tobbo166

Hej! Tänkte uppgradera gammal utrustning och byta ut icke fungerande i båten. Lite funderingar kring det. Nuvarande konfiguration vid piedestal är https://drive.google.com/file/d/0Byb-0zc-Apk8TzRlVUZ0NTZCUlk/view?usp=sharing Fästet till på babord sida passar Navman Tracker 5505. När den är monterad: https://drive.google.com/file/d/0Byb-0zc-Apk8bEJCQzJrOGhTQzA/view?usp=sharing Primär navigator Raymarine plotter SL530 med dessa sjökort: https://drive.google.com/file/d/0Byb-0zc-Apk8VmZKb1ROc2JtYlU/view?usp=sharing Värdelösa kort då massor av områden är militära (gamla kort) och man kan oftast inte zooma mer än 3 Nm (blir bara vitt rutmönster) så svårt att navigera med. Dessa kort fungerar även i Navman Tracker 5505 som har trasig GPS så är värdelös som navigator men kan användas för planering. Till denna har jag följande kort: https://drive.google.com/file/d/0Byb-0zc-Apk8bFVXLTFaZ05BM3M/view?usp=sharing European Atlantic coasts är bra, man kan zooma in Lissabons hamn osv i detalj, så vill kunna använda med nya grejorna! Orange C-MAP NT MAX fungerar ej i Raymarine plottern. Plan Byta ut Raymarine plotter till Raymarine ES75: Behöver få in AIS mm, ömljligt med gamla och den får GPS via en Raytheon GPS RX300 vid navigationsbordet som får GPS signal från puck i aktern. Massor av felkällor: kontakter som kan oxidera, sladdar som kan lossa osv osv. Mycket bättre med inbyggd GPS som i ES75!! Raytheon stänger ibland omotiverat av sig och man måste rusa ner till navigationsbordet och starta om den! Sen tar det 1-2 minuter innan plottern har fix igen. Precisionen är dålig, ibland är man på land i trånga farleder. Inget bra alls. ES75 stöjder C-MAP står det, men stödjs alla C-MAP format, även NT MAX orange kort? Vill kunna använda alla gamla kort jag har. Med plottern ingår Navionics Silver, vilket jag tänker uppgradera till Gold, eller som det numera heter, Plus. Vad är Navionics kort för något? Kan de tas ur Raymarine ES75 och stoppas i annan plotter? Har ES75 massa kortplatser så man kan stoppa in alla möjliga kort tex C-MAP NT MAX? Ringde Raymarine men de hade inte tid med mig. Tänker ändå behålla Raymarine då jag har massa instrument, givare, autohelm autopilot och SeaTalk idag som blir för dyrt att byta ut. T'änker montera konverteraren som krävs för att köra nya plottern med allt det gamla. Tänker ersätta Navman plottern med en plotter som jag vill ska ha följande specifikationer: Bärbar, gärna lite större, inte för liten skärm. Bärbar så man kan ta med den i jollen. Kan köras både på batteri eller cigguttag. Torrbatterier eller inbyggt internt batteri spelar kanske ingen roll - jo om äldre modell bättre med torrbatterier då internt batteri troligtvis är slut då. Får gärna vara utbytbart, i så fall kan jag tänka mig "internt" batteri. Fördelen mot torrbatteri är att batteriet kommer laddas när man ansluter cigguttaget. Den ska klara alla kort jag redan har och Navionics kort. Ju fler korttyper desto bättre. Begagnad och billig i inköp. Beprövad bra modell utan barnsjukdomar och rikligt med reservdelar och information på marknaden/internet. Passa befintligt fäste för Navman Tracker 5505. Inte absolut nödvändigt, kan ta bort och montera annat fäste om så krävs. Vad ska man satsa på? Den blir även backup till ES75 om den mot förmodan går sönder. Sist men inte minst, upplever problem med närseendet (börjar blir till åren). När man zoomar för att se namnet på ön eller grundet osv så skalas texten ner igen. Det vill man verkligen ska vara konfigurerbart på nya plottern, upplever ibland att ny teknik är utvecklad för en 20-årings skarpa ögon. Det går att ställa på SL530, men det blir lite grötigt på vissa ställen.

