Havsvargen

Hittade denna: https://www.speeding.nu/p/branslesystem-an-kopplingar/an-kopplingar-an-slang/spd-an-kopplingar/npt-npt-reducering/12-18-npt-reducering.html?gclid=CjwKCAjwlcXXBRBhEiwApfHGTTh3JiNJvljyUyn10sJ6OL_XMX7c8V8cYstcdfnVq7cuRVJAAyrT9hoC3fsQAvD_BwE Den är i eloxerad aluminium. Frågan är om det kommer att bli problem med korrosion? Om inte så har jag en fungerande lösning!

En t-koppling är ju såklart en enkel lösning som borde fungera! Bra tips!

Så eftersom jag redan har en varmvattenberedare så skulle jag kunna montera en tempgivare (med hjälp av adaptern på bilden) på den slangen nära utloppet från motorn. Antar att uttag 23 är utloppet? Eller finns det bättre sätt?

bhemac, Är det där man tar ut vatten till en varmvattenberedare?

Tack för alla svar. Håller med om att problemet "borde" vara i närheten av lanterorna. Funderar om det finns en kopplingsplint gömd någonstans mellan lanternorna och elcentralen som förhindrar att jag drar ut sladden. Måste montera ner så många delar för att kolla... Jag berättar hur det går!

Tack! skall kolla när jag kommer till båten i helgen!

Jag har haft problem med kylningen på min VP2003T. Jag köpte båten förra våren och då var motorn nyrenoverad, med bland annat bytt turbo. Tror räkningen för arbetet var ca 70 000 SEK. Hur som helst har jag haft problem med att motorn går varm. För att hålla koll på temperaturen har jag helt enkelt köpt ett instrument med givare och stoppat ner givaren i expansionskärlet. Funkar helt ok och temperaturen verkar följa motortemperaturen helt ok. Är denna placering någorlunda tillförlitlig? Jag skulle dock vilja ha ett lite mer praktiskt permanent montage, men jag är osäker på var, vad och hur jag bäst monterar en sådan givare. Alla tips välkomna!

Jag har haft problem med kylningen på min VP2003T. Jag köpte båten förra våren och då var motorn nyrenoverad, med bland annat bytt turbo. Tror räkningen för arbetet var ca 70 000 SEK. Hur som helst har jag haft problem med att motorn går varm. För att hålla koll på temperaturen har jag helt enkelt köpt ett instrument med givare och stoppat ner givaren i expansionskärlet. Funkar helt ok och temperaturen verkar följa motortemperaturen helt ok. Är denna placering någorlunda tillförlitlig? Jag skulle dock vilja ha ett lite mer praktiskt permanent montage, men jag är osäker på var, vad och hur jag bäst monterar en sådan givare. Alla tips välkomna!

Lanternorna i pulpit på min Sweden Yachts 370 fungerar inte. Och det är inte så konstigt för jag mäter knappt 2V på kablarna framme vis lanternorna. Vid elpanelen så ligger det 12V på samma (?) kablar. Akterlanternan som ligger på samma säkring lyser som den skall. Min första tanke var att det genom åren (båten från 1993) ärgat så mycket på kablarna i fören så att det inte blir kontakt. Jag har kapat så mycket som går innan kablarna går in i ett rör (ca 50 cm), de ser ok ut, men samma problem. Blir inte riktigt klok på det. Enklast borde ju har varit att byta kablarna, men det verkar som att de är buntade inne i röret. Det går absolut inte att dra ut befintlig kabel. Jag kan inte heller få igenom en ny kabel genom röret. Jag kan ju fuska och stjäla ström från någon annan förbrukare i fören, men då får jag ju sätta en brytare till lanternorna i förpiken. Inte direkt elegant. Hur skulle ni göra för att enklast få fram ny el till lanternorna utan att demontera halva inredningen? Någon som känner igen problemet och kan ge tips på vad det kan vara. Helt ställd här.

Att jag kan dra fram ledningar till en separat plint och sedan fördela från är såklart bra, men då tvingas jag också ha brytarna vid den plinten eller direkt vid förbrukarna. Frågan var om det innebär några problem att låta flera pluskablar dela på en gemensam minusledning tillbaka. Är det till exempel problem att dra en minus och tre plus fram till förpiken för belysning. 12-volts uttag och lanternor? /Magnus

Frågan är om man alltid bör dra både plus och minus ända från elcentralen (säkring) till förbrukaren. Alternative skulle vara att dra en lite grövre minuskabel till tex förpiken och sedan endast pluskablar till lampor, lanternor etc. Strömmen i minuskabeln kommer ju att bli summan av alla strömmar i pluskablarna, men är detta ett problem? Man skulle spara en massa kabeldragning... mvh Magnus

Kloka tankar i båda svaren, Den lösning jag funderar på är i så fall att sätta en ny genomföring på samma sida som köket (motsatt sida som toaletten), Från den drar jag slang till både diskho och handfat på toaletten. Det får bli ytterligare ett hål i båten. /Magnus Inga erfarenheter men: Att dela något med motorns intag är inte en bra lösning, antagligen skulle det inte heller fungera med tanke på sugkraften på motorns pump. Får du en luftficka eller tjuvluft ligger impellern dåligt till. Du vill nog helst undvika att vinterkonservera med glykol om det finns minsta risk att något av det hamnar i diskhon med. I övrigt så är frågan om du får tex toalettpumpen tät om det finns vattenpelare som ligger högre i handfatet och det kan finnas risk för luftblåsor som ger problem. Men öppnar man en kran i taget så bör det ju funka, men ger lite extra att tänka på.

