Lajnus

Var det endast stängerna som höll samman konstruktionen då eller fälldes hörnen in i stockarna? Jag har inget emot att pollarna lutar lite, känns nästan mer naturligt tycker jag än helt raka.

Det är inte stängerna som håller samman kistan, stockarna låses av sparrarna som är infällda i varje hörn. Draghållfastigheten för M12 bör vara mer än tillräcklig för att låsa varje stock. Dessutom hjälper stenmassa till att hålla samman allt. Planen är att använda galvade stänger och då är det inte tjockleken på själva stången som avgör livslängden utan tjockleken på galvaniseringen. En bryggleverantör jag pratat med rekommenderade galvat framför rostfritt i sötvatten, minns inte argumenten men de menade att de var klassade att hålla i 100 år. Men är öppen för att använda rostfritt om det visar sig vara nödvändigt.

Jag tänkte bygga med obarkat rundtimmer av nyfälld gran med tryckta fyrkantiga sparrar i hörnen som fälls in i stockarna och låses med M12 gängstång. Det blir inte lika snyggt som laxknutar men går snabbt att bygga och blir nog minst lika stabilt. Knutarna blir ju inte släta så det krävs nog nån form av kjol utåt mot isen.

Hmm ok men var går då gränsen för vilken storlek som klarar isen bäst? Mindre än runt 1x1 m känns ju som att den blir för lite sten/vikt. Men skulle kunna vara ett alternativ med två st ~1.5x1.5m kistor med ~1.5m mellanrum. Intressant idé med reglar som vågbrytare.

Nån variant med flytelement i betong skulle kunna vara ett alternativ men det blir både dyrare, minst lika mycket jobb och kräver mer underhåll på sikt att kontrollera och byta kättingar etc.

Nä bryggdäcket ska såklart sticka ut lite och kistan behöver ju inte vara exakt 5,5 x 2,5 men jag vill att man ska kunna förtöja 1-2 båtar på insidan skyddat mot sjön så att de inte ligger och slår eller skaver onödigt mycket. Det är öppet vatten rakt över till andra sidan, ingen stor sjö men det kan våga på rätt rejält ändå. Tänker också att en större kista klarar isen bättre och om jag löser stenfyllningen maskinellt så blir det marginellt mer jobb att bygga en större kista istället för en eller två små.

Har funderat på flytbrygga men den skulle behöva tas upp på vintern och vill helst slippa mer grejer att rådda med varje vår/höst, det räcker med båtar och bojar och vattenslangar m.m. som måste fixas med. Sen vill jag kunna förtöja båtar på åtminstone ett par tusen kg och även att bryggan ska vara vågbrytande och ge skydd mot sjön på insidan, så då blir en flytbrygga lika stort projekt och troligtvis även dyrare än min tänkta stenkista.

Det är vid sommarstugan och bryggan är lite av ett bonusprojekt så finns inte riktigt budgeterat för att anlita en proffsfirma just nu. Dessutom tycker jag det är kul att göra saker själv och skadar ju inte om man dessutom kan spara en nolla på slutnotan genom lite smart planering. Gjorde ett grovt överslag på stentransport med skottkärra. Det borde bli nånstans kring 312 skottkärror om ca 80-90 kg per vända. Om det då tar ca 10 min att skyffla i och ur varje så blir det 52 timmar eller 6,5 åttatimmars arbetsdagar. Känns inte riktigt som ett alternativ.

Det är just det här momentet som känns lite osäkert. Hur lång tid tar det att fylla 5.5x2.5x1.5 m sten för hand? Två dagar? En vecka? Två månader? Är det ens lönt att försöka sig på eller ska man satsa på att få dit en maskin på nåt vis. Jodå dispensen blir förhoppningsvis godkänd av länsstyrelsen vilken dag som helst.

Så här ser det ut. Planen är att landgången går kommer bredvid stora stenen vid land över stenen med stänger, via en mindre stenkista, totalt ca 12 m ut till bryggan där det då är ca 1,5 m djupt vid normalvatten. Vattenståndet kan dock variera rejält så om det är riktigt lågt skulle det kunna gå att köra en grävare nedanför muren.

Glömde säga att det är rätt långgrunt så själva bryggan ligger 12 m ut från land och tomten är dessutom väldigt oländig just där bryggan blir så man kommer nog tyvärr inte ens åt med en kran från land och absolut inte med en grävare.