Ska jag tolka det som man inte ska mixtra med CTEK eller Sterling utan istället "gör om gör rätt"' a la riktlinjerna på Morgan's Cloud/montera Balmar eller Mastervolt generator som vid 80% uttag ger 30% av den batteribank den ska ladda (ev flera)-av dess kapacitet i Ah? Extern regulator och extern temp och spänningsgivare. ?

Hej! Postade: http://www.maringuiden.se/forum/topic/82402-byta-generator-till-ny-med-extern-regulator-inkl-tempsensor/?p=587039&do=findComment&comment=587039 Jag har inte intresset att montera shuntar och dc aggregat. Om man vill uppnå KISS och samtidigt maximal automatisk funktion "minimal user intervention" - är det Sterling eller generator med extern regulator man ska satsa på, vill också ha maximalt batterilivslängd och kapacitetsutnyttjande och snabbast möjliga återladdning. Produktlänkar Sterling: http://sterling-power.com/collections/alternator-to-battery-chargers/products/alternator-to-battery-chargers-up-to-130a Mastervolt generator med extern regulator: http://sterling-power.com/collections/alternator-to-battery-chargers/products/alternator-to-battery-chargers-up-to-130a (V g bortse från tokiga rådet med 2 generatorer, inget klutter på motorn!) Som passar min båt. Med "ny-generator-lösning" måste jag ha skiljereläer av hög kvalitet. Med vänlig hälsning,

Postade i: http://www.maringuiden.se/forum/topic/82392-finns-det-n%C3%A5gon-batteriladdare-som-laddar-r%C3%A4tt/

Jag saknar en laddare som hanterar laddningen av AGM-batterier på ett både effektivt och skonsamt sätt med samtidig last, vilket är det normala när man använder apparater ombord och laddar genom att t.ex. köra motorn med laddning från generatorn. Med vanliga öppna bly-syra batterier är risken att förstöra batterierna genom att överladda dem inte så stor så länge man ersätter det bortkokade vattnet. Det är något helt annat vad gäller AGM dito. Dessa måste man vara väldigt försiktig med så att man inte överladdar dem eftersom man i dessa inte kan ersätta det förlorade vattnet. I det öppna bly-syra batteriet kör man ju med utjämningsladdning vilket är en form av överladdning för att ballansera cellerna. Detta skall absolut inte göras på AGM. Notera att jag i mitt första inlägg pratar om AGM och icke vanliga bly-syra batterier. I artikeln som jag hänvisade till i mitt förra inlägg beskrivs hur en 3-stegsladdare kan skada batteriet. Man rekommenderar där en 2-stegsladdare framför en 3-stegs eftersom den inte har, just absorptionsfasen som är den jag hela tiden återkommer till. Att inte använda en 3-stegsladdare med just absorptionsfasen skulle enligt artikeln ge en laddningsgrad av endast 90 % innan den går över till float. Sedan tar det väldigt låååååång tid innan batterierna är fulladdade. Så lång tid kanske att de i princip aldrig blir det. Vilket i sig minskar batteriernas livslängd. Så till din fråga vart jag vill komma. Jag vill kunna köpa en, låt oss säg laddningsregulator till min generator på motorn som laddar mina AGM-batterier snabbast möjligt utan att jag riskerar att utsätta dem för livslängdsförkortande överladdning då jag samtidigt använder apparater ombord som drar ström från generatorn. För detta torde det krävas en 3-stegsladdare med absorptionsfas. Generatorn kan levererar så mycket ström att det knappast kommer att dras någon ström från batteribanken även om jag skulle ha igång alla apparater i båten. Detta tror jag är det normala. Den värsta boven är watermakerns boostpump som drar 15 A. För att realisera en sådan regulator hävdar jag att den måste kunna se den ström som går in i batteriet för att därmed kunna avgöra när det är dags att avbryta absorptionsfasen och övergå till float. Detta är inte "rocket science". Det enda som krävs är att laddaren mäter strömmen över en shunt och fattar beslut att gå från absorption till float m.a.p. denna ström och inte strömmen som går ur generatorn. En sådan shunt har jag redan till min batterimonitor. Samma shunt skulle laddaren kunna använda. En enkel difförstärkare så är mätningen en realitet. Det är några här, Ingemar m fl som är inne på spåret att man ska mäta strömstyrka in i batteriet. Intressant och troligen rätt för att få koll på när de börjar bli fulladdade. Den gode John på Morgan's Cloud (www.morganscloud.com) är inne på samma spår. Han är expert på området och jag rekommenderar att ni läser: https://www.morganscloud.com/2016/06/25/how-hard-can-we-charge-our-lead-acid-batteries/ Och https://www.morganscloud.com/series/tips-for-agm-battery-installation-maintenance/ Enda sättet att veta att batterierna börjar bli fulladdade är när strömmen som går in i dem är 0,5-1% av deras kapacitet. Så om 300 Ah, när det går in 1,5-3 A börjar de bli fulladdade. Verkar finnas få eller inga produkter som löser detta. Johns syn på Sterling, CTEK mm är ingen upplyftande läsning. Trots det går jag i tankar kring Sterling hellre än byta original 50'A generatorn till en Mastervolt 90 Adam med extern regulator. Målet är KISS och maximalt automatiskt. Har inte intresset att monitorers elsystemet kontinuerligt. Vill lägga ner min själ nu och göra allt så bra det går men sen ha några sorgfria år och ägna mig och segel-'och riggtrim istället, mer intressant. Tillverkarna verkar inte, som TS är inne på löst det åt oss med bra produkter.

