98°? Har testat lite snabbt med varmaste vattnet i kranen och då går den från 500 ohm kall till ca 170 ohm varm. Tips på hur/var jag bör lufta av? Högsta punkten i hela kretsen är avluftningen till expansionskärlet, högsta punkten på motorn är returslangen från termostaten. Någon idé annars vad det kan vara?

En uppdatering långt senare. Jag borde ha lyssnat på ditt råd. Saken var den att pumpen satt rätt seriöst monterad i motorrummet med fastbultade slangar etc som suttit där minst 5-6 år. Jag kunde inte tänka mig att någon har bemödat sig att genomföra en sån installation utan att se till att pumpen fungerar och suger åt rätt håll. Tröttnade ju till slut och satte in en liten dränkbar pump och tog hem impellerpumpen. Testade den igen sen hemma i vintras och kunde konstatera att den fungerade hur bra som helst men hade i alla år suttit monterad bakfram. Idiotiskt. Till historien hör även att jag hade stopp i självlänsarna i sittbrunnen. Tidigare ägare har monterat backventiler på slangarna. Försökte spola med vatten, rensa mekaniskt, blåsa ner luft med en tunn slang för att få skräpet att flyta upp etc. Inget hjälpte, totalstopp. Upptäckte däremot att det rann in lite vatten ibland både vid segling och för motor med kraftig back. Monterade loss backventilerna och kunde konstatera att även dessa var vända åt fel håll. I våras upptäckte jag att även vattensamlaren på avgasslangen var vänd åt fel håll.. Den har en stor tydlig pil som visar riktningen "IN ---->> UT". Denna pil pekade alltså in mot avgaskröken. Hade en incident vid ett tillfälle innan jag vänt på den då den blev fylld med så mycket vatten att motorn inte startade p.g.a. att den inte orkade blåsa ut vattnet. Lärdom: Underskatta aldrig andra människors dumhet.

Gick med startmotorn till ELHÅ Generator och startmotorservice på Erstagatan (Stockholm): "Hej, kuggdrevet är utslitet men i övrigt verkar den fungera ok." En dag och 400kr senare fick jag svaret att: "Kuggdrevet är utslitet och kan ta flera månader att beställa från min leverantör, i övrigt är den ok." Fick tillbaka startmotorn i en kartong demonterad ned till minsta beståndsdelar. Beställde själv ett nytt drev från England och monterade ihop allt igår kväll och nu funkar den perfekt. Däremot vill motorn fortfarande inte kicka igång. Nu borde det väl egentligen bli en ny tråd kanske.. Har rengjort vattenavskiljare/filter och bränsleledningar, bytt finfilter (som såg fint ut och egentligen inte behövde bytas) och luftat fram till insprutningspumpen. Har också lättat på muttern för bränsleröret på spridaren. Det kommer små dieselskvättar när man kör runt motorn. Vad är nästa steg? Plocka loss spridaren?

Tack för alla svar! En liten uppdatering: Har nu testat med nytt batteri, nya polskor samt rengjort och dragit åt storströmskopplingar och kopplat in startrelä för solenoiden. Det är någon riktig klåpare som dragit elen i den här båten, lägg därtill dåligt underhåll plus en del oxid och det blir betydande spänningsfall överallt där det går lite mer ström. Efter ovanstående insats blev det något bättre men startmotorn rasslar fortfarande och får ibland inte grepp om motorn. Plockade loss startmotorn och kunde konstatera att kuggdrevet var helt nedslitet den på sidan som går mot kugghjulet på motorn. Troligtvis har det även tidigare säsonger varit spänningsfall till startmotorn vilket gjort att den inte kuggat i ordentligt och därför slitit ner drevet.

Det är en Vindö 22. Grejen är att teakdäcket är omlagt för bara ca 7 år sen och bortsett från de små sprickorna är det väldigt fint. Vilket också var en av anledningarna till att jag köpte båten. Har bara haft den ett par månader och börjar redan inse att jag kanske inte är någon teakdäckskille trots allt.. :/

Ja det smiter in lite vatten på två ställen när det regnar. Gliporna syns bara om man kollar riktigt nära så för utseendet spelar det ingen roll. Har smetat i ny nåtmassa på alla ställen det finns glipor så nu håller det förhoppningsvis tätt tills vidare iaf. Skulle gissa att det är lagt i epoxy på plywood men vet inte säkert.

Ok men vad är ert recept isf för att täta de <0.5 mm sprickor som börjar uppträda mellan "nåt" och trä? Däcket är limmat, inga skruvar som riskerar börja läcka så det är ju bra iaf.

Tack för alla svar! Kör vidare på min temporära bättringsnåtning och får fundera på vidare åtgärder i höst. Varför väljer man att lägga ett teakdäck med epoxy? Låter otroligt dumt i mina öron.

Varför inte? Om man använder en lack som är flexibel.