tobbo166

Hej! Satte på kylen igår och den får för fullt, -5 på morgonen. Drar 4,7 A. 113 Ah per dygn. Obra. Tog ett par bilder, man ser båda givarna i kylboxen, den nedre och övre: https://drive.google.com/open?id=0Byb-0zc-Apk8SkpSbVBVMENKc0U Bilden på controllern, drog ur sjätte röda från kanten räknat. Fläkten stannade men drar fortfarande 4,7 A, vilket jag antar är fullt blås/Max effekt? Skulle vilja få befintligt system att funka. Och lösa på sikt med att byta ut komponenter. Kort sikt: Vad göra? Dra ur sladdar ur Controller? Flyttat runt givarna i kylen men verkar inte spela nån roll. Ligger med Landströms och full laddning på solceller nu så har hög spänning. Kan tänka mig koppla ur Acd om det löser nåt. Men verkar vara termostat eller givare som inte funkar? Röd lampa lyser hela tiden = på (se bilden). Kommer snart lägga till bild på Controller utan lock, så är det tre bilder i mappen ovan har jag gjort det. Lång sikt: Vill ha ratt som på förra båten, hade Isotherm kyl som jag installerade själv. Vad behöver jag ändra i mitt system då? Byta ut Controller och de två givarna? Eller bara byta givare mot ratt? Fattar inte riktigt detta... Behöver inte "ratten" några slags givare? Minns inte hur det var med isothermen, flera år sen.

Hej! Har Volvo Penta 2003 med samma problem som TS. Det kan inte vara oljepumpen som inte fungerar 100%? Kugghjulen slitna tex. Någon trodde byta oljetryckskontakt bra. Skeptisk.

Hej! Har Volvo Penta 2003 med samma problem som TS. Det kan inte vara oljepumpen som inte fungerar 100%? Kugghjulen slitna tex. Någon trodde byta oljetryckskontakt bra. Skeptisk.

Hej! Tack för tips. Får läsa på lite. Kanske inte kan designa mitt elsystem i en forumtråd. Men har en fråga: Om vi bortser från allt förutom generator, kablar, förpiksbatteri och ankarspel. Om jag isolerar förpiksbatteriet enligt "dual bank"-principen. Förenklat: 1​. Ej startar motor. Startar ankarspel 100 A. Strömmar 100 A från från förpiksbatteriet? Isolerad krets så JA väl? 2. Startar motorn. Förpiksbatteriet laddas av generator. Startar ankarspelet (100 A). Strömmar 100 A från batteri till ankarspel, ej från generator? Om Ja på 2 - då kan jag ha klena kablar mellan generator och förpiksbatteri och hyfsat feta mellan ankarspel (dock kortare) och förpiksbatteri. Inne på ett triple bank system nu. Startbatteriet nära motorn. Fick jag börja om från början hade jag satsat på 6 x Biltema 75 A batterier (eller mer) + 1 x Biltema 75 A startbatteri. Köra ankarspel på 6 x batteribank. Vill inte dra ur mina 4 x Gel med ankarspelskörning.

Hej! Nästa helg vid båten. Vi hade fått med manualer! Fotat av allt relevant och lagt här: https://drive.google.com/open?id=0Byb-0zc-Apk8ZEFjMUo2Yl9mcjA Mailat med förra ägaren. Han nämner två stycken givare, även en i botten på kylen som man kan labba med. Manualerna nämner en ratt för att ställa in termostaten. Vill ha ratt. Vettigt att byta ut valda delar och åstadkomma det eller byta ut hela kylen då den är från 1993 (Av kopplingsschema att döma, logga med datum längst ner till höger på några av bilderna). Nämns brytspänningar på tex 12,2 V och 12,7 V. Min gel batteribank går sällan under 12,3 även med massa grejor igång på natten och avstängd motor. Och över 13 V en solig dag med avstängd motor.

