gullringen67

när du renoverade kontrollerade du reed ventilerna? min erfarenhet är att dom är känsliga på att vu har vänt reed ventilerna åt rätt håll. annar så kan ju två taktare vara elakt känsliga på vevhus kompet. jag har en del bekymmer med en 50 hk motor där har jag prövat med att köra lite med mororsågsbensin för att testa. jag tycker att den är mer lättstartad med det. kan ju vara en hörvilja från min sida. ben din bild pekar på att bränslet rinner rakt ut ur motorn. jag skulle hur som börja med att kolla ventiler och packningar runt insuget. blir det fel där så får du felaktig bränsleblandning. jag hade en del bekymmer med vatten i VRO tanken också en ganska lätt sak att missa efter renoveing lycka till.

allt går! enklast är att sondera anonnserna blocket och annat och försöka hitta en defekt motor med fungerande trim tilt det ger mest för pengarna. sedan är det bara att skruva

jag löste samma problem för en del år sedan med att montera ett snedkapat rör i framkant på drevet med ett par klammor i kavitationsplattan sedan en slang in i motorrummet med en bordgenomföring ovan vattenytan in till mororns sugpump detta fungerade toppenfint. lite svårt att beskriva utan bild men ett stående rör monterat på drevets framsida det som vätter mot fören. hopas att det går bra det är en operation för under 100lappen och det löste som sagt mina problem.

visst kan du montera mot ett 280 drev du kan sätta V8 mot ett 280 drev det är bara utväxlingen som skiljer. sen är frågan vad det är för 171 motor du har det finns en 20ventils 4 cyl och en rak 6a om det är 6an du har så passar svänghjulskåpan rakt av men har du den 4 cyl motorn så måste du byta kåpa då den lutar. jag skulle rekommendera ett par motorfästen i framkant på motorn. åtminstonne om det är den raka 6 an du ska montera. då borde även avgasröret passa. i övrigt så kan det räcka med att kupa om propellern. det är ju klart att det inte skadar med helt rätt utväxling på drevet kolla med en penta handlare vilken utväxling som lämpar sig det för att få bästa möjliga ekonomi ur motorn.

du kan se motornummret antingen på en skylt på riggen eller så finns det ett nimmer i en rund fördjupnig på motorn brukar sitta uppepå motorn vid termostaten lite olika på olika modeller men det ser ut som en liten frostplugg där har du ditt motornummer. kan vara lite låg tomgång finns i regen en tomgångsskruv på förgasaren ca 700 rpm kan vara lagom. kan vara svårt om man inte har varvräknare men man får lita till örat ett tipps med mortorn om du skulle få problem med tänningen så kommer verkstaden att säga att det är problem med CDI boxen. glöm det dom är ganska idiotsäkra kolla i stället jordpunkterna skrapa under sladdar och fetta in med kontaktfett så fungerar det galant. för köper man en ny CDI box så får man inte lämna tillbaka den. trisst

stöveln antar att du har ett 100 drev borde inte bli för varm då avgaserna som kommer ut är vattenblandade från limpan. det du bör göra är att montera ett riktig vattenintag under båten så den får ordentligt med vatten även om båten planar. om du tittar från sidan på stöveln så sticker vattenintaget ned under botten på båten detta medför dessutom att du får ett lätt övertryck i slangen vid planigg/gång. en del racerputtar monterar ett sänkt vattenintag på drevet en ganska enkel operation. en bit rör snedkapat med den kortare änden/öppnare änden riktat förut e du med hur jag förklarar? sedan en slang och vidare in i motorrummet detta bör ge en bra lylning. annars kontrollera klacken på din inpellerpump den slits och kan ge upphov till dålig kylning vid högre varvtal en del pumpar typ Johnsonpump jabsko kan ha justerskruv för klacken. den klacken jag talar om ser du om du skruvar av locket till pumpen. Tänk bara på att inte göra det om pumpen befinner sig under vattenytan. kan bli väldigt blött då *L* jag hade ett 100 drev på min Ockelbo för massa år sedan då hade jag en del problem med att det växte havstulpaner inne i vattenintaget dom simmar dit som små och sedan växer dom så att säga på platts. så jag monterade ett extärnt rör som jag skruvade med en klamma på kavitationsplattan.

min erfarenhet är att båten trivs riktigt bra med 70 hk. 115 blir nog tungt och vingligt i höga farter. jag hade en 520 uttern en guuul allt var gult och brunt. nåväl. den hade jag en 55 hk motor på och jag upplevde att den var i underkant 1-2 presoner helt ok. vattenskidor visst men trögt. när jag senare bytte till en 3 cyl 70 hk johnson så blev det riktigt bra fart inga problem att kasta henne upp i plan med 4 pers ombord. jag fick labba en del med proppellrar och jag mins inte stigningen nu men jag har för mig att vi monterade en 4 bladig Rf propp den greppade fint när man skidade efter båten. priset kan jag tycka är kanske i överkant men det är ju klart är den i nyskick och har bra med tillbehör fint/nytt kapell så visst varför inte. har den inte detta så pruta 10 000.. tycker jag.

