richardk

Beroende på skicket på fernissan där den sitter: Om övrig fernissa verkar hyfsad (utan krakeleringar eller blåsor, skrapa bort fernissa som verkar hålla på att släppa, slipa sen ner lackkanter runt fläckar med bart trä och också trät (120-180 papper), matta ner övrig fernissa (180 papper). Torka bort det värsta slipdammet, ta sen en trasa med rödsprit och torka bort resten av dammet. Bättra med fernissa på renskrapade fläckar, (förstalagret utspätt kanske 30-40% med lacknafta eller terpentin, bygg ett nytt fernissaskikt med kanske tre-fyra lager på dessa fläckar (låt torka nån dag eller två mellan lagren) . Låt torka några dar, slipa av nya fernissan lite lätt, torka av, fernissa hela masten. låt torka, slipa lätt med 240 paper, avtorkning igen, lägg ett slutlager med nytt lager fernissa över hela masten, klart! (kommer inte ihåg hur likrännan ser ut på trämast för trissjolle men om likrännan är i masten och inte utanpåliggande skena, se till att du inte dräller massa fernissa i rännans kanter, kan bli kärvt att få upp seglet då..) - Några dagars trevligt kvällspyssel att få stil på masten igen!

Tänkte nog mer på vilka krafter det är i storfallet under segling.. och det står i proportion (i alla fall grovt..) till deplacementet på båten. Även om jag själv är av ansenlig vikt tror jag faktiskt att det är just laster under segling infästningar och övrigt kring detta bör dimensioneras för.. min (och din!) vikt mindre vikt(igt)..

Håller på att dra ner storfall + revlinor + lite annat till sittbrunn. Undrar lite över vilka krafter i främst storfallet det kan handla om för en båt på ca 4,5 ton? Måste fästa brytblock på rufftak (via tierods till mast under däck) och fundrar lite på vilka laster infästningar måse dimensioneras för.

Är Hedins betspulver ljusäkta..? Kollar man på deras hemsida rekommenderar de det för inomhusbruk. Kanske ska prova på en bit i år och se hur det håller sig. Tackar för tips!

Kan tilläga att någon nämnde att använda lackbets d v s i princip att blanda ner bets direkt i fernissan man tänker fernissa med. Denna metod ger en yta som mer ser ut som lasyr än fernissad mahogny och jag tycker det ger en livlös yta som delvis döljer ådringen i trät. Dessutom är det svårt att undvika en flammig yta. Genom att istället lägga bets på gammal, nerslipad fernissa och sedan nytt fernissalager bibehålls mer av träkänslan och flammigheten blir mindre (om man gör det rätt..)

Betsa ovanpå gammal fernissa funkar kanon, har gjort så under den senaste tjugoårsperioden både på förra båten som var helt i fernissad mahogny och på fernissade mahognyytor på nuvarande båt . Har då använt spritbaserad mahognyfärgad bets. På fjolårsfernissa funkar det utmärkt utan att fernissan reser sig, på nylagd fernissa kan det bli problem dock.. Med denna metod kan man dels fördröja solblekning av mahogny, dels få redan solblekt mahogny att återta sin mahognyfärg igen. På detta sätt kan man fördröja renskrapning som ofta görs av rent kosmetiska skäl just för att återfå den oblekta mahognyfärgen. (förra båten hade inte renskrapats på minst trettio, troligen inte sedan den byggdes för mer än femtion år sen och hade fortfarande en färgton av mahogny som såg ut som nybyggd. Slipade man för långt genom fernissalagren såg man att mahognyn var helt gulblekt dock.. Andra fördelen med denna metod är att man kan avpassa slipningen av förra årets fernissa inför årets nya lager så att man ser att när slipdammet ändra färg från vitt till lite brunt så vet man att förra årets fernissa är avverkad och det går lätt att hålla koll på att man inte bygger för tjockt fernissaskikt). Nackdelen med metoden är om man behöver bättar ställen där fernissa släppt och man måste renskrapa, Det kommer att finnas gula kanter runt den renskrapade fläcken som man får tona in igen med lager av bets och det gäller att göra det med känsla, både för att få rätt färgton i övergångar plus att betsen kan lösa nylagd fernissa om inte har koll på vad man gör.. Hursomhelst, åter till teak.. Vill göra samma sak på de ytor på båten som består av fernissad teak som jag gör med mahognyytorna. Fernissade all teak för ca 5 år sen och kan nu notera att även fernissad teak bleks av solljus precis som mahogny och gulnar med tiden. Letar därför en liknande bets som t ex Internationals mahognybets men med färg anpassad till teakens färg ( d v s mer brun är brunröd). Den enda passande bets jag hittat är Rylards teakbets som egentigen är en grundolja med färgåmne i. Tillverkaren och försäljaren säger att den funkar utmärkt för att betsa på gammal fernissa precis som spritbets. Har provat på några detaljer och färgtonen blir rätt, problemet för mig är att den tar lång tid på sig att torka (åtminstone två dygn i den temp som är nu verkar det som) och att den under tiden är rejält kladdig och samlar damm som fastnar och torkar in i betsen. Därav min fråga efter någon som känner till någon spritbaserad bets med teakfärg?