Hej! Har kommit fram till följande elsystem på Norlin 37. Modifiera befintligt till: Batteribank 1: 4 x Gel batterier, 300 Ah Förbrukning. I akterruff intill motor. Temperatursensor. Batteribank 2 1 x startbatteri, 75 Ah Motorstart (max 100 A), ankarspel 1200 W/100 A på fördäck. Under förpiken. Temperatursensor. Solcellsbank 1: Flexibla på sprayhood osv. 200 W. ​Parallellkopplade solceller till PWM regulator. Innebär detta att om någon är skuggad påverkar det inte laddning från annan av de parallellkopplade? Solcellsbank 2: Hårda på targabåge i aktern. 300 W. Seriekopplade till MPPT regulator. Om en är skuggad påverkas väl de andra? Kan jag inte sätta backdioder på resp pluskabel på dem, dessa pluskablar till en plint som går till MPPT regulatorn? Det finns många sätt att bygga detta. Skrev temperatursensor ovan. Jag vill ha nåt som håller i all väder och enkelt att serva mitt på havet om något går sönder. Så tror att man ska bygga ett traditionellt, ej CTEK Dual och sådant? Om CTEK/avancerad elektronik går sönder, för dyrt med ersättningselektronik ombord. Hur ser ett traditionellt system ut? Kommer ha spänningsfall till förpiksbatteriet då det blir för dyrt med 120 mm2 kablar eller så. Om jag tar 50 mm2 och står ut med att de kanske blir ljumma vid full laddning och när man kör ankarspelet (korta perioder) så måste laddningen ju kompenseras. Vad är det för grejor man behöver? Gissar: temperatursensorer (hur koppla in?), laddrelä (kopplar ihop allt till en bank under laddning eller vad händer?) med mera? Behöver jag spänningsfalls-kompenserings-grunka bara för batteribank 2 eller även för batteribank 1? Avsäkring? Gemensam minus för allt? Sätter man 150 A (?) huvudsäkring mellan minusplint och minuspol på batterierna? Huvudsäkringar för resp batteribank? Termisk säkring. Funderar på att köpa Badas grejor från marineonline.se, billigare än Hjertmans, Erlandsons m.fl? Feta kablar, man kanske kan skippa förtennad om kravet är problemfritt 5 år, men strunt samma senare?

Hej! Har 50 W solcell på pinne i aktern och 35 W på ruffgaragets tak. Tror endast en givare, det sitter en eltejp runt och vi har provat lite varstans tex mot kylelementet långt ner. Så jag måste öppna kontrollenheten för att stänga av ACD? Thomas - vill du ha locket på kontrollenheten avtaget? Kan ordna näst-nästa helg då vi återser båten. Skulle kunna döda för en manual. Bildligt talat. Fast kanske inte står hur man kopplar ur ACD i en sån. Planen är varmare vatten, tänkte denna kan duga, eller måste man installera en vattenkyld är frågan? Vore ju ytterligare ett jobbigt projekt som tar låååång tid...

Det är en Frigoboat, kollade med förra ägaren. Isotherm står på isfacket, eftermonterat. Danfoss kan nog stämma. Funderar på att koppla ur ACD om jag kommer på hur...då kanske termostaten funkar som den ska. Funkar den i varmare klimat tro? Eller satsa på vattenkyld istället? Är det robusta grejor? Kan det vara så att nån kontakt har lossnat, på kompressorn eller i elcentralen (är inte i båten längre). Hur funkar det då, kör den ACD hela tiden då = kompressorn går hela tiden? Vad är det för bra med ACD egentligen? Hört andra båtägare som kopplat ur den. Om man kör motor konstant i två dar så blir ju all mat fryst, vill man ju inte normalt?!

Hej! Köpt beg segelbåt och för kallt i kylen. Finns ingen manual så har endast lite beteckningar, ganska bristfällig info: På kompressorn står det R134a. Inget annat, förutom onyttig (?) info på styrenheten: https://drive.google.com/file/d/0Byb-0zc-Apk8SnMyS01XT05xOFU/view?usp=drivesdk Lite mer bilder: https://drive.google.com/file/d/0Byb-0zc-Apk8YWhCQmFMalFPQzA/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/0Byb-0zc-Apk8Y0swNXBTT1ptQ0U/view?usp=drivesdk Förra ägaren sa att bra inställt och att man ställer in termostat genom att flytta givare: https://drive.google.com/file/d/0Byb-0zc-Apk8dXJvV3dhV19LblE/view?usp=drivesdk Han visade den jag håller i, men givare är ju pluralis så kanske nåt mer att flytta på? Känns inte helt trivialt. Han nämnde att den har Automatic Cool Down så den går 100% vid motorgång eller om solcellerna laddar för fullt. Googlade på: R134a frigoboat adjust thermostat - Hamnar på en Pdf om Danfoss md35 eller 50. Kap 7: "...vrid på termostaten..." Finns inte på min, nog fel. Vill ha +5 i kylen, den har ju litet frysfack med, där man kan ha is till drinken... Nu är det några minusgrader överallt i kylfacket och kompressorn går för fullt! Fick en idé, kan man välja vid vilken spänning den kör cool down funktionen? Tex nu när vi ligger här på svaj har vi 12,6 V i batterierna. Kanske inställt så cool down körs redan vid 12,5 V? Men skeptisk, igår morse var det fryst i den och batterierna var på 12,3 V (alltid nåt som förbrukar så de var nog inte på 50%, det är 300 Ah totalt så...) Hjälp!