Är det någon som har erfarenhet av utombordarvattenjet. jag har sett att det finns sådana till utombordsmotorer. jag ska flytta till Värmland och kommer ha tillgång till Klarälven men den har ju grunda stråk av sand på sina ställen däribland där min mark anslutaer. så min plan var att skaffa en liten HT båt med en snurra på. Vattenjet på snurran verkar ju smidigt om det fungerar bra.

Lite beroende på vad du har för förgasare men har du stromberg kontrollera att du har dämparolja (ATF) olja i förgasaren. eller kontrollera om du har ett bränslefilter någonstans som det kan vara smuts i . har du inget bränslefilter kan det vara läge att montera ett sådant och rengöra förgasarens lågfartsmunstycke. jag tycker att det låter mer som ett bränsle fel än ett tännings fel men man kan ju ha fel en anan sak du kan kolla är om du har ljudissoleringsmaterial i motorrummet att inte det ligger för nära tändkablarna. det kan bli överslag om det är folierat. det testar du genom att köra med motorluckan öppen i så fall. ett långsökt fel men som hände mig var att min bränsletank var lös inte mycket men den kunde röra sig ca 3 cm fram och åter så när jag drog av på gasen så fusade bensinen framåt i tanken och fick tanken att åka framåt varpå min slang till bensinen hamnade i beknip och motorn stannade. när jag väl fick liv i den då båten på nytt planade var det inga problem. jag kan ju avslöja att jag fick leta fel ett bra tag innan jag hittade problemet som enkelt löstes med en bit trä. lycka till

Det troliga är att din båt långt tidigare ruttnat i trät och då var och är det ett ganska vanligt alternativ att plasta. sedan finns det naturligtvis två skolor om detta den ena för och den andra emot. tyvärr är det så att om man inte vet vad man gör när man plastar så kan man öka på problemet. som ex har jag en farbror som plastat sin lilla snipa och det säkert för 20 år sedan den är fortfarande lika frisk kry och spänstig.så mitt råd är faktiskt till dig antingen läser du på riktigt ordentligt på området eller så ta kontakt med en firma som utför den typen av arbete. jag tycker absolut att du ska försöka rädda båten. men det är ju så att man kan försöka på egen hand. när jag var med och bytte en bottenstock / köl så fick vi tillverka hur ska jag beskriva ett slags öppna Un med hemma byggda bockar som tar stöd mot relingen. vi ansåg att det var värt besväret att göra bockarna nogrannt och riktigt stadiga så båten behåller formen, sedan också en hel del invändig förstärkning invändigt i skrovet ungefär som en massa extra tofter (är du me?) detta fungerade bra för oss. mitt råd är byt hela bottenstocken inte klyva den på längden. eller kapa den visst det går att laska i en bit men som du redan var inne på skarvar ökar risken för framtida problem. alltid skönt att sova med vetskapen om ett väl utfört jobb. sedan inte att förakta att kunna säga att jag har renoverat på egen hand. lycka till

nja inte bränner. det är ju så att om man ska svetsa riktigt ordentligt med TIG så ska man andvända sig av ett så kallat rotskydd. det vill säga en inert gas som tränger undan syret vanligt är att man andvänder sig av ex argon. man kan också andvända sig av ex naton 10 som innehåller vätgas men endast till rör i mindre dim. detta för att då bränna bort syret som skapar skador och porer i svetsfogen. så visst går det att svetsa med mig men om du tittar på baksidan på fogen så kommer den att vara svart och porig. tittar du p baksidan på en svetsfog svetsad med TIG med rotskydd så är den helt blank. ska man vara petig så ska man även syra beta den utvändiga svetsfogen för att få den perfekt. jag kan typ skriva hur mycket som hälst om detta då jag jobbat som lisenssvetsare tidigare. men inte nu för tiden. har tyvärr ingen egen svets heller därför lämnar jag bort svetsningen av min septitank.

om hon startar med den gamla soppan så kör och fyll på med färsk. det finns oktanboster att köpa också det kanske inte är fel att tippa i lite sådant. min erfarenhet är att det kan bli knepigt att starta med gammal soppa men får man den att gå så går det i regel.

svetsa och provtryck. gucca i all ära men vad händer om 5 år? lossnar guccan? på sjön anser jag att man inte har råd att ta genvägar. se också till att tanken är överdrivet bra jordad samt att den ligger luftigt det händer nämnligen allt för ofta att man får fretting på rostfritt och det beror på att det är syrefattigt eftersom cromet i RF kräver ett visst mått av oxidation för att inte rorsta och jordningen för att undvika galvaniska strömar. det går ju också att löda rostfritt med ex silver. men all bearbetning som innefattar öppen låga eller gnistor kräver ordentlig rengöring. ett trick som man i bland kan andvända sig av är att fylla tanken med CO2 snö den gasen är tung och tränger undan syret samt att det är en torr gas som inte lämnar några spår efter sig. men det kräver att man vet vad man gör.