Jag står inför valet att ta upp nya genomföringar i botten, något jag helst vill undvika. Jag funderar på följande: Är det OK att dela vattenintag för spolvatten till toaletten och vatten till handfatet eller finns det risk att avloppsvatten kommer ut i den slangen? Är det OK att ta in kylvatten till motorn och kranvatten till diskhon ut samma genomföring? Sista frågan är hur ni ser på att ha en T-koppling på genomföringen innan kulventilen? På så sätt kan man stänga av vatten till diskhon utan att behöva stänga av motorns kylvatten. Kulventil <-----====-----> Kulventil II II I Genomföring Man får två skarvar till mellan genomföring och ventil, men det skall vägas mot ytterligare en genomföring med skarv. Erfarenheter av detta? /Magnus

Tack igen för svar. Tanken är just att undvika att använda utrotningshotade träslag i så stor utsträckning som möjligt. Provbyggde lite i furu förra helgen och har ny spacklat och lackat. Resultatet blir helt OK och priset blir ungefär en fjärdedel mot att bygga i teak. Mycket i båten är redan solid teak och den kommer jag till största delan att behålla. Har någon något bra tips på hur man gör mallar för till exempel soffbottnar och hyllbottnar? De kommer ju att ansluta mot det kurvade skrovet? /Magnus

Jag skall delvis bygga ny inredning i min segelbåt (L32) Det är till att börja med skåpen över sofforna i salongen som skall ersättas. Tanken är att skåpen inte skall vara i lackad teak utan vitlackerade. Frågan är om det då är ok att använda furu istället för att dölja dyr teak bakom färg? Skivmaterial blir någon form av marinplywood, men jag tänker på plankor och lister. Det kanske är en korkad fråga, men man är ju så van vid att allt trä i båten är teak eller mahogny. mvh Magnus

Monteringsdetaljerna är dyra. Sen får ju det vägas mot det praktiska och i viss mån det estetiska. Kostrar är ju lite speciella eftersom de är spetsiga även i aktern. Rodret är ofta böjt och det kan innebära att fästet på rorkulten tom hamna akter om rorkulten på vissa båtar - om man skall hålla det stipulerade måttet. xxLARGE09.jpg Bilden visar rorkulten på min gamla L32;a. "årklykehållare" vid den röd pilen är infästningen för den speciella kostermonteringen som en av Raymarins servicetekniker rekommenderade. Kan lämna mer detaljerad redogörelse om nån önskar. Fästet sitter en aning för långt föröver 489472.jpg På min gamla storfidra hade man haft en vanlig autohelm 800 autopilot. För att kunna monter den hade man svetsat ihop en rostfritt trekantigt fäste som stack på utsidan båten styrbordssida. Bifogad bild visar min autopiloten, en Raymarin 4000+. kostermonterad som dessutom jag var tvungen att modifiera och nödreparera för att jag råkade sätta mig på den när jag hade 6-700 distansminuters ensamsegling kvar. Det svarta är nödreparationen. På min havsfidra bockade jag till en kopparskena (från ett rivet ställverk -har ju jobbat på elverk) AP havsfidra.png Hej, Jag skulle verkligen vilja ha lite tips om placering av autopiloten på en L32. Jaghar just köpt en och fått med en omonterad ST4000. Enligt min mätningar skulle den hamna betydligt längre fram på rorkulten, men det verkade bli väldigt små utslag. Alla tips är välkomna. mvh Magnus

Den som Refleks säljer ser mer eller mindre exakt likadan ut den också. Skillnaden från en Wallas är väl att där finns det ett returrör som gör att det hela tiden rinner bränsle genom systemet. Men som du säger det är väl bara att testa en biltemapump och se vad som händer om man pluggar igen utloppet helt. Om den stannar och den då inte drar någon ström är det ju frid och fröjd så länge den inte bygger upp ett så högt tryck att den pressar bränsle in i regulatorn.

