Lajnus

Någon som orkar hjälpa mig att tänka lite vad nästa steg i felsökning blir? Har en sjövattenkyld Yanmar SB-8 i min snipa. Återmonterade termostaten, bytte impeller och tog en första tur med båten i förra veckan. Motorn startade direkt, kollade att det kom normalt mycket kylvatten med avgaserna men efter ca 10 min gång så larmar tempen för överhettning. Kollar då efter vatten med avgaserna och då kommer det plötsligt inget kylvatten längre. Misstänkte först termostaten så stoppade motorn och monterade ur termostaten som var jättehet och vidöppen. Testade att starta motorn igen men fortfarande inget kylvatten med avgaserna. Testade då att montera loss slangen med sjövatten från impellerpumpen och kollade att det rann in normalt med vatten. Testade även att blåsa kraftigt i slangen för att blåsa bort evt sjögräs från silen på vattenintaget. Inget som såg konstigt ut. Monterade tillbaka slangen med invatten till impellerpumpen och monterade istället loss slangen ut från pumpen. Startade motorn och kollade att det kom bra med vatten ut från impellerpumpen, vilket det gjorde. Monterade tillbaka allt och testade att starta igen. Nu kom det kylvatten igen med avgaserna. Körde samma bit tillbaka igen ca 10 min utan problem med överhettning. Vad tusan kan det ha varit för fel?

Tack, det har du ju faktiskt rätt i. Har inte ens tänkt den tanken.. Det var min farfar som ägde fastigheten på den tiden och han brydde sig inte så mycket då. Jag är ganska säjer på att det syns tydligt i lantmäteriets gamla kartor. Måste kolla närmare på detta.

Ja intressant undersökning. Dock så visar den inte hur många beslut som överprövas av länsstyrelserna och därmed inte heller hur många bryggor som i slutändan faktiskt får byggas. Våran ansökan om dispens godkändes omedelbart av kommunen som tyckte det var ett solklart fall av att marken och stranden redan är tagna i anspråk. Länsstyrelsen överprövade dock beslutet och ett halvår senare upphävde dom kommunens dispens. Överklagade till mark- och miljödomstolen som tog ungefär ett år på sig att komma med samma besked. Vår tomt har ursprungligen sträckt sig ca 10 m ut i vattnet, detta togs bort när kartorna ritades om någon gång på 90-talet så numer går tomtgränsen exakt vid vattenbrynet. Bostadshuset ligger ca 5 m från vattnet och det finns även en nybyggd bastu precis vid vattenbrynet. Tycker man måste anse att hemfridszonen runt husen och vid tomtgränsen måste gälla även en bit ut i vattnet men både länsstyrelsen och mark och miljödomstolen anser att allmänhetens intresse av att nyttja vattnet 5 m från där vi sitter och fikar överväger vårt intresse av att ha en brygga.

Håller med 110% Tycker själv t.o.m. att det är vackert på gamla båtar med förgskiftningar, gamla lusningar och lagningar etc. De berättar en historia. 🙂

Hur gick det med listen? Ett alternativ om du ändå vill spackla är att använda epoxin som spackel men inte som lim genom att olja listen undertill innan du limmar/spacklar. En annan variant med lite bättre limfäste är att fernissa först och sen limma på fernissan. Det bör också gå att demontera utan att trät går sönder.

Lika många lager till så är du hemma, om du vill få bort porigheten och få det slätt vill säga. Var och en gör som den vill men jag tycker det är slöseri både med tid och lack att hålla på och slipa bort det man precis strukit istället för att köpa en fernissa som går att lägga vått i vått.

Att inte limma fast hela listerna låter klokt. Vågar inte säga något gällande att täta skruvhålen.

Grattis!

Om du vill ha en lite mattare finish så är det nog bättre att avsluta med ett eller två lager sidenmatt fernissa än att slipa och lämna en ”uppruggad” yta där smuts m.m. lättare får fäste. Men själv skulle jag nog inte göra varkendera om det rör sig om lackade ytor som är utsatta för väder och vind. Edit: Du kanske syftade på finishen på slutstrykningen? Om det inte blir perfekt? Om underlaget (slipning innan slutstrykning) är helt slätt så tycker inte jag det brukar vara några problem att få det rätt så perfekt. Någon enstaka liten rinning, penselstrå eller mygga får man väl stå ut med. Man får alltid en ny chans nästa vår att göra det bättre när fernissan mattas ner och ”slitlagret” förnyas. Blir bättre yta för varje år.