Sista du skriver. Om jag i scenariot måste förflytta mig per motor. Laddar inte Mastervolt ihop med dess externa regulator (länkar till manualer ovan), batterierna mer under ett par timmars motorgång än nya Mastervolt? Mer stilrent alternativ än workarounden Mastervolt? Finns det scenarion där Sterling kommer ge effektivare laddning än Mastervolt?

Ok bra info! Endast en fundering kvar: Om man lyckats dra ur sin förbrukarbank rejält och den är stor. Sen är det soligt och batterierna har över 13 V pga solcellerna laddar för fullt. Men ändå så att batteribanken behöve rejäl bulk laddning. Om jag startar motorn mitt på dan då, kommer verkligen Sterling göra sitt jobb eller kommer den luras pga solcellerna som höjer spänningen på batterierne?

Behöver inte tre laddare då för avsulfatering. Stoppar jag in min Invac 25 A i samma plus och minus input som generatorn på Sterlingen? Hittat modellen, Max 140 A. Solceller och förresten vi ska ha vindkraftverk med, ska de till sina respektive regulatorer först, sen till samma input eller direkt på batterierna? Läste manualen, verkar som man ska ha bank 3 Ankarspel på house bank men en grunka till emellan, så ej relä efter outputen till startbatteriet.

Bra tips och börjar nå någon slags slutsats. Startbatteri avskiljt finns det argument för att ha. Att kunna starta motorn är prio 1. Om ett av förbrukningsbatterierna pajar som pajar hela banken ju. Bank 3 Ankarspel kanske omotiverat men jag kan sätta ett relä bortom utgången för startbatteriet på Sterling som avskiljer startbanken och ankarspelsbanken. På så vis kan jag skippa ökad komplexitet med battery brain. Vill kunna använda VHF även om låg spänning på förbrukarbank. Hur gör ni med flera bankar, har ni möjlighet att köra VHF på flera bankar? Å andra sidan har vi två bärbara. Rekommendera gärna vilken Sterling jag ska skaffa! Hört från långfärdsseglare att de är bra så börjar svänga över till denna lösnings favör, eller är det latmasken i mig som inte orkar modifiera fästen till Balmar/Mastervolt osv. Vi är rekommenderade att ha med vakuumförpackad generator i reserv. Funderar på att byta bef 50 A till 70 A eller mer från startmotorspecialisten. Skadar inte med lite mer A troligen.

