Toppi

Till att börja med måste den stå i vattentunna alt. såndär vattenslang kopplad till riggen för kylningens skull. Det visste du nog.. - Om inte, lär vattenpumpen/impellern bränna sönder på några sekunder. En del byter impellern varje år, andra, liksom jag själv som kör i insjö byter först efter kanske 5-10 år. Växelhuset, den del av riggen under vattenlinjen längst ner där.. det utsätts för stora påfrestningar iochmed att man ju råväxlar fram/neutral/back. Dessutom kan det tänkas att det läcker in lite vatten i packboxar/oljepluggar så den oljan byter nog alla årligen. Det rör sej om ngn halvliter och själva bytet är enkelt, så det är bara till att byta. Gör man bytet på hösten, så slipper man risken att ev. vatten kan frysa sönder växelhuset. Själva motorn i sej är inget mer konstigt än andra motorer. Tänk på att all smörjmedel skall vara till marint bruk. Att ta 'vad man har' i garaget, smörja som smörja, är inte särskilt lyckat. Fettet i sprutan man har till traktorn t.ex, kan omvandlas till rena tuggummit om man ger sej på motorns smörjnipplar med den. I mitt tycke ett mkt vettigt ekipage du har där

Tredje inlägget nu...det första med text Se om du kan förminska bilden ngt i paint eller ngt o försök igen.

Jag har också för mej att stoppknappen funka så...men är inte helt säker. Borde vara en enkel match i sammanhanget att lossa stoppknappen...om nu kablaget hänger illa o koppla på den. Marinhallen har ju nya såna om man skulle råka dra sönder den.

Nu vet jag inte exakt vilket slags utrymme det rör sej om men OM det är kölsvinnet du menar, dvs utrymmet mellan skrovet och durken(& som kanske har förbindelse med förvaringsutrymmet) så är detta ganska normalt. Plast är vattentätt, det vet alla På sätt o vis ja. I botten på alla plastbåtar blir det pyttesmå sprickor som inte syns eller ens har ngn betydelse så länge båten är relativt obelastad. När man frestar på skrovet, särskilt när man går ut rätt hårt o kanske stampar mot vågorna pressas emellertid lite lite vatten in rätt igenom skrovet vilket till slut kan bli en rejäl skvätt. Inget egentligen att vara särskilt orolig för... Det är så med båtar i glasfiberarmerad plast bara, ny som gammal. Själv trycker jag en sekund på knappen till länspumpen så blåser den lätt ut det jag ev. har samlat på mej under dagsturen. Är det större mängder gissar jag att det är en trailerskada under. Ngt av hjulen på båtkärran som fått ta större belastning än ngt annat så det har blivit en stjärna i gelcoaten. Man tätar det bäst med att måla på Epoxi på utsidan av skrovet under vattenlinjen. Epoxi är såpass segt att det skall mkt till innan det skall läcka genom. Nu kan det hända att det i ditt fall är ngt ovanligt såsom att ngn genomföring till självläns eller kanske skarven mellan skrov och däck, bakom gummilisten inte är ordentligt limmat så det tar sej in den vägen?

Det känns långsökt med att ngt skulle vara knas under svänghjulet. Där sitter ju inget som kan gå sönder eller slitas. Vad det verkar så har du dessutom brytarlös tändning. Det du kallar transformatorer kanske är tändspolarna ? De jag kallar tändspolar är iaf. de svarta grunkorna tändkablarna till stiften sitter på. Bakom dem sitter kondensatorplattorna..fästa med samma skruv som spolarna. Känns långsökt att alla tre skulle vara körda. Försök kom ihåg hur allt satt förut när det funka, med stoppknapp och allt och börja från början.

Det där är ju en jättevanlig motor. Absolut att du skall snoka upp en riktig sån propeller det skall vara. En reservdelsmaskin kanske? Som du kanske vet är det ju samma motor som Johnson Seahorse, absolut att du hittar en häck att norpa propellern ifrån. Ja, propelleraxel går motsols men drivaxel medsols som ''vanligt'' Det GÅR att ställa om tändningen så att vevaxel/drivaxel går baklänges..men det blir inte aktuellt främst pga vattenpump/impeller som isåfall också går baklänges. Jag har ett vrak jag skall ta itu med på semestern. Kan hända jag går bet och isf. kan du ju rycka min propp...fast det är såklart nu du vill ha den. Lycka till.