Hej! Köpte Nasa BM-1 Batteriövervakning. Max 100 A laddning eller förbrukning, medan shunten på MB-2 klarar 200 A (BM-1 kan bli överhettad vid +100 A, samt ger spänningsfall antar jag). Tänkte byta originalgeneratorn på Volvo Pentan MD2003. Original 50 A, tänkte montera 100 A. Ok att göra så eller borde jag snabbt använda ångerrätt på BM-1 (nån dag till) och köpa den dyrare BM-2 som klarar 200 A istället? Batteribank 300 A, 4 x Gel batterier. Tänker att 100 A är en teoretisk siffra hos generatorn? Den kommer inte ge det särskilt längre pga motstånd hos batteribanken mm? Och generatorer brukar vara programmerade att ej ge max strömstyrka särskilt länge heller. Tänker även montera 400 W solceller, samt sitter redan ca 100 W. Så teoretiskt skulle solcellerna, kunna ge 60 A. Om det olyckligtvis inträffar samtidigt som generatorn ger 100 A: 100 A + 60 A = 160 A. Eller oroar jag mig i onödan? Sätta en PC fläkt vid shunten?

Hej,. Var på båtmässan. Lewmars ankarspel kostade ca 20000 kr med 8 mm kätting. Erlandsons m.fl. kunde offertera ankarspel för under 10000 kr, annat märke. Är det Lewmar man ska satsa på? Eller duger de billgare, vi ska inte jorden runt utan ARC 2018 t/r, säkert bytt båt 2020 så... Redan nu medge att jag kan mycket lite om ankarspel, aldrig haft en båt med sådant på fördäck, och nu ska det alltså monteras på Norlin 37, 8 ton. Jag trodde på mässan att det man ska ha är den här typen, efter att ha pratat med utställare och säljare: http://www.lewmar.com/node/12059 Dvs motorn under däck. Men hörde sen att man kan ha kättingen i ankarboxen på fördäck. Det skulle förenkla oerhört för oss, slippa göra genomföring, ankarbox, rör till ankarboxen osv. Och vi har ont om stuvutrymmen. Men, Lewmar representanten sa att man bör ha 70 cm djup ankarbox, antingen direkt under genomföringen där ankarspelet sitter, eller längre ner a la Hallberg Rassy, med rostfritt rör ner till box, ok om bockat, behöver inte vara 100% vertikalt. Kraftig PVC duger trodde han, inte för klen diameter dock, kättingen bör få utrymme. Så vad ska man satsa på. Om man har kättigen i ankarboxen får man ju inget vertikalt fall och då måste vi väl köpa en annan typ av ankarspel, med motorn ovanför däck? Posta gärna exempel på sådant man använder i kombination med att ha kättingen i ankarboxen uppe på fördäck? Vår ankarbox är ju ganska långt fram nära stäven, så jag förstår inte hur det ska gå till, men nån kanske vet? mvh

Hej! V.g. se: https://drive.google.com/file/d/0Byb-0zc-Apk8YWNnQ2VySGs4azQ/view?usp=docslist_api Vad är 3G/4G routern i bilden för något? Jag har följande kravspecifikation: Behålla fungerande instrument som kör Seatalk (är det kompatibelt med Nmea 0183/2000?). Vissa instrument har separat display, vissa inte och i stort sett alla går att se i Raymarine plottern av äldre modell. Plottern kan ej ta emot AIS data. Den kan ev ta emot radar data från äldre Radar men tänker inte köpa en gammal radar för det. Istället inne på att skaffa AIS transponder och ev Radar, båda med wifi modul. Slipper en del kabeldragning och jag kan ev se data från gamla instrument (ekolod, vindmätare, autopilot mm) i valfri platta? Kunna ta emot wifi i masttoppen så man slipper ställa sig bredvid hamnkontoret för att kunna surfa på gästhamnens wifi som man har betalat för. Ta emot 3G/4G i masttoppen så man har internet längre ut i skärgården. Ingen aning vad man ska skaffa då? Tänker att man borde kunna koppla ihop allt i en router och ha ett trådlöst nätverk ombord som routar både internet, 3G/4G, instrumentdata, AIS- och radardata? Sätta RAM mount till plattorna nere i ruffen (behöver inte i sittbrunnen). På iOS och Android enheter vill jag köra en professionell sjökortsapp, tex Seapilot eller Navionics. I dessa vill jag få in AIS och radar data och ställa in cirkel för båda så det piper om föremål/fartyg kommer innanför cirkeln. Vet att det finns appar för det med, men hellre se allt i sjökortsapp så det blir som en plotter. Vill även kunna köra endast tillverkarnas appar som måste ha cirklar där det piper om något kommer innanför, om man är nånstans där jag inte har sjökort i Seapilot eller Navionics vill man ändå kunna bli varnad för fartyg som kommer nära, man kanske i det läget navigerar med Raymarine plottern eller papperssjökort. Möjligt? Idéer och tips emottages tacksamt!