Fattar faktiskt inte riktigt hur du menar. Kan du ta några bilder på träbitarna med olika vinklar etc? Däcket bör inte kunna vara alltför ojämnt tycker jag, om det inte är så att balkar under har gett sig och ribben börjat sjunka in. Men isf är ju inte lösningen att spackla upp listen utan att åtgärda det som rasat. Annars om det är några grader åt nåt håll så är det ju enkelt att hyvla till, samma sak om det är någon klack eller ojämnhet som sticker upp. Visst kan man spackla och trixa med epoxi..jag kanske är lite konservativ men tycker nog det känns fel att limma fast en sån list. Ifall någon vi ett senare tillfälle behöver demontera listen för att t.ex. reparera skarndäck så är enda alternativet att såga/hyvla bort listen och sen efter däcksjobbet är klart tillverka och montera en ny list.

Hur mycket buktar och vinklar sig däcket? Det borde ju rimligtvis ha en ganska jämn kurvatur? Och i så fall borde väl listen gå att tryckas ner / tvingas på plats när du skruvar fast den. Du ska väl oavsett börja med att hyvla bort den där klacken av ”oslipat” trä och gammal fernissa för att se hur väl listen passar. Men det kanske redan är gjort sen bilden togs..

Har som sagt inte använt Epifanes men de flesta fernissor går utmärkt att stryka flera lager utan att slipa om det sker inom en viss tid, står på burken vad som gäller isf. Om det gått längre tid så måste man slipa. Själv brukar jag lägga 5-6 lager (ett per dygn), låta härda och sen slipa ganska hårt med 120-180 papper. På det 3-4 lager till, sen en lite försiktigare slipning med 180-240 papper, sist 1-2 lager slutstrykning.

Fem lager låter i minsta laget. Förutom porigare yta med sämre finish och lyster så blir det sämre uv-skydd och större risk (kortare intervall till) att det släpper eller flagnar. Nu har jag aldrig använt Epifanes, vet inte om den skiljer sig från all annan fernissa. Men varför slipar du mellan varje lager? Varje slipning tar ju bort minst hälften eller kanske t.o.m. hela lagret du precis lackat. Om du lägger fem lager med slipning mellan varje så blir det ju i praktiken inte tjockare lacklager än två-tre strykningar utan slipning.

Tack för informativt inlägg!

Någon som vet, hur limmar proffsen faner, på snickerier etc? Vilken typ av lim använder man?

Nu är det färdigoljat för i år. Det blev en kombination av roller, pensel och vanlig blomspruta. Fungerade helt ok. Det där pumpsprutan från biltema ser intressant ut. Bra pris också med tanke på risken att det kladdar igen även fast man skulle avsluta med att skölja igenom med lacknafta..

Har inte så bra koll på hur man bör jobba med faner men några erfarenheter av hur man inte bör göra.. Om du limmar med epoxi eller polyuretanlim så finns en överhängande risk att limmet blöder igenom ett så tunt faner. Detta innebär isf att det inte kommer gå att betsa eller olja ytan utan att det blir jätteflammigt med ljusa ytor där limmet vätt igenom. Om det handlar om modern ”mahogny” så kommer den utan att betsa troligtvis att vara mer rosa i tonen än klassisk mahognybrun. Värt att tänka på. Det skulle kunna gå att rädda genom att först lägga ett par lager lack och sen lasera ovanpå lacken, alt. blanda bets i lacken de sista lagren. Vattenbaserat lim kan göra att faneret sväller, sen härdar limmet, torkar, och faneret spricker. Själv har jag i icke båtsammanhang faktiskt fått bäst resultat med tunt faner genom att limma med kontaktlim. Det sväller inte och blöder inte igenom. Men passar nog mest för möbler och annat som vistas inomhus.. Hur tänkte du göra för att få kanterna snygga och vattentäta? En variant skulle kunna vara att försegla med epoxi och sen måla i någon färg. Personligen hade jag nog satsat på att tillverka nya ramar i massivt trä. Inbillar mig att det inte borde vara mycket mer jobb än att få det bra och snyggt med faneret.

Hur gick det, hittade du någon? Jag har själv samma fundering inom snar framtid. Har själv tidigare fått hjälp av Sjöberg Marin i Länna men han har gått i pension nu sen några år tillbaka.

Hallå! Planerar inför att olja mitt mahognydäck från undersidan (litet för- och akterdäck). Någon som har nåt bra tips hur man kan undvika att merparten av oljan rinner ner längs armarna istället för att hamna där den ska? Funderar antingen på att köra en liten korthårig roller eller någon form av duschspruta.