Jag håller med, men i Biltemas system står det uttryckligen att den inte slår av vid uppnått tryck. Vet inte om det är värt 329 kronor att testa. I en Wallas verkar ju pumpen gå konstant även om den går väldigt långsamt. Det finns ju ingen flottör som helt stänger tillförseln av bränsle. mvh Magnus

Jag var just på Biltema, men det visar sig att den pump jag har fungerar som den skall. Den pumpen har ingen avstängingsfunktion utan pumpar på så läge det finns spänning. Jag måste hitta en pump som stänger av vid ett visst tryck så det får väl blir Glembrings egen. Båt och värmedoktorn trodde också på Biltemapumoen och hade ingen egen som skulle fungera. mvh Magnus

Jag har precis en sådan, men den slutar aldrig gå. den slår ungefär ett slag i sekunden även då regulatorn stängt. Jag har haft svårt att få den riktigt tät så den kanske helt enkelt är trasig? Eller har jag tänkt fel? /Magnus

Hej, Kan någon tipsa om var jag kan få tag på en pump till min dieselkamin? Det skall vara en pump som pumpar upp diesel från tanken och som slår av när flottören i kaminens regulator stänger. Det är väldigt små volymer vi talar om.Några deciliter i timmen. Glembring har en, men jag undrar om någon vet om det går att få tag på någon i stockholmstrakten? mvh Magnus

Jag har just köpt en båt (Laurin 32) )där "nästan allt" är färdigrenoverat. Det som inte är helt klart är dragning av vatten och avlopp och det jag nu funderar på är hur jag smartast kopplar in allt. Dessa skrovgenomföringar finns redan: Vid pentryt: * intag kylvatten till motorn * Avlopp från diskho I badrummet: * avlopp för toalett/septitank * inlopp toalett * Avlopp handfat Det jag vill koppla in i sjövattensystemet är: * Sjövatten till diskho (med tryckvatten) * Sjövatten till handfat (med tryckvatten eller fotpump) * Sjövatten till watermaker * Avlopp från watermaker Helst vill jag inte ta upp några nya genomföringar så frågan är om man kan dela: Sätta T-koppling med avstängning på kylvattenintaget? * Kan det störa kylningen? Använda intaget av sjövatten till både toalett och handfat? * Finns det risk att toaletten läcker ut vatten bakåt i intaget? Jag vill ju inte heller ha en massa sjövattenslangar med skarvar ligga runt om i båten. Det är förmodligen mer riskabelt än en bra genomföring och kort slang utan skarv. /Magnus

Tack för svar. Jo, vi har nog ganska bra uppfattning om vad vi vill ha. Har haft lite olika båtar genom åren, men nu är marknaden så skum. Två likvärdiga båtar kan ligga ute för 140 respektive 200 tusen. Utmaingen är att förstå hur mycket luft det är i priserna. Framför allt kanske säljarna måste förstå att det nog inte dyker upp någon som vill betala 200 när de finns en minst lika fin för 150 runt hörnet. Ändå verkar de istället ofta vilja vänta och hoppas på att deras skötebarn kommer att gå att sälja nästa vecka elelr månad istället. Jag tror att alla skulle vinna på om det blev fler affärer nu. Då kommer fler att kunna köpa nästa båt och så kanske vi kan se en kedjeeffekt... Men min ursprungsfråga var egentligen hur mycket prutas det? Som jag ser det måste man för vissa objekt ha som utgångspunkt att pruta inte bara 20% utan snarare 40%. För att svara på vad våra behov är så kan de nog sammanfattas såhär: * Skön ombonad båt att bo i under ett par veckor. Gärna ståhöjd. * 2 vuxna i dubbelkoj och plats för totalt fem personer (varav två i barnstorlek) * Bra seglare, men vi kommer inte att kappsegla mera. * Bytt eller renoverad motor väger tungt. * Längd 30-32 fot. Inte mycket mer än 3 meter bred. * Frun gillar rattstyrning, men det är bara en bonus * Fungera bra i Stockholms skärgård. Jag har haft båtar som sticker 190 cm och en som sticker 30 cm med uppdraget centerbord så jag vet skillnaden. * Tåla en tuff havsöversegling om det behövs. * Gärna partialrigg utan backstag, men utbudet av mastheadriggar är ju mycket större i den storleks/prisklassen * Värmare, fräscha dynor och fräsch inredning är plus * Vi räknar med att ha den i ca fyra år för att därefter byta mot en båt för långfärd söderut. Det finns Ballader, Linjett 30 och en del andra båtar som uppfyller kraven. Nyare båtar är svårare att hitta utan att priset sticker iväg.

Jag har efter två år lyckats sälja min båt och är nu på jakt efter en ny. Från liten (20 fot) modern centerbordsbåt vill vi nu åter ha en båt som vi kan bo i och sticka iväg ett par veckor med. Vi siktar på en båt på 30 eller kanske 32 fot. Vår budget är mellan 150 och 200 tusen och om man tittar på Blocket så finns det ju en uppsjö 70-talare i varierande skick och pris. Frågan är vad jag skall välja och hur mycket man egentligen skapp betala idag. Det är såklart en nästan omöjlig fråga, men fler än jag måste ju ha gått i samma tankar. Vad betalas i verkligheten för en Ballad eller Linjett som annonseras ut för 175 tusen. Är det 150 elelr kanske till och med 120 som är rätt pris idag. Det kommer upp nya anonser varje dag, men det försvinner ju i princip inga. Ingen av de båtar jag har varit intresserad av den sista månaden har blivit sälda. Är det en dum prisnivå jag tittar på? Får jag bara en båt som inte kommer att gå att sälja om fyra eller fem år? Om det är så kanske det är bättre att försöka lägga 150 tusen till och få en båt man kan planera att leva med länge. Vilka är era erfarenheter och tips?