joelfrodin

Tänkte skicka in mina två turboaggregat till mina AD41b för lite översyn, Någon som har tips på PRISVÄRDA firmor att använda? Man kan ju hitta flera på google, men vem ska man välja?

Som lite synpunkt så har jag haft med propellertrim att göra där jag fick ett saftigt avdrag efter att ha kört en uppsättning från dem och sedan velat byta pga några månader imellan. Så funderar du på att provköra och sen eventuellt byta? Provkör nu.

Om du placerar dunken på tex badbryggan dvs högre än motorn, fyller den långsamt motorn. Men det är svårt att få en spolmuff tät mot 290drev

Så här gör jag om du inte redan köpt grejer, för att undvika utspädning. Och för att jag hittade dessa grejer hemma, spolmuff, trädgårdslang och en gammal dunk + uppsamlingskärl.

2m i slutet av rampen, har en tre axlad amerikansk trailer av float-on modell. Mycket handlar om hur rampen ser ut. En kass ramp skulle det vara svårt.

För att svara på rubriken och ge lite perpektiv, så kan jag sjösätta och ta upp min 32 fots dc på runt 6 ton själv på båtramp och med trailer. Sen kanske det inte är vad du är ute efter, men det går.

FUCHS TITAN UNIVERSAL HD SAE 40 är en singelgrade, rak som uppfyller API CF-2/CF-4/SG Sen kanske den är några 100lappar dyrare per dunk. Skulle tro att de flesta tillverkare har någon motsvarande olja, det finns faktiskt väldigt mycket återförsäljare inom olja på de flesta orter. Hydraulfirmor Traktorfirmor Lastbilsfirmor Bilreservdelsfirmor (Ad bildelar, Autoexperten, Meca m,m) Sen har de den säkert inte hemma men kan ta hem inom någon dag när de fyller på lager, men be dem kolla priset. Om det ligger utanför det produktprogram man brukar köpa som återförsäljare kanske det inte finns med i ev rabattmatris vilket gör att man köper in den dyrt = Du betalar dyrt.

Jag har varit återförsäljare för oljor, industri och mobilt. Hörde ofta: Jag har hört att eran olja är samma som biltemas olja, bara olika dunkar, de görs väl i samma fabrik? Ja oljor gör ibland i samma fabrik, men på olika recept, de billigare oljorna görs oftast på väldigt gamla recept och uppfyller precis kraven. Medans de dyrare avancerade tillverkarna bedriver utveckling och tar fram nya recept som är betydligt bättre än de 20 år gamla recepten som man säljer åt andra. Så ja billiga oljor uppfyller kraven, dyrare är bättre, betydligt. Den som tror annat nej. Men det ska också tilläggas att olja på en bilfirma eller hos penta har fruktansvärda påslag, så de är omotiverat dyra, och bara för Jula säljer Mobil så är det inte bra olja, det är ofta ett väldigt gammalt recept=modell, kolla beteckningen och googla. Jag tänker så här Bil för normalt bruk:hur ofta får man renovera en bilmotor, aldrig. Bilen skrotas pga andra anledningar, så jag häller i billig olja. Traktor och maskin: min traktor röjer snö och lyfter lite saker, rasar den ställer jag den på gården och byter lite delar kostar inte mycket, inget krångel.Så jag häller i billig olja Båt: motorerna lever hårt liv nära fullgas och rasar något blir det dyrt säsongen blir förstörd och det är mycket krångel, dessutom blir motorerna ofta utslitna i båtar tillskillnad från bilar, och behöver renoveras. Så jag häller i så bra jag kan hitta i mina volvodieslar. Fuchs Titan truck plus.

Bara de får bort palmoljan ur den(HVO100), samt att Preem går över till närmare 100% Tallolja i sin Evolution Diesel +, Så har vi iallfall lite bättre saker än dagens fossila. Det är säkert inte lösningarna men det är iallfall bättre.

På alla mina dieselmotorer genom tiderna så har det aldrig varit ett problem. Utan jag har tömt/bytt vattenavskiljare/förfilter monterat nytt finfilter. Sedan tagit bort luftskruven på finfiltret och satt emot slang för bromsluftning som med lite undertryck suger fram diesel och fyller systemet.

Pröva en repa utan box, när det kommer till problemet med svaj, har haft många boxar som efter några år kan ge lite symptom, främst i bilar. Om den är justerbar med skruv kan den potentiometern få lite dålig kontakt, avhjälpas genom att skruva lite fram och tillbaka.

Jag tror jag har hittat problemet 😎

Skulle konservera mina motorer, första var inga problem. Spolmuff och slang med dunk som står breve. När jag startade den andra noterade jag att det inte spruta lika mycket sjövatten först, tänkte att det runnit ur. Men den vägrade suga i sig glykol, impellerhuset blev varmt. Prövade att fylla filter huset men det mesta rinner undan ner i impellerhuset. Men jag noterade att det rinner inte undan filter huset in i systemet, det gör det på andra motorn, släppte locket på värmeväxlare och där stod det sjövatten i ena slangen. Var tvungen att avbryta men frågan är vart jag ska börja är det stopp i systemet eller är impeller dålig? Inge konstigt med tempen vid upptagning för 2 veckor sedan.