Säger inte att Sterling är dålig. Nämnde John (läsvärt om el på www.morganscloud.com!) räknar inte helt ut sådant "blackbox" heller, men han var frågande till att den Sterling jag blivit erbjuden endast hade en input, där jag skulle montera både inkommande solcellsström och generatorström, borde varit olika portar åtminstone? Och kan man verkligen strunta i en högkvalitativ MPPT regulator? Jag har hittat denna: http://www.mastervolt.com/products/alternators-12v/alpha-12-90-mb/ Tror att om jag startar efter två dygn i värmebölja i naturhamn och 50% laddning på batterierna så laddas de bättre av denna än original Volvo Penta 50 A? Men du LonelyBird verkar ju at mätt nära din originalgenerators maxkapacitet över längre tid med urladdade batterier med Sterling mellan den och batteribanken? Tre bankar, det är målet, inte där än: 1=START, 45 Ah borde räcka. Egen CTEK MXS 7.0. De har ju avsulfatering i sin 8-stegs laddning. 2=Förbrukning, 300 Ah GEL, följde med båten, ganska nya. Följde med Invac 30 A laddare som ska passa GEL, 3-stegs, troligen inte avsulfatering eftersom förra ägaren tänkte till (?) och köpte denna till batteribanken. Eftersom de inte kan avsulfateras hade jag inte köpt GEL själv, men nu sitter de där. 3=Ankarspelsbatteri i förpik. Följde med båten och slipper dra feta kablar till ankarspelet, bara ganska feta från batteriet till ankarspelet (nån meter). Kommer starta motorn när jag använder spelet. Ej köpt spel än. Egen CTEK MXS 7.0. De har ju avsulfatering i sin 8-stegs laddning. Tre källor: Sol (500 W målet, i form av två stora arrayer). Generatorström AC laddare. John skriver att man kan ladda 30% av batteribankens kapacitet, och att 10% är trams (!) När generatorn börjar ladda sluts reläerna (jag köper Blue Sky eller fina, ej Biltema, vi ska på långfärd...) och den ska ladda 420 Ah. 90 A är ju något mindre än 30%.

Ok, originalgeneratorn har intern regulator. Sterling kan alltså inte styra generatorn. Om generatorn tycker att den ska ge mindre strömstyrka alltför tidigt, batterierna vill fortfarande ha mycket/ej laddade, kan sterling då trolla med spänningen? Kan den lura generatorns interna regulator till fördel för min förbrukningsbank? Det är en black Box och en single point-of-failure. CTEK har också liknande grejor, verkar billigare? Är det inte bättre att köra med vanliga reläer för separering? Tre bankar för övrigt. Mastervolt har en 90 A generator med extern temp och regulator. John på www.morganscloud.com är emot black Box approachen, han verkar ha koll, men ingen är ofelbar. Vem ska man tro på?

Jag tänker undersöka och be om offerter på följande regulatorer med extern regulator och extern temperatursensor: Balmar Mastervolt Electromaxx Vad anser ni om följande problem: https://www.morganscloud.com/2016/05/24/one-simple-law-that-makes-electrical-systems-easy-to-understand/

Hej! Vill göra helt enligt John på Morgan's Cloud råd: https://www.morganscloud.com/2013/11/06/10-tips-to-buy-and-install-a-liveaboards-alternator/ Byta Originalgenerator 50 A med dum intern regulator till Balmar 100 A med extern regulator och temperatursensor vid förbrukarbanken. Tex: http://www.balmar.net/?product=alternator-621-vup-100-sv Han skriver att man behöver hitta en mekaniker/maskinist som kan hjälpa till med ev modifiering av generatorfästena och att