Hallå, tänkte bara kolla om det är någon här som vill dela med sig lite av erfarenheter av att bygga stenkista till brygga. Bryggan ligger i en insjö i norra mellansverige med reglerat vattenstånd och blandad botten av sten, berg, sand och dy. Planen är att hålla låg budget och försöka undvika att frakta dit pråm/kran. Byggde i somras en första mindre kista om ca 1,4 x 1,4 m som ska vara till landgången. Det tog ca en dag för två pers att fälla träd och ungefär en dag för mig ensam att bygga kistan på land. Sen ska det till en större kista längst ut för själva bryggan som ska bli 2,5 x 5,5 m. Att bygga själva kistorna känns inte som något större problem. Funderar däremot kring den yttre kistan hur man enklast får den på plats och fylld med sten. En tanke är att bygga den på isen, såga hål och sen fylla sten med en minigrävare. Isen på våren runt mars brukar vara rätt tjock och vattnet lågt så man skulle kunna plocka sten från strandkanten och köra ut med grävaren. Gäller att lyckas såga hål i isen runt bryggan utan att den kantrar. Kanske om man först sågar långsidorna och sen kortsidorna fast sparar en bit på mitten på varje sida som sen yxas bort på båda sidor samtidigt. Någon som har erfarenheter av det? Funderar annars som plan b att bygga bryggan i sommar, först på land och sen plocka isär för att monteras ihop i vattenbrynet och successivt flyttas ut på djupare vatten vartefter den blir högre. Funderar då på om man skulle kunna stenfylla med ett transportband liggandes på landgången alt med skottkärra.

Har ingen erfarenhet av plastade träbåtar men kanske ett alternativ kan vara att helt enkelt bara riva plasten helt, låta torka och impregnera med linolja etc på traditionellt vis? Vad är det för typ av båt?

Hjggg Handlar om massiv mahogny här och inte plywood, det är iaf vad som syns i TS första bild. Jag har slipat 0,8 mm teakfaner med gott resultat så visst går det, men man får vara försiktig.

Tycker det ser ut att möjligen finnas röta under listen och även i bordet under. Jag hade tagit loss listen för att kunna bedöma skicket bättre. Ek är lite förrädiskt i att det ruttnar inifrån..om det väl syns röta på ytan så finns oftast mer under och i kringliggande delar. Jag är på inget vis expert i ämnet men gissar utifrån bilderna att jag hade gjort ungefär så här: Demonterat listen. Om bordet under är i dåligt skick. Kapa nitskallar och slå ur nitarna. Såga bort den bit av bordet som är dålig tills det är helt friskt trä i båda ändar (obs: försök spara bordbiten så hel som möjligt för att ha som mall). Såga ur de översta centimetrarna som är dåliga i bordet under och epoxilimna + kantskruva (med syrafast träskruv) en ny bit. Hyvla till form efter skrovet/bordet. Ersätt det bortkapade bordet och fäst med epoxilimnade halvt-om-halvt lagda bladlaskar färstärkta med fyra försänkta och proppade maskinskruv i varje lask. Hyvla till form. Borra upp nya nithål och nita med kopparspik och bricka alt. maskinskruv om de ändå inte syns inifrån. Försök hitta trä med samma fiberriktning, dvs stående i plankan. Behöver inte vara kvartersågat, för enstaka småbitar kan man alltid hitta en planka med rätt ådring. Tänk också på att först mätta trät med oförtjockad epoxi och blanda sen till degig konsistens med limpulver eller slipdamm till själva fogen. Jag brukar även tvätta fogytorna med aceton innan limning, vet inte om det gör någon skillnad. Laskarna kan enkelt fräsas ur med handöverfräs, formen på bordämnet hyvlas och slipas tills den passar. Viktigaste passformen är i landen mot över/underliggande bord. Om det diffar lite i limfogen spelar mindre roll men biten ska inte behöva tvingas på plats.

Så bra! Tänk på att det kommer mörkna igen sen när ni oljar bara.

Det är verkligen inga här som har Coelan på sina nåtade däck?

Boracol är ett giftigt träskyddsmedel som används i förebyggande syfte för att undvika att mögel eller annat får fäste. I efterhand gör det ingen nytta. Däremot kan ni bleka blånade partier med oxalsyra. Det finns att få tag på lite överallt i produkter som t.ex kopparputs från ICA, fälgrengöring på Biltema, rabarberkräm från trädgården eller ren syra från färghandeln. Bara att pensla på missfärgade områden till det blir lagom blekt, absolut inget att vara rädd för att det ska bli flammigt. Det har inte så mycket blekande effekt på trä som inte blivit missfärgat är min erfarenhet.