Någon som har tips på nån bra, spritbaserad (eller i alla fall snabbtorkande) bets för teak? Har provat Rylards teakbets ( som väl egentligen mer är en en grundolja för teak) men den tar alldeles för lång tid att torka (nåt dygn eller två) och verkar ge en klibbig yta som samlar damm. Använder betsen ovanpå fernissad yta så vill kunna fernissa direkt på betsen utan att slipa något mer och kunna dammtorka eller torka av ytan innan fernissning sker.

Fast brunsåpa ska tydligen vara den bästa såpan för teak, ger tydligen en lite fetare yta och skyddar bättre. Inte prövat denna på båten själv dock. En annan variant på såpa är linsåpa, funkar också bra för att lösa gamla färgrester. Har använt den en del på gamla golv på landet behandlade med linolja. Löser gammal linolja eller linoljefärg galant! Kan vara ett tips för den som vill ta bort gammal linoljefärg från trä eller beslag på ett skonsamt sätt . Också kanon för att tvätta ur penslar som använts efter fernissning (eller som använts för andra, linoljebaserade lacker). Funkar också för att få liv i penslar med intorkad (linoljebaserad) färg i . Nu tror jag tråden spårade ur litet.. sorry..

Bhemac: Visst, lite mer underhåll blir det. Avnött fernissa ska fixas till åtminstone en gång om året. Men det är inget jättejobb vi pratar om. Ägnar man en eftermiddag per år till att bättra fläckar + att matta ner fernissa inför att lägga på nytt lager fernissa så håller fernissan läänge! 10-20 års livslängd innan man behöver ta bort fernissa och börja om från början bör inte vara nåt problem alls. Men som sagt, förutsätter att man kontinuerligt underhåller och håller efter. Och plana, horisontella ytor i sittbrunn brukar vara lätta att komma åt <=> går snabbt att slipa av och fernissa. Ensamseglar mycket jag också, ser inget problem med hala tofter men har också ganska djup sittbrunn så kanske känns tryggare då. (Kan nämna att förra båten som var helt i mahogny fortfarande efter förmodligen mer än 50 år inte hade renskrapats på friborden (definitivt inte renskrapad de senaste 30 åren). Sköts underhållet rätt och rätt gjort från början håller fernissa länge!).

toaen: Har fått lära mig att det är gulsåpa (eller brunsåpa) som man ska använda. Nån har sagt att grönsåpa kan ge en grön ton till teaken efter ett tag, ingen aning om det stämmer eller inte men har aldrig velat chansa. Därför gulsåpa!

Fernissa på tofter blir snyggt! Tyckte min båt fick ett klart lyft av det. Har tyvärr inga bilder före/efter men skillnaden är stor. Kan upplevas som halt då det är blött, framförallt om man är barfota. Med rätt skor (rågummisula) tycker inte jag det är något problem. Men man får vara medveten om att man tar på sig ett framtida underhåll, minst vartannat år så får man matta ner fernissan och lägga på nytt lager för att det skall hålla. Och viktigt att få på tillräckligt många lager första året (minst 8). Det blir lite merjobb jfrt med att lämna obehandlat. Själv kommer jag från träbåtsvärlden och är tacksam över de trädetaljer som nu finns när man bytt till plastbåt och tycker att just fernissandet är en rätt trevlig sysselsättning så jag tar gärna det merjobbet. Hoppar man över årliga underhållet kan det börja se ledset ut ganska fort. Kontinuerligt underhållet håller det sig fräscht länge och slitaget på teaken blir mindre jfrt med oljat eller obehandlat.