Rörde till det. SI-TEX NAVFAX 200innehåller allt jag behöver inkl demodulator, kablar, Windows applikationer osv. Verkar ju vettig, ser rätt proffsig ut. Fråga B blir: Jag har laddat ner väderfax till Windows laptopen, sen vill jag visa dem i sittbrunnen på vattentäta Android plattan. Åker man på att ha en trådlös router i båten eller kan PC och platta ha kontakt? Tänkte dela ut en mapp på laptopen med Windows file sharing. Svårt att se att jag kommer in i den mappen med Filé Commander på Android plattan utan att båda enheterna är anslutna till trådlös router? Tänkte även montera 3G extender och wifi antenn i masttopp, så kanske ändå måste ha trådlös router? Tanken med wifi antenn i masttopp är: tänk er att ni ligger långt från hamnkontoret i gästhamn. Ni har betalat gästhamnsavgiften och fått koden till det trådlösa nätverket. Men funkar bara vid hamnkontoret och intill. Med mastoppsantenn kommer jag åt nätverket mycket längre ifrån! 3G extender gör att man kan få 3G i ytterskärgården. Provat hissa upp IPhone i 15 m masten och fick bra fart på IPad nere i båten, när jag körde internet delning på IPhone. Men skulle vilja ha funktionen utan att behöva hissa upp IPhone, tex under seglats, man får då AIS transceiver funktion i Sea Pilot på Android plattan! Utan att behöva köpa svindyr AIS transceiver. Ok funkar bara hyfsat kustnära men alla fall...

Tack för tips. Läste på Morgan's Cloud (medlem där). Funderar på: http://www.landfallnavigation.com/-ecr200.html De rekommenderar att man har hårdvaru-demodulatorn här: http://www.xaxero.com/weathefax200opti.htm Den för 199 $, med USB kontakt. Nån me erfarenhet att köra med/utan sån, skillnader? Förutsätter att man kör Weather Fax 2000. Är det bästa mjukvaran och passar demodulator på Weather Fax sida till SI-TEX NAVFAX 200? På Morgan's Cloud har de SSB transceivern Icom IC M700Pro. Vill inte ha SSB transceiver. Funderar på att sätta liten högtalare till den och hörlursuttag i sittbrunnen. Lyssna på BBC eller svensk radio när man är till rors.

Hej! Lärt mig att man inte behöver ATU för mottagning, behövs endast för SSB radio som kan sända. Tänkte montera en SSB mottagare endast. Behöver jag isolera akterstaget (som med SSB transceiver) eller bara koppla antennen direkt på? Någon som har erfarenhet av hur detta görs på bästa sätt? 1. Genomföring 2. Skarva si och så 3. Fästa sladd på akterstag osv Tänkte om nån har lite idéer kring detta. Bästa metoden så att säga..

Hej! Då vi köpt en Norlin 37 med sikte på långfärd har vi skapat en Facebook klubb och en blogg. Vill marknadsföra FB gruppen: https://www.facebook.com/Norlin37.sailing/ Hoppas alla Norlin 37 ägare går med, för att utbyta erfarenheter! De som är intresserade av båttypen och/eller funderar på att köpa den är förstås också välkomna att bli medlemmar. Ni är även välkomna att läsa vår blogg: http://norlin-felicia.blogspot.se/ mvh Tob

Har ni sett All is lost med Robert Redford?

Hej! Menar styvhet i själva plasten vs. Båt som böjs i själva konstruktionen i grov sjö, vilket jag läste att Bavaria 38 gör (källa: engelskt forum). Stålbåt då, de är väl extremt styrva? Men inte som ni definierar det? I så fall finns det inga bra stålbåtar, vilket förstås inte stämmer. Har inte seglat så många båttyper. Precis sålt vår Ballad. Den hade fina seglingsegenskaper (läs: trygg), tex styvhet, gick fint i grov sjö tycker jag, säkert helt subjektivt. Hade man riggat fel med genua istället för fock och inga rev i storen och vinden ökade oväntat från 7 till 11-12 nånting så kände man sig ändå trygg. Kändes nästan osänkbar. Så en större Ballad alltså? Kanske vad vi letar efter. Den hade skädda med, ingen dum idé.