Är den i dåligt skick pga röta eller någon form av stötskada? Om det är det första så finns risk att det finns mer röta under listen, översta bord och/eller skarndäck. Vissa träslag rötar inifrån och ut.. Personligen skulle jag nog betrakta byte av relingslist/sudband som en del av det årliga underhållet. Det brukar dyka upp en del mindre skavanker på gamla träbåtar som behöver åtgärdas varje år. Men som sagt, säkrast att ta bort den gamla först och sen bedöma vad som behöver göras. Annars om ni ska ta hjälp av någon, antar att du redan googlat båtbyggare eller båtsnickeri på din ort? Ett annat alternativ annars kanske att kolla om det finns några träbåtklubbar i närheten. PS. Fint namn på båten

Toplicht i Tüskland verkar ha kopparspik för 49€ per kilot. Själv har jag bara handlat från lokala båtbyggare eller från Råseglarhuset men då bara behövt midre kvantiteter. https://www.toplicht.de/en/paint-boatbuilding/screws-nails-rivets-wood-plugs/rivets-roves/2915/copper-boatnails/rivets

Jag la coelan på däcket förra våren, massiv mahognyribb direkt på balkar (rör sig mycket). Den ska enligt tillverkaren vara töjbar 300% och hålla i upp till 10 år. Enda nackdelen är väl att det är närmast omöjligt att få en lika blank och fin yta som med vanlig fernissa. Om man stryker oljebaserad fernissa så tunt och slätt som det går så brukar den efter en stund ha flytit ut och blivit helt slät. Med coelan tycker jag det känns tvärt om, man stryker snabbt ut så det ser bra ut men efter en stund har den liksom krullat ihop sig och blivit mindre slät, typ apelsinskalsyta. Coelan torkar dessutom otroligt snabbt så det finns ingen chans att slätstryka i efterhand, men man kan lätt lägga uppåt fyra lager på en dag. När jag lackade mitt däck i våras så hade det i princip redan torkat där jag började efter att jag gått runt båten ett varv. Dock så måste lacken härda i flera veckor innan det går att mellanslipa. Är man för snabb att slipa så krullar lacken av som suddgummi och man får börja om. Viktigt också att späda lagom med förtunning beroende på temperatur för att få en bra konsistens. Oförtunnad är den som en seg gummimassa. Går åt många penslar också då det inte går att skölja och återanvända samma pensel igen.

Vad betyder att lacken är ”intorkad”? Har den släppt och flagnat eller är den bara tråkig på ytan? Tänk på att det kan vara svårt att få en fin yta på plywooden beroende på hur tjockt det yttersta fanerlagret är. Om lacken sitter kanske det räcker att slipa eller sickla ytan slät och lägga på några nya lager lack. Parkettsickel med trähandtag brukar annars vara bra att skrapa med, plus tål värmen bra.

Oj, det här var en öm tå. Du får göra precis hur du vill med din båt, jag svarade bara på din uppmaning till mig om att: ”Snälla!! Skrapa INTE rent på insidan.” Ingen har sagt något om kokosolja. Däremot kokosfett, som alternativ till Ettan / Farm etc. Det kostar ca 20 kr för ett paket och tar mig ca 30-40 min per år att täta en 6 m båt. Detta är helt klart en nödåtgärd men med tanke på kostnad och arbetsinsats tycker jag det kan vara värt ändå. Min bordläggning har hållit i ca 60 år. Att man efter ett halvt sekel behöver nita om eller byta några delar av borden är inget konstigt. Att slå ur och byta ut några dåliga nitar, alt dra åt om/där det går, är inget större jobb än att dreva gliporna. Förhoppningsvis håller det då ytterligare 60 år under förutsättning att båten sköts och impregneras med olja etc. Absolut, båten i videon du länkar till har kravellbordläggning. Jag har aldrig sett eller hört om att man drevar klinkbyggda båtar på samma sätt. Det är skillnad på att skrapa och skrapa.. Jag pratar om att skrapa bort filmen av gammal tjära, linolja och smuts, inte att sickla eller slipa bort trä för att få en slät yta att fernissa på. Precis som det står i texten från Claessons så bör den ena sidan av bordläggningen kunna andas. Det är ju som sagt också en förutsättning för att komma åt att impregnera med linolja. Och jo, oljans funktion är både att minska fuktrörelse och förhindra röta.

Förstår inte riktigt hur du tänker, hinnan av gammal olja och tjära på insidan gör inte att borden inte tar upp vatten. Det enda som hjälper och gör att trät fuktarbetar och rör sig mindre är att mätta med olja. För att oljan ska tränga in måste gucket bort. Dessutom blir det lättare att hålla rent och mindre risk att det samlas div smuts och mögel etc. Att täta landen på en isärtorkad klinkbåt med drevgarn och sika istället för att dra åt nitarna låter som en nödlösning som bara kommer förvärra problemen på några års sikt i min värld. Vad tror du händer med nitarna när trät sväller och det ligger massa extra garn och sika mellan borden? Jo skallarna dras in ytterligare i trät. Och vad händer nästa vår när borden torkat igen?