Ja just....varför komplicera det i onödan. Visar det sej att det är proppen som kuggar över/slirar gissar jag att det är propellerbyte som gäller. Kan hända det går att göra ngn fulreparation men det är inget jag har provat. Clunchen kan se ut på lite olika vis men på den skitmotorn jag gjorde fulreparation på för många herrans årsedan fick man klyva växelhuset(klumpen längst ner på riggen) o dra ur hela speleverket, pilla isär kugghjul o grejer för att komma åt clunchen. På den motorn såg den ut som en stor taggbricka vill jag minnas..där taggarna var rundslitna. Lite skavande med vinkelslip så de blev vassa igen löste problemet. Jag tror however inte det eg. är ngt man skall bråka med själv som lekman, man lejer nog bort det men det är nog inte så billigt. Lättast är antagligen att komma över en skuren motor att plocka växelhuset ifrån.

Jag gissar att det antingen är clunchen(eller hur hum-hum det nu stavas) i växelhuset som är utsliten så att växeln faktiskt ''hoppar ur''. Förhoppningsvis är det inte den utan bara det att du skaffat en långrigg båt(20 tum hög akterspegel) men att motorn är en s.k kortrigg. Horisontala plattan som sitter ''runt'' riggen ovanför propellern, kavitationsplattan, skall ligga i nivå med botten på båten den sitter på. Är motorn en kortrigg,(för 15 tum hög akterspegel), hamnar plattan....ja propellern för högt varpå den suger luft och börjar ventilera vilket man upplever som att motorn rusar. Den händige bygger om akterspegeln så den blir ngt lägre. I ditt fall verkar det ju fungera hyfsat ändå...så om det är rigglängden som är för kort kan en sänkning av akterspegeln ngn tum räcka fint. Tredje alternativet jag kan komma på....är propellern. Vanligen sitter det ett gumminav i den för att jämna ut vibrationer och ge motorn mjuk gång. Den kanske har släppt på ngt vis så den ''slirar'' eller så. Testa genom att med avstängd motor lägga i växel fram(tändstift urkopplade så den inte kan flyga igång) och vrid propellern för hand i framriktningen för att se om du kan få den att kugga över/slira då ? Kan hända man inte orkar detta manuellt...men jag kommer inte på ngn annan metod. Tvinga inte motorn att gå baklänges iaf, impellern i vattenpumpen gillar inte sådant tilltag. Lycka till

Jag inser att det inte är Bilbutrick's gråa slang du köpt då. Dålig kvalitet kan ju vara ojämn kvalitet också, ena exemplaret bra, det andra dåligt. Slang och blåsa är dock sådant man får räkna med några års mellanrum att få byta. Det var allvarligt att märkesblåsan inte höll längre än 2 år. Dubbel livslängd mot min gråa, men ändå.

Ja, slangen är vanlig problemkälla. Vid torrsprickor i den eller i blåsan suger motorn i sej luft ist. för soppa och får ryckig gång och blir orkeslös i allmänhet. Köp ingen billig skit här nu. Till andra båtprylar klarar man sej långt med typ Biltema men just slang & blåsa krävs kvalitetsprylar. För 10-talet årsedan sålde Biltema ett kit med slang & blåsa i grått gummi som inte tålde bensin... Första säsongen gick det bra men till säsong 2 hade det förvandlats till spröd bakelit och blåsan sprack första gången jag klämde på'n & bensin rann utmed armbågen.. Poängen med detta inlägg är alltså att det inte bara är priset som skiljer på såna här prylar.

Jaha, ja då verkar det som om du verkligen har full spett på reglaget iaf. Sätt reglaget på fullt järn 90grader, kolla förgasarna om spjällen står vidöppna då o meddela oss här för att stilla om inte annat min nyfikenhet.

Plastekor är i regel kortriggade, 15 tum. När ekorna är utrustade med däck, dvs att friborden blir högre än gummilisten runt om förekommer det att de gör akterspeglarna 20 tum, dvs långrigg vilket verkar stämma in bra på din båt. Långrigg är alltså vad du skall ha.

