richardk

Det är inte själva tenen som är problemet utan mer öglan som man fäster tampen i. Behövs nåt som gör att den hålls ifrån skrovet/relingen. Tror lösningen med att binda en krans av fendrar runt tenen under öglan är den variant jag kommer prova.

Har tidigare lindat öglan med rep för att få lite mjukare men blir ändå för hårt, relinglist (av trä) krossas och nöts sönder. Skulle helst ha nån typ av större boll direkt under öglan som höll bort ten från båten. Skulle gärna se att nån tog fram en delbar boll som kunde träs runt överdel av ten just under öglan!

Har varit inne på det alternativet. Nackdelen är att linan till båten kommer fastna och linda sig kring tenen. Men kanske nackdel man får ta. Går kanske komma runt om man schacklar fast linan nedanför bojen direkt i bojstenslinan?

Undrar om någon har tips på någon typ av fender/avbärarare man kan sätta på bojten på svajboj för att slippa slagmärken i stäven när båten ligger alldeles intill boj och det kommer vågor? Ligger med min segelbåt på svaj intill trafikerad led och är trött på att få skador i stäven när det är vindstilla och båten lägger sig intill bojen samtidigt som båtar passerar och river upp sjö som gör att botten slår mot stäv/relingen. Tips på lösningar mottages tacksamt!

Fixade till utemöblerna i teak förra året med internationals woodskin och är så här ett år senare väldigt nöjd med resultatet! Såpass nöjd att jag är väldigt sugen på att behandla teakdäcket på båten på samma sätt. Kanske blir lite halare men det kan jag stå ut med. Lite mer fundersam på hur det håller sig på gångytor och hur det håller i längden? Någon som gjort denna behandling och har erfarenhet hur det funkar efter ett par säsongers användning?

När jag hade samma problem löstes det med byte av oljepumpen. Min hade gått ca 400 h när problemen började.

Bytte impeller på min Evinrude E-tec 90 hk inför sjösättningen. Nu sjösatt och provkört men ser ut som jag har vattenläckage mellan vöxelhus o rigg. Har en misstanke om att jag misslyckats vid återmonteringen av växelhuset och inte lyckats ansluta det invändiga vattenröret korrekt till impellerhuset. Blir konfunderad dock av att skvallerstråle kommer som den ska och jag har inte sett några problem med kylning den knappa halvtimme jag kört innan jag såg läckage.. Så, frågan jag ställer mig: kan jag misslyckats med att ansluta vattenröret rätt och ändå få kylvatten till motorn..? (Tänker då att impellern lyckas pumpa tillräckligt mycket vatten gör att skap övertryck i riggen så att vatten ändå trycks in i vattenrör och vidare i motorn).

Min Evinrude E-tec har börjat skicka no oil larm. Obra kan man säga, när man är beroende av båten för att komma till o från sommarstället i samband med pågående reparationer/underhåll där. Så, undrar om ni andra Etec ägare har erfarenhet av samma larm? Hur lyckades ni fixa? (Oljetanken är full så ingen brist på olja där.. men antar att smörjningen i motorn inte är på topp...)

Att lägga till på platsen tror jag inte ska vara några problem. I och med att platsen är ganska utsatt för vind och framförallt sjö kommer båten hänga helt på fendrarna, tänkte att man nog vill ha plats för lite kraftigare fendrar då. Men kanske räcker ändå.

På väg att byta båt men måste i så fall också byta båtplats. Ligger tight mellan bommar idag (får precis plats med fendrar) men ligger skyddat så funkar. Ny båt blir 3,25 bred men kommer ligga på betydligt mer utsatt plats. Föreningen kan erbjuda 3,7 m bred plats mellan bommar. Känns tight men kanske räcker.. eller..??

Undrar om någon kan hjälpa mig med vad det ska sitta för propeller på en Evinrude 90 E-tec som sitter på en Zodiac 550 Pro..? Söker en allround propeller som ska vara optimal för körning med relativt lite last, max 2-3 personer.

Är spekulant på en båt med en Yamaha 80 hk fyrtaktare från ca 2000, d v s förgasarversionen. Någon som har nån uppfattning om denna motor, för gammal konstruktion för att satsa på? Enligt uppgift har den inte gått särskilt mycket, ca 200 timmar totalt. Gillar ekipaget men fundersam kring motorn, gissar att senare version med insprutning är betydligt mer ekonomisk att köra? Har försökt att hitta uppgifter om bränsleförbrukning men hittar inget, någon som haft motorn och har en ide om vad den kan dra ? Ekipaget ska göra runt 37 knop på max och borde ha en marschfart på nånstans mellan 20-25 knop.