FUSKA INTE det är mitt tipps. bit i det sura äpplet kapa upp hela skiten byt ut och gör det ordentligt om du gillar båten. du kommer annars att få göra om operationen nästa vår/höst. jag har fått byta ut hela akterspegeln på min gullringen ett hästjobb men det blir så himla bra när man vet att det är nytt och hårt. för min del så uppdagades skadan i samband med motorbyte. så jag passade på att förstärka ordentligt så mu kan jag garanterat montera bigblock i min båt utan att vara orolig men ett riktigt skitgöra är det räkna med ett par hundra timmar att byta ex en akterspegel. en del av problematiken är att om du fått fukt i trät så får du inte bort den det är bara att glömma.

jag är i full färd med att installera en septitank och toalett i min motorbåt. jag kommer att kåta tillverka en tank som sitter utefter skrovsidan med ca 3 cm till skarndäck i ovankant jag gör en pappmall och har pratat med en smed som kommer hjälpa mig med att svetsa den med TIG det kommer att kosta mig ca 2000 kr inkl material. jag fick dyka i hans skrotlåda och hittade bitar som passar där. jag kommer också att kapa till alla bitar på egen hand det jag får hjälp med är svetsningen. jag skulle inte rekomendera att svetsa rostfritt med MIG det blir brännskador i materialet på insidan man bränner bort kolet i det rostfria det håller ett tag sedan så rostar det hål. jag vill ha så korta slangar som det bara går och jag kommer att andvända mig av plaströr avsedda för avlopp i stort hela vägen. det finns billiga vita rör med inbyggd packning i rören. jag har handpump på min toalett lycka till med din instalation.

Det finns fina blad till sticksågen jag skulle andvända mig av sticksåg. och tejpa först med maskeringstejp av god kvalitet så det inte sjelkar kanten där du sågar. den är bra att rita på också.

Jag har blivit ägare av en vad jag tror är en 67a men är osäker sitter grabbräcken i trä och ratten sitter vågrät i konsollen. Den är vit med blåa inslag på överbyggnaden. Mitt alias är gullringen 67. Jag försöker lägga upp lite bilder på båten under min renovering.

Jag utförde momentet i går och gjorde som följer. sänkte draget maximalt monterade bockar i aktern på båten såg till att jag hade ett par ordentliga stöttor på bockarna i båtens längdriktning (så dom inte tippar) sedan tog jag en regel och förde in mellan skrov och trailer hissade sedan upp den så pass högt att trailern gick att smyga ut mellan de främre bockarna. en operation som jag utförde på egen hand. om man vill kan man ju sänka de främre bockarna så båten ligger i våg. lycka till.

hej på nytt. jag har ingen möjlighet att få ut en mall i skala 1:1 jag var på min lokale volvohandlare i dag och naturligtvis som vanligt så har han inget hemma och är fullständigt ovillig att få hem dylika ting. det är inte första gången jag går därifrån utan grejer. ska erkännas att jag hellre hade monterat mercruiser för att slippa handla av volvo penta. jag hoppas att det bara är den handlaren som jag har här annars så vet jag inte.. jag undrar om du hade möjlighet att saffa fram en i skala 1:1 och vad du vill ha för besväret i så fall tack på förhand Peter

tack för svaren

jag har haft en havsrocka en ganska trevlig HT går fin fint att åka ring eller vattenskidor med. 70 hk kanske är lite i underkant men det ska nog fungera jag hade en 140 hk Suzuki på min det var kanske något i överkant. jag hade också trimplan på min och det var något jag uppskattade spec då man drar vattenskidor och är ensamen ombord. ett tipps är att köp en backspegel och montera så du kan se bakåt utan att behöva vända dig om. kan vara bra om man andvänder båten till vattenlekar. angående din andra tråd. det kan vara lite småbökigt att byta inpeller på murklorna det största problemet jag haft är att axeln fastnar i de övre splinsen (rostar fast) annars är det en ganska enkel operation. tänk på att inpellern sannorligt inte tål olja så du inte fettar in den med annat än rekommenderat fett/olja. ser inte varför man skulle undvika båtar som gått i bräckt vatten hela östersjön e ju bräckt. visst kan man få bulor i plasten men de är ju oftast sk. böldpest de e ju bara att slipa och laga med lite topcoat.. nu kanske jag får hela båtsverige på mig. men jag har haft ett antal olika mindre båtar genom åren och har aldrig haft problem med vattnet i östersjön. viktigt med motorn är att kontrollera anoderna dom ska vara hela och oanfretta se till att dom har ordentlig metallisk kontakt och måla dem INTE en annan sak kan vara värt att undersöka jag har ingen egen erfarenhet med proppellrar som man kan ställa om stigningen på men det är inte fel att byta propeller om man vet att man ska leka med vattesport en dag så man får lite med acc propuls finns det väl nått märke som heter det verkar ju vara ett vettigt alternativ. lycka till nu med ditt båtägande