Fattar, kommer bli snyggt också! Blir ju något helt annat att betsa på riktigt än att blanda bets i fernissan som det är gjort på min båt. Tycker som sagt att Rylards mahognybets är bra. Vad du än gör köp inte Internationals bets, den är lila.. Gällande nitskallarna så får du väl försöka spackla över så gott det går med linoljespackel, kanske Valle Vikings mahognyfärgade kitt.

Min personliga åsikt är att en bets endast bör förstärka träslagets naturliga nyans och hjälpa till med UV skydd så träet inte bleks lika snabbt. Det är ju mycket snyggare tycker jag om eken får vara gul/ljusbrun mot den mörka mahognyn! Har själv en eksnipa med däck och vissa detaljer i mahogny där tidigare ägare har blandat brunröd bets i fernissan över hela båten. I mina ögon bedrövligt.. Kommer på sikt låta all ek ha sin naturliga färg och patina med skavanker, mörknat trä, lagningar synliga etc. I mina ögon är det båtens linjer, de olika träslagens samspel, ådring och patina som är vackert. Edit: Men för att svara på frågan så har jag testat några olika mahognybetser och tycker att den som fungerat bäst är Rylards oljebaserade mahognybets. Fin ton och lätt att stryka jämnt. Fast jag har bara använt den på mahogny, inte på ek.

Hej! Har försökt söka info om detta men hittar inte så mycket skrivet om Coelan. Håller nu på att byta ut lite dåligt trä samt nåta om däcket och tänkte till våren lacka med Coelan. Däcket är massiva mahogny ribbor direkt på balkar, skarndäck i ek. Däcket rör sig av förklarliga skäl rätt mycket och vanlig fernissa över "moden" nåtmassa spricker snabbt, släpper in mer fukt som gör att däcket rör sig, att fernissan spricker ännu mer, nåten börjar släppa och så vidare.. Frågan var egentligen denna: Någon som vet om jag kan impregnera med rå linolja innan applicering av Coelan systemet (primer + lack)? Givetvis under förutsättning att linoljan får tid att härda under ett par månader. Eller kommer primern att få sämre fäste om den inte kan tränga in lika mycket för att där redan är olja i trät? Har mailat Kemper i Tyskland men inte fått något svar än.

Kul att nån mer tänkt samma tanke. Jag har visserligen inte så törstiga elförbrukare i båten men tror generatorn är något överdimensionerad. Om motorn är tjurig (kallt väder eller om den stått stilla ett tag) eller om jag av någon anledning skulle behöva veva igång motorn så vore det smutt att kunna stänga av laddningen.

Tack igen, bra förklarat. Dock är jag med på allt detta redan. Min fundering är varför den inte skulle börja ladda p.g.a. att magnetiseringsspänningen tillförs efter att generatorn börjat rotera.

Hehe, tack för svar! Det var ungefär ett sånt svar jag hoppades på Ok, skippar denna idén.. Men, förstår ärligt talat inte riktigt hur det funkar med att laddningen inte startar om man slår på strömmen efter start. Enligt mitt elschema är spänningen till magnetiseringsströmmen påkopplad via varningslampan så länge tändningen är på. Om då inte genratorn laddar så borde väl strömmen (när evt ny brytare slås på) magnetisera den och kicka igång laddningen? Tanken var inte att bespara den lilla ström som går åt för magnetiseringen utan att bespara motorn från att behöva ladda ett tungt batteri precis vid start, vid evt händelse av detta. Men men, egentligen ett ickeproblem så länge allt annat funkar som det ska.

Her en liten eksnipa med en gammal Yanmar SB8. Tänkte bygga en ny elpanel både för motorn, lanternor m.m. En tanke slog mig att varför inte sätta en omkopplare för magnetiseringsströmmen till generatorn också och på så vis kunna slå av/på laddningen. Skulle ex.vis. kunna underlätta vid start om batteriet är dåligt laddat eller om motorn av någon annan orsak är svårstartad. Har dock aldrig sett detta på annan båt. Finns det någon anledning att absolut inte göra så? (Förutom den uppenbara risken att man glömmer slå på laddningen och drar ur batteriet..)