Går i båtfunderingar här, letar båt som passar till sommarstugan och till fiske . Funderingarna går till en Ockelbo B16, eller Scandica 485, som uppfyller kravet lagom vikt för enkel trailerhantering. Men, blir inte klok på vilken generation man skall välja? Vill slippa kapell och då blir det krav att båten är självlänsande. Vilka årgångar och varianter har självläns..?? Får också intrycket att Scandicas version av B16 (485) har tveksam kvalitet, nån som har koll på om det stämmer? Har sett att det finns en variant av B16 som ser exakt likadan ut som Scandicas 485 men som fortfarande heter Ockelbo B16. Är det samma som Scandica och skiljer det sig i så fall något i kvalitet där? Är det nån version/tillverkare man definitivt ska undvika eller välja? Pratar alltså här genomgående om plastversioner, ej alu. Nåt speciellt att se upp med på de olika versionerna av B16?

Har lite svårt att förstå vad som är problemet med dagens väjningsregler? Antingen lär man sig de och kombinerar det med lite sunt förnuft (t ex om det verkar tveksamt om den man möter här koll på regler så väjer man själv, tydligt och i god tid så att den andra förstår ens avsikt). Eller så lär man sig inte reglerna men är medveten om att man inte kan de och då ser till att ha god koll på omgivningen och igen med lite sunt förnuft ser till att hålla sig ur vägen för andra båtar, och igen göra det tydligt och i god tid för att visa sina avsikter. Och håller till höger vid möten och i förleder. Svårare än så behöver det inte vara!

Om B seglat ikapp A och är på väg om i lä så måste ju B i ett tidigare läge helt klart vara upphinnande båt. Och som upphinnande båt visar man sin avsikt att väja i tid och gör det tydligt så att situationen som visats aldrig skulle uppstå!

Fast kan man bara få hjälp med upptagning/sjösättning och av/påmastning och båten placerad i hyfsad hall skulle man ju kunna fortsätta göra övrigt underhåll själv men kanske göra det mesta under höst o vinter? Bara slippa trassla med täckställning och presenningar vore ju skönt! Skulle ju kunna frigöra en hel del tid nu under våren när man har massa annat man vill/behöver göra annat också (trädgård mm). Som sagt, får ringa runt lite i veckan och höra vilka möjligheter som finns och vad kostnad blir.

Har väl tyvärr vänt mig vid att ha finish på grejorna, dessutom allt utom skrovet är trä så håller man inte efter det så resulterar det bara i massa extrajobb senare att få ordning på det. (Därav funderingarna på båtbyte.. ) Men visst, sänka ambitionsnivån är ju en väg. Och det misstänker jag att man måste göra hursomhelst även om man lämnar bort allt..)

Det är väl helt enkelt insikten att jag tillbringat de senaste 30-35 vårarna under presenning som gör att man börjar längta efter att faktiskt få uppleva våren som gör att lusten för just vårrustningen inte är lika stor längre. Samtidigt kan jag ju inte tänka mig en båtlös sommar så därför som jag börjar kika på alternativ. Och till er som då tänker "hyr båt istället" så är inte det ett alternativt. Gillar att kunna vakna på morgonen och se att det är segelväder idag och bara spontant sticka ut. Vill inte planera för att "vecka 32 ska det seglas, skitväder eller ej"

Hmmm... landar man på runt 100` per år så kan man nog stå ut med att göra vårrustandet (och höstfixet) själv.. Hade gissat på max ungefär hälften vilket känns mycket även det. Får sätta mig och ringa runt lite imorgon för att få lite bättre koll.

I år har vårrustandet gått ovanligt segt, lusten har inte infunnit sig helt enkelt. Fundrar därför på att byta båt till något mer lättskött och att dessutom låta varv ta hand om av/påmastning, upptagning/sjösättning samt vinterförvaring. Båtstorlek ca 33-35 fot. Nån som har någon ide om vad ett sånt upplägg kan tänkas kosta per säsong (i Stockholmstrakten)?

I år har vårrustandet gått ovanligt segt, lusten har inte infunnit sig helt enkelt. Fundrar därför på att byta båt till något mer lättskött och att dessutom låta varv ta hand om av/påmastning, upptagning/sjösättning samt vinterförvaring. Båtstorlek ca 33-35 fot. Nån som har någon ide om vad ett sånt upplägg kan tänkas kosta per säsong (i Stockholmstrakten)?

I år har vårrustandet gått ovanligt segt, lusten har inte infunnit sig helt enkelt. Fundrar därför på att byta båt till något mer lättskött och att dessutom låta varv ta hand om av/påmastning, upptagning/sjösättning samt vinterförvaring. Båtstorlek ca 33-35 fot. Nån som har någon ide om vad ett sånt upplägg kan tänkas kosta per säsong (i Stockholmstrakten)?