nu verkar jag kanske förvirrad men om jag monterar en motor som hänger endast i skölden kan jag då andvända min nuvarade kåpa eller finns det en spec till det som hör till 200 serien. kåpan går att sticka in i hålet där o-ringarna ligger. hmm. jag får kolla och se om det finns plats om det krävs en ny kåpa är det någon som vet var man kan hitta en sådan?

Jag har varit och hämtat hem en del delar blanannat en gammal B20 120hk motor med en svänghjulskpåa som jag är ganska säker på att den hör till VP 100 drev då den har en gummikudde nedtill för stöd mot akterspegeln. nu ska jag montera ett lite nyare drev. ett från 200 serien. enligt vad jag kan förså så ser drevsköldarna likadana ut från 200 till 280 dreven. frågan som jag har är om det går att andvända svänghjulskåpan från min B20 jag tycker det verkar väldigt tight mellan avgas röret och gummistödet på kåpan. kan man slipa bort klumpen på kåpan? eller måste jag köpa en annan kåpa? planen är att så småning om byta motor men jag vill gärna prova med den här motorn först

Jag fick samma tråkiga svar där som jag fått av alla som jag frågat det lönar sig inte. jag blir så f****ad av den typen av komentarer när man som kund är intressead av att köpa något det avgör väl jag om det lönar sig eller inte jag har laggt massor av tid på min motor och delar också för den delen. så om det lönar sig det avgör JAG. så nu fick jag blåsa av lite ånga. jag ska ta mig tusan leta vidare tills jag hittar en långriggade motor som jag kan skruva av riggen på och montera på min. annars kan jag ju köpa en ny men varför ska jag behöva det när jag har en motor som fungerar utmärkt.

Ett bra tipps när det kommer till att montera en så kallad GHI /GHU tätning finns i teflonfylld brons och en del andra spännande matereal så är det att som ovanstående rekomenderar att värma i vatten men också att vira ett varv tunn teflonduk eller bladmässing runt man kan också prova att klämma åt paketet med en slangklämma teflonet har dåligt minne och man får vara försiktig så att det inte blir längsgående repor/inbuktningar i materealet. På fabrik andvänder dom en tratt vid monteringen! Om man pratar med momentum så kan dom i vissa fall hjälpa till att svarva en packning i poleuretan den har betydligt bättre minne och är mycket stryktåligare. En av andledningarna till att andvända ex bronsfylld teflon är ett lågt startmoment/mjuk gång. andvänds vanligt i framgafflar till motorcyklar. ett annat knep att ta till om det är extra dyrt att få till packningar, är att andvända sig av en O-ring av ex 70,80 eller 90 kvallité( det är hårdheten på gummit). Det tillsammans med två stödringar fungerar utmärkt som hydraul tätning. två stödringar behövs för att kunna köra kolven både upp och ned. i enklare hydraulik där pumpkraften är enkelverkande behövs endast en stödring. dessa stödringar finns att köpa på maskindelsfirmor typ Momentum eller Jacking. Dessa kan också vara behjälpliga med att tala om för dig vad du behöver för storlek på O-ringen. telefon nummer till Jacking är 0227 – 133 22 dom har en alldelles lysande liten katalog som heter Jackings lilla gula. be snällt om att få en sådan den hjälper till med massor av beräkningsformler och talar om vad det finns att tillgå med allt möjligt matnyttigt. (till en bråkdel av vad andra tar i betalt) oopppsss blev kanske lite reklam där men ..... Dom är för övrigt väldigt smidiga att jobba med då det inte är omöjligt att få saker skickat till sig med ett litet inbetalningskort eller så. om man har möjlighet till att ex svarva om sitt kolvhuvud så tycker jag man ska göra det. Det finns så mycket fina och betydligt bättre packningar att tillgå om man gör en ganska liten modifiering. En finmekaninsk verkstad tar kanske några hundringar för att svarva om kolvarna men å andra sidan kan du då köpa packningarna du behöver för tvåsiffriga belopp framöver. bra ritningar på inbyggnadsmått fins för övrigt i den gula boken. Hoppas att att allt mitt pladder kan vara till nytta.