Hej! Vad ska man säga. Fantastiskt svar! Vittnar om djupa kunskaper. Ser dock kanske inte riktigt några problem med en för styv båt. Vatten är mjukt... Kanske för liten ändå, ingen akterruff. Gillar verkligen sjökojer istället för hyllor ovanför salongssofforna. Perfekt till småbarn med ett draperi att dra för. Varför övergavs detta? Just nu sugen på denna: http://www.blocket.se/stockholm/Billig_bostad_i_Stockholm_eller_langfardsbat_62216786.htm?ca=11&w=3 Fattar dock inte vad det är för båt? Ska man söka på Swan 43 i Curt Gelins bok eller vad? Lite rädd för att det är för många projekt på den också.

Hej! Är det någon som vet om den är lämplig? Styrkor/svagheter? Gillar styva båtar, ska jag passa mig för nyare Bavaria och sådant då?

Tack för svar. Om man hittar en Engelsk båt man verkligen faller för som inte finns eller få ex i Sverige så kanske ett annat läge dock.

Hej! Tack för svar. Det jag undrar är: 1. Andras åsikt om det är billigare utomlands, tänker i första hand Holland eller England? 2. Tips på hur man kan söka på internet. Just nu tittar jag på en Westerly 36 för <400 000 kr utomlands. Enda på blocket kostar 499 000 kr med trasig motor...

Hej! Stämmer det att den här typen av båtar generellt sett är billigare i Holland och England än på blocket? Verkar så om man jämför lite svenska båtmärken. Kan tänka mig köpa en engelsk båt, de finns nästan aldrig på blocket så svårt att jämföra?! Har klickar runt på yachtworld mm. Men då jag inte ännu har kunskap om alla märken och modeller som är lämpliga är det svårt. Hittade då boatshed.com http://www.boatshed.com/dosearch.php?page=6&rank=raw_gbp_price&bq=%7B%22category%22%3A%5B%2273%22%5D%2C%22category_child%22%3A%5B%2276%22%5D%2C%22boat_country%22%3A%5B%22UK%22%5D%7D Här kan man söka på offshore cruising boats och olika länder. Hittat en del intressant runt 40 000 EUR. Hur gör ni när ni söker? Är det värt att köpa i Holland eller England? Man får väl lägga till en overhead kostnad på 20-30000 kr på resa och titta på båt mm. Men sparar man minst 100000 kr är det ju värt att spendera en sommarsemester att segla hem! Kul äventyr och bra sätt att lära känna båtens styrkor resp. svagheter inför långfärdsrustningen väl hemma.

Hej! Om man ska bygga upp ett elsystem från grunden, och vill använda så lite elektronik som möjligt, vilken är bästa lösningen för start- resp förbrukningssidan. Var för ett par år sedan inne på att ha D250S Dual. Nackdelen med elektronik är att den kan gå sönder när som helst utan förvarning, fråga vilken autopilotsägare som helst,. Man kan väl säga att vindroder, en mekanisk konstruktion, är mer tillförlitlig (vet, de pajar också). Eller ska man ha skiljereläer mm? Är det mer robust? På nuv båt är det separerade start- och förbrukningskretsar, dynastarten laddar även startbatteriet. Så motorn har två generatorer. Vet att det är en ovanlig lösning, troligen inte hur den långfärdsbåt vi köper kommer vara utrustad. Inte heller bästa lösningen, dynastarten kan paja. Är det någon som funderat på vad den bästa lösningen för grovelen är? Mest tillförlitliga, ska man sky elektronik i form av C-tek? Annars är det ju smidigare. Om det pajar mitt på Atlanten, med skilerelä är det troligaste att ett relä gett upp, kan man ha några i reserv. Man kanske inte har råd att ha ett dussin C-Tek vakuumförpackade? Vi kommer även ha mycket solceller. Vill även kunna koppla om hyfsat enkelt så om startbatteriet pajar vill man kunna vrida på en ratt och starta från något annat batteri.

Funderar på att kolla. Är 185 cm och hon är 182 cm ståhöjd. Kanske en showstopper. Nu glider jag från ämnet - men rimligt att anta att båtarna är lite billigare i Holland och England än hemma på blocket? Vore kul semester att segla hem.