Det är väl lite grann två frågor TS ställer: 1) Dels, är ett djupgående på 1,85 en stor begränsning när det gäller att hitta naturhamnsplatser i skärgården/mälaren, kontra 1,50 djupgående? - Själv skulle jag inte se det som någon större begränsning, naturhamnsplatser går att hitta ändå. Och kniper det (högsäsong) får man väl acceptera att ha en jolle på släp och ligga på svaj ibland. 2) Är det värt att ta förlusten i seglingsegenskaper för ett mindre djupgående? - Här skulle man väl kunna svara att om konstruktören tänkt till så borde det gå att få i princip likvärdiga seglingsegenskaper, med den skillnaden att båten med grundare köl blir en tyngre båt vilket troligen kommer påverka undanvindsegenskaperna en del. Avdriften borde inte behöva bli större om ytan på kölen är densamma. Men visst, teoretiskt så ger ett sämre sidoförhållande på en köl mer motstånd och också lite sämre grepp i vattnet. Rätt konstruerat ska inte skillnaden behöva bli så stor men den ökade vikten kommer du inte undan med bibehållet rätande moment. Nu vet jag inte hur den aktuella båten ser ut i djup resp grundgående variant men t ex Maxi 1050 som ju också finns i två versioner har ju i princip samma SRS tal för båda versionerna. Här har man ju också valt att ha blyköl i grundgående versionen mot järnköl i den djupgående för att få tyngdpunkten längre ner på bulben och för att minska arean/motståndet på kölen.

Rätt skor har för mig varit vanliga, klassiska seglarskor (nu senast någon Sebagovariant). Sulor som innehåller nån form av plast går bort! Har tidigare haft en skärgårdskryssare med fernissat pinedäck. I jämförelse med det tycker jag att Benaroljat ger betydligt bättre grepp än fernissad yta.

Jag har testat lite olika behandlingar genom åren på teak. Önskan har varit att få teaken att behålla sin ursprungliga bruna färg (som nyslipad teak). Det har i tur och ordning varit: 1) Oljor av olika slag (Internationals teakolja, linolja, kinaolja mm). Resultat: Mörkgrå teak som samlar sot och smuts från luften och går svart färg med tiden. Trist variant som bör undvikas enligt mig! 2) Golden teak sealer: Snyggt ungefär halva säsongen, sen över går färgen i en gröngul ton (och där ytskiktet slitits för mycket grånar teaken precis som obehandlad teak. Går att komma till rätta med om man gör en lätt avslipning ungefär mitt i säsongen och lägger på ett nytt lager. Gillade ändå inte färgen i slutet av säsongen. Övergick därför till: 3) Teak-O-Bello: Vattenbaserad polymer baserat medel som lägger sig son ett (tunt) ytskikt på teaken. Har en viss vattenavvisande effekt som kanske kan vara ett plus. Vid rejäl väta går fukten igenom ändå och jag gissar på att teaken då tar längre tid att torka upp också, jfrt med obehandlat. Har antagligen ingen pratktisk betydelse. Jag upplever det som att ytan skyddar teaken och att slitaget på teaken minskar. Färgen håller sig snygg hela säsongen, förutom på de ställen där slitaget är större (typ ytor där skot kan ligga emot och nöta eller där man springer mest. Precis som för Golden Teak får man då fläckar i teaken som grånar och behöver bättras på vilket är lätt gjort. I mitt tycke har Teak-O-Bello funkat klart bäst av de medel jag provat på att behandla teakdäck med. Andra är av annan uppfattning vilket lätt till att importören slutat sälja medlet. Suck.. 4) Fernissa: Funkar kanon och blir snyggt! Har använt det på tofter och överliggare på reling samt på nåtad teak på rufftak. Kanonsnyggt och hållbart om man är uppmärksam och fixar skador. 1 nytt lager fernissa varje är krävs för att hålla det i skick. Har använt Epifanes teakfernissa för detta vilket rekommenderas. Minimum 8 lager fernissa läggs första året. 5) Benarolja: UV-Benar tror jag att den oljan jag använder heter. Har använt den till mina durkar i sittbrunnen (lagda i krysslagd teak, ingen nåtmassa). Blir ursnyggt och hållbart och ger ett bra grepp med rätt skor även om det är blött! Med fel skor snorhalt! Barfota funkar bra också. Tror jag la tre-fyra lager första året, därefter en lätt avslipning och ett nytt lager inför varje säsong. Snyggt och hållbart! Kan tänka mig att det kan ge problem på nåtade ytor, testa en liten bit först så att inte oljan löser nåten eller att den inte torkar över nåt! Sammanfattning: De fernissade + benaroljade ytorna är jag nöjd med! Kräver ett visst underhåll för att hålla sig snygga i längden och funkar inte att hoppa över med skötsel nåt år, straffar sig snabbt då med massor av merarbete senare. Sparar dock teaken från slitage så länge man sköter det ordentligt och förblir snyggt! När det gäller Golden Teak och Teak-O-Bello så skulle jag undvika det idag, liksom andra varianter på teakoljor, utan bara satsa på att tvätta dessa ytor med såpa och låta det bli naturligt gråa. Och generellt för ett teakdäck skulle jag också undvika all form av behandling förutom just såpa. Fernissa och Benarolja ok för detaljer, skulle inte satsa på att fernissa eller benarolja ett helt däck!