Om det är stora spaken, dvs den man lägger i växel med, som måste stå på fullgas(max framåt så spaken ligger horisontalt) för att motorn skall gå och starta så tyder det endera på att reglaget borde tajtas till ngt...vilket ni verkar ha varit inne på...alternativt att motorn får för mkt soppa. Normalt är det tomgång alt. obetydligt över tomgång man startar med och ofta med choke. Kan hända det skrivits redan men jag hängde inte med riktigt i tråden. Smått pinsamma saker brukar hända landkrabbor när de sjösätter första gången. Jag har sett folk med felmonterade styrväxlar så båten svängt åt motsatt håll mot man svänger... Ngn hade monterat reglagevajrarna fel så när han skulle vara smart o dra ner båten från trailer'n det sista genom att backa...o inget hände...gav han full gas och båten hoppa upp på tvären på trailern igen.. Själv har jag sjösatt utan att stoppa i dyvikan(en slags bottenplugg) varpå båten blev väldigt seg att få upp i planing - är det bra eller dåligt ?!

Att de alltid skall sätta sej då...jag slet med en Penta 6 hästare häromdan - samma sak där, grrr... Den lyckades jag dock få ur med mindre svetstång som spänndes åt med en rörtång över svetstångens skänklar. Sen tog jag ett gammalt avbrutet borr o satte på skruven o knacka en stund med hammare(nä, inte plast/gummiklubba, det hade jag inte tid med) och till slut kom den Hade inte det hjälpt hade jag gett mej på att bränna dit ngt verktyg med migsvetsen för att få ett handtag att vrida med. Troligen hade svetsen gått av men då skulle iaf skruven blivit rejält upphettad för att då kanske kunnat tas med svetstången.

Gammal tråd detta men jag är nyfiken på hur det gick? Någon annan med likadan båt kanske läser detta o kan berätta hur den beter sej? Jag har en likadan Crescent 50 som jag skaffa 2003 men som jag inte fått i sjön än.... o har mkt vaga minnesbilder från den korta provkörningen för 10 årsedan. Motor har jag ingen men tänker mej ngt 3 cylindrigt 2-takt. Bara av att sätta sej på huk och kolla skrovformen, vilken påminner mest om en snipa...drog jag snabbt slutsatsen att den där kräver lite jobb för att få och plana. Jag har därför modifierat botten med inte fullt lika djup köl(mest för att jag vill kunna köra upp på stranden utan att den lägger sej på sidan eller att jag skall behöva släpa på en jolle att ro de sista 25 metrarna till land med). Betydligt enklare att dra upp på trailer blir den ju med. Djupkölade får lite märkliga egenskaper när farterna går uppåt 25 knop och från början tänkte jag mej en Mercury rak-sexa 100Hk's... 10 år äldre nu så börjar jag så smått tänka i mer ekonomiska banor(!Gubbvarning!) Akterpartiet tycker jag inte är så värst smalt, däremot på tok för runt för att planing med ngn ordning skall bli bra. Därför har jag modifierat baken under vattenlinjen till mer 'lådformat' stuk för en mjuk övergång till trimplanen jag tänkt sätta på. Trimfena på kavitationsplattan samt tyngder fram funkar säkert, men jag tycker det är onödigt. Trimfena bromsar framfarten eftersom den får en våt yta på ovansidan också...där det inte gör ngn nytta. Trimplan är mkt bättre i det avseendet. Trimplanen jag brukar bygga av barsk durkaluminium, rostfria gångjärn och dito vantskruv är dessutom kalas att klättra på efter vattenskidåkning - man kan stå där och rinna av, kränga av dyblöt flytväst o hiva i motorbrunnen o slippa få in en massa vatten i båten sen. Tyngder tycker jag man tar vad vikt man redan har i båten och flyttar fram. Det första jag brukar flytta är batteriet. Genom att ta bort det från aktern så lättar man ju aktern på de kilona samtidigt som man tynger längre föröver..det blir liksom win-win situation. I min har jag förlängt främre babordsoffa 25 cm bakåt och fått ett utrymme att knö ner batteriet i. Tyngden kommer fram en bit samt väger i viss mån upp skepparen när han kör båten ensam. På köpet får skepparen lika mkt längre sovplats Sjösättning siktar jag på 2014 om jag hinner klart alla andra modifieringar och tänkte prova första säsongen utan trimplan. Ni andra med likadana båtar får gärna nämna här vilka fartresurser o egenskaper just era båtar har.

Den gör inte ett hostande ens om du ger den en sup/startgas?

Intressant detta. Igen då, blir det ngn reflektion mot en plastbåt eller krävs galvaniskt ledande mtrl?