Uttern 6200 dc

Jag har swimplatfrom.se, dock ingen bavaria, utan en annan 31fot dc.

Motorerna kan ha samma Vridmoment, det är inte relaterat till cylindrar beroende på hur motorerna är uppbyggda med överladdning mm, men vi utgår från att du syftar på en högvarvig fyra, då cylindervolym underlättar när man ska skapa effekt så har den stora, mindre trimmad v8 högre effekt på låga varv troligtvis, medans en fyra med liten cylindervolym kommer ha en effektkurva (effekt/varvtal) som är brantare. Men den teoretiska toppfarten är samma pga samma effekt, problemet med en båt är att den inte har flera växlar vilket gör att man kan inte utnyttja motorns effektkurva som man vill, utan man vill ha en motor med mycket AUG "Area under graf" där motorn har så högt effekt som möjligt över hela registret, så 4:an kan vara svår att få upp i plan då det kräver ett visst antal Hk som förmodligen finns högt upp i registret, utan att båten sen varvar ur, för den erforderliga effekten för plan förmodligen ligger när toppvarv i den branta kurvan. Då skulle man behöva växla för att kunna fortsätta varva och utnyttja effekten

Nu pratat du en annan sak för nu genomför du toppeffekt med högt Vridmoment, har en motor högre Vridmoment än en annan motor med samma toppeffekt betyder det att den har högre effekt vid lägre varvtal. Vilket är eftertraktat hos en marinmotor tex. Så att montera marin vev ger mer slagvolym, och mer effekt på låga varv.

För att starta en liten sidodiskusion som förmodligen spårar ur, det brukar den göra. Vridmoment är bara en beskrivning av motorns karaktär och ett resultat av varvtalet och effekten, det är ALLTID hästkrafter som räknas och som gör jobbet. And go

Monark 520 HT kanske?

Vart i landet?

Läcker den internt eller externt? Jag har framgångsrikt lagat värmeväxlare med kemmetall, som quickfix, att det sedan suttit i 5 år är en annan sak.

Efter att ha legat sömnlös och funderat på inre lagret, och vad som händer om det havererar första turen, samt hur mycket magsår jag kommer få av att åka runt och lyssna på det i sommar så blev det ett ryck häromkvällen. Dessutom har båt åkar vädret var siochså hitills i Värmland. Släppte fyra skruven till främre motorfästena, släppte sedan struten från skölden (sex bult) Tog bort avgaskröken. Sedan lyfte jag fram motorn, av med struten (runt 10 bult), och drog den bakåt mot skölden. Ta daaaaa! inre lagret, Slog sönder tätningen på mitt nya fina yttre lager, lät dock SGA sitta kvar mot axeln, och satte dit min nya fina avdragare med struten som mothåll, fick då ut lager och axel (!) Lyckades med en SGH tång släppa låsringen för inre lagret (Det var lite pilligt pga dåligt med utrymme) Sen slog jag inre lagret innåt med ett rör. Köpte nya lager på momentum (fast täta). Satte i inre lagret för hand, sedan en tjock platta med distanser i lagom diameter för att kunna pressa lagret in i sitt läge, gängstång i plattan sen drog jag med mutter och mothåll på utsidan mot struten, det var lite pilligt pga platsbrist. Dit med låsringen och packboxen för inre Axel med nytt lager låg i frysen, var nästan bara att stoppa i, på med låsringar vid yttre. Fram med struten mot motorn på med alla skruv och eventuella jordningar. Drog sedan motorn bakåt, i med bulten till drev mot sköld, och i med skruvarna till främre fästet. Tog lite längre tid att göra det än att skriva om det, typ 2x3h. Men nu är det gjort känns sköööööönt.

Bra fick ut lagret väldigt fint, och bonkade försiktigt i ett nytt. gick väldigt fint. Behövdes inte speciellt mycket kraft, tog inte många minuter. Därimot såg ju inte inrelagret så roligt ut, mycket rost pga vatteninträgning..... säkringarna och packboxen monterades natuligtvis efteråt.

Jodå det var dåliga lager i drevet pga torrgång alt vatten (nyss köpt båten) tänkte bara passa på att byta detta lager då det såg rostigt ut pga tidigare vatteninträgning.

Det finns en liten varning bara för sjösättning med rwd om du lägger i p, så låser bakhjulen, när båten sen rullar bakåt på rullarna och tyngdpunkten hamnar bakom släpets axel, blir släpet en hävstång som lyfter bakändan på bilen, har man då otur att man står på dåligt underlag kan bakhjulen kana på underlaget, men det är extremfall. Se till att få ner släpet i vattnet så är det lugntt