Här kan vara ett annat tips att leta mer info: http://swedishclassicboats.ning.com

Slutbehandling av slipad yta beror ju på vad man är ute efter och hur mycket tid man är beredd att lägga på underhåll. Själv valde jag som sagt att fernissa tofter i sittbrunn, garnerinsglist ovanpå sittbrunnssarg och överliggare på relingslist. Det är snyggt och sparar teaken från slitage och man behåller teakens vackra bruna färg. Nackdelen är väl att det kräver att man underhåller det med en lätt avslipning och nytt lager fernissa helst varje men åtminstone vartannat år. Man får också vara uppmärksam på de ställen där fernissa skavts av av nån anledning (gäller främst relingslisten) och bättra de fläckar som kan uppstå. Använd Epifanes Teakfernissa, går snabbt att bygga skikt med och kräver inte mellanslipning mellan de första lagren när man bygger yta och fäster bättre till teaken än vanlig fernissa. Jag la 8 lager första säsongen och det får man väl se som minimum. Andra alternativ till fernissa är väl i första hand olja. Går bort för min del då det blir svart och tråkigt efter nån säsong eller två och binder smuts. Ett annat alternativ är behandling typ Golden Teak Sealer, provade det på däcket efter att ha renslipat och det var snyggt ungefär 2/3 delar av säsongen, sen grånade det med en gulgrön ton som inte var så skoj. Tänkte pröva Epifanes Teak-O-Bello i år för att se hur det funkar, vill gärna behålla den bruna teakfärgen på däcket. Tredje alternativet som antagligen är det bästa om man vill ha lättskötta teakytor och gillar grå teak är väl att inte göra nånting annat än att tvätta med såpa (gul-) ett par gånger per säsong. Lättskött, luktar gott och billigt. Det är väl det klassiska sättet att underhålla teak på.

Nja, även bomnedhalet påverkar bukens läge. Skillnaden ligger väl mer i att bomnedhalet är mycket svårare att justera under segling då trycket/friktionen från bommen mot mastskenan gör att det krävs stora krafter för att justera bommens höjdläge/mastlikssträckningen. Cunningham däremot funkar bra att justera under gång, krafterna som behövs blir betydligt mindre och det är en betydligt flexiblare trimningsmöjlighet.

Har haft samma funderingar jag när jag nu funderar på att byta bom till bom med singelrevlina + dra ner fall etc till sittbrunn. Idag har jag bommen på skena på masten och tänkte ersätta denna med fast bomfäste. Insåg efter en stunds funderande att fast bomfäste var inget alternativ för mig då jag måste flytta bommen högst upp på skenan vid revning för att inte få för långt avstånd mellan bom - början på likränna när jag revar och väljer därför att behålla skenan. (alternativet hade varit att sätta fasta fästet för bommen där mastskenan slutar idag, fast då hamnar bommen för högt vid alla tillfällen utom just vid revning). Om problemet för dig är att bommen åker neråt när du tar hem på kicken kan ju ett aternativ vara att fästa en tamp i travaren på mastskenan och upp på masten nånstans som hindrar bommen att åka ner, det har jag på min idag.

Jag gjorde motsvarande manöver för ett par år sedan på min båt. Jag använde en excenterslip, gick alldeles utmärkt. Dock skulle jag råda dig att börja med ett grovt papper, runt 60 eller kanske ännu grövre beroende på hur mycket nåten sticker upp. Detta för att slipa ner uppstickande nåt ordentligt först. Jag började som du tänkte med relativt fint papper (120 tror jag det var) för att vara försiktig men det bet inte på nåten utan man slipade mest på teaken mellan nåten. Avverka uppstickande nåt först med grovt papper, gå på med finare papper sen för att slipa teaken. Jag bytte till finare papper succesivt och avslutade med 180 papper och la sen ett antal lager fernissa på teaken. Blev toppenbra, snyggt och lättskött och skyddar teaken från fortsatt slitage! En lätt avslipning och ett nytt lager fernissa vartannat år håller det i nyskick. Tänker du ha teaken obehandlad eller oljad kan du avsluta med 120 papper.