Man choke'ar, då dör den. Du menar de tre kablarna på stoppknappen? Mest troligt tycker jag det verkar vara felkopplat eller att tändspolarna har gett upp.. Konstigt bara att alla tre skulle vara gågna. Vet att vi elda upp en sån på en likadan motor. Marinhallen i Eskilstuna har alla delar till hela motorn, kan vara bra att veta. Det Biltema...och alla andra båtbutiker har till Volvo Penta, rör inombordare! Kliver du in i ngn båtbutik med en skylt VolvoPenta stolt tronande ovanför disken, och säger att du skall ha en impeller(eller valfri annan del), säger de: -jajjamensan....o vänder sej om o plockar ner en Penta pärm från hyllan, slickar sej på tumme o pekfinger och börjar bläddra samt frågar vilken pryl exakt du skall ha.... När de då blir varse om att det rör en utombordare, blir de först helt ställda, sen byts den gemytliga tonen ut mot: -Sånt gammelt har vi inte, åk någonannanstans. Det de däremot kan ha, är propeller. Har du stora växelhuset med avgasutblås i centrum på propellern, då har du den bästa riggen. Hög kvalite på både drev och växelhus. När du frågar om en propeller till en sån, får du inte nämna att det skall vara till en Penta, de kan isåfall vägra att lämna ut ngn under förevändning att ''det passar inte''. Jag kan berätta att propellrar till OMC utombordare, dvs Johnson/Evinrude trecylindriga 80-90-tal passar utmärkt...men du måste låtsas att det rör sej om t.ex en Evinrude 70 hästar's från 1992 eller ngt ditåt, inte Penta. Nu kanske inte du söker ngn propeller men andra som läser kanske gör det och är man osäker på storlek, är en med 15 tum's stigning vettig som allround. 17 tum funkar på liten lätt båt om man inte tänker dra skidor. Jag och mina båtkompisar, vilka alla fem kör eller kört Penta, byter impeller vid behov, dvs vart sjunde till vart tionde år. Vi kör uteslutande i insjö varför ett haveri på sin höjd innebär att vi kommer hem några timmar senare bara. Skall du ut i havet kan impellerbyte vart annat år kanske vara mer vettigt. Jag såg en annons på blocket nyss om ngn som säljer nya impellrar till Penta utombordare, kolla där. Impeller, är alltså en förslitningsdetalj i vattenpumpen som sitter under vattenytan innuti riggen. Där uppe, i underkåpan på motorn, kan du med huven av se en slang från motorn gå ner till en plastnippel. Detta är till för att man skall kunna se om motorn får kylning genom att man leder en liten del av kylvattnet ut genom denna nippel så man kan se om det kommer ngn stråle med motorn igång. Långt inlägg detta...men Du orkar nog läsa. Tänk på att impellern är av gummi med mässingscentrum. Denna sitter tajt nedstoppad i pumphuset och kommer, av friktionen att bränna sönder om motorn inte körs i vattentunna. Rigga alltså inte upp motorn på en höft i garaget bara för att testa ''lite snabbt''. 30 sekunders gång i ''torre'' kan räcka för att smula sönder den finaste impeller. Den nya impellern smörjas in i diskmedel för lättare montering. Förutom impeller, är det väl bara oljan i växelhuset som skall bytas. Den oljan SKALL bytas varje år. Det beror inte på förslitning utan på att det alltid kommer in lite lite vatten genom ngn av oljepluggarna eller packboxarna. Växelhusolja inhandlas i båtbutiker o ibland kan även mackarna ha. Vanligen är den förpackad i en slags tub eller flaska med en pip på. Åtgång 1&halv ''Texaco tub'' eller 3-4 dl nånting. Byte: låt motorn hänga rakt ner, som ''vanligt'', lossa översta av de 2 ganska stora skruvarna som liksom sitter försänkta nere på växelhuset. Lämplig mejsel är den största spårskruvmejseln du hittar i verktygslådan. Lossa nu den nedre likadana skruven och nu kommer oljan/sörjan rinna ur ner i en tom kakburk eller ngt. Låt den stå sådär en halv dag o droppa klart. Ta nu oljetuben med växelhusolja o pressa in olja i det nedre hålet tills det kommer ut lite ur översta hålet, avlägsna tuben o stoppa tummen snabbt som hundan i det nedre hålet, skruva i den övre oljeskruven, sedan den nedre. Ta en trasa och torka rent, kolla att inte olja läcker ut - klart. Om det är den äldre typen av växelhus, det med avgasutblås ovanför propellern....går oljebytet till på samma sätt. Det som gör äldre typen till ngt sämre är dels ökad svårighet att hitta passande propeller och dels att växelhuset är delat, dvs det är gjutet och skruvat ihop i två halvor. Delningen där brukar till slut läcka in vatten och ibland även då, frysa sönder vintertid. Växelhus till såna är i princip slut på skrotarna så har du ett helt sådant så var rädd om det, byt oljan på hösten o se upp för grynnor/grund ty det är mekaniskt ganska klent också. Lite nyfiken på vilket block du har....om det är det i aluminium eller om det är gjutjärns varianten? Sistnämnda på dessa motorer är det bästa iaf och känns bl.a igen på den stora, röda luftburken.

Oj, jag tänkte mej kanske 1000 meter bort eller så... Tänkte vidareutveckla huruvida metaller kontra plast/glasfiber syns men om det bara rör sej om så korta avstånd kvittar vilket. Tack för rakt svar

Ja, det är just min frågeställning. Hur stort radareko krävs? Någon annan kanske vet om en 5 meters plastbåt syns? Kan hända detta inte vart rätt forum att fråga sådana här ingående tekniska detaljer...men jag gör ett försök igen. Hur stor inverkan har metallprylar(ej radarreflektorer) i övrigt på synbarheten, pollare, grabbräcken o annat krimskrams?

Ni som kan detta, -vad ser en radar eg.? Menar, syns en 5 meters HT plastbåt ? Hur mkt spelar div metallskrot i form av pollare, grabbräcken, antenner o.dyl in... samt hur långt ifrån kan man i nämnd farkost räkna med att bli upptäckt ?(utan speciell reflektor) Jag kan mkt om radio men inget om radar. Jag gissar att man kan bli upptäckt som en lort på radarn på ett större avstånd och identifierad som en fritidsbåt på kortare avstånd. Spelar enskilde radaroperatörns skicklighet in vad gäller att tyda vad han ser?

Det där tjatar de om på härdplastutbildningarna...- nu sist 2012.

Polyestern i en båt är härdplast. Den löses inte upp av bensin, aceton, sprit eller så det allra minsta. Acetonet används uteslutande för att tvätta med. Sista 10 åren används s.k miljöpolyester med lite vax i som lägger sej på ytan och ''tätar till'' för att på så sätt få ner emissionen. Det vaxet går inte att tvätta bort utan slipning är det enda. Självklart måste man acetontorka sådan plast också, men acetonen tenderar att smeta ut det lilla vax som trots allt finns kvar mellan slipreporna så därför slipar den seriöse lite lätt för hand en gång till, det sista. Jag gillar inte heller att blanda olika mtrl hej vilt. Där det går, laminerar jag helst in förgjutna plastvinklar(glasfiber) för att vara lite säkrare på att skiftande temperaturer.....stekhett på sommarn o kanske 20 minusgrader på vintern inte skall få ingjutna metalldelar att expandera/krympa mer eller mindre än laminatet i övrigt. Epoxi är lurigt tycker jag. Det blir bra som hum-hum i regel men framtida reparationer/modifikationer försvåras när man ej längre kan blaska på vad som helst. Enda epoxi'n på min båt är den jag penslat ändträ't på teakplywooden med Edit: Glömde nämna, vilket hör till i Epoxi-sammanhang...att det är så starkt allergiframkallande att lekmän utan härdplastutbildning, får max hantera 50 gram Epoxi om året !! Låt er inte luras av att det inte luktar ngt. Hudkontakt med blöt Epoxi får absolut inte förekomma.

Intressant ämne detta. Märkligt att de häller i det där ånyo när alla andra sedan länge gått ifrån det. Eftersom vanlig sket-plywood gjuts in i akterspeglarna fortfarande får vi väl anta att de skiter i vad som händer med skummet på sikt också. Den enda gammel-båt jag påträffat med 100% friskt , hårt skum är min nuvarande Crescent 70-talare Jag skar upp en inspektionslucka i fören häromdan för att kolla att jag inte åker runt med ett 100-kilos vattensjukt skumblock...men det vart så hårt, torrt o fint så Har ännu inte bestämt mej för om jag skall lyfta ur det eller om jag bara skall kasta på locket igen.

Hmm, ser lite amerikansk ut med sitt relativt avhuggna bakparti. Sitter det ingen identifiering typ plåtbit med text på innuti några stuvutrymmen ? Kolla över akterspegeln noga, det kan finnas serienr liksom ingjutet i gelcoaten. Förutom en radda siffror brukar tillverkarens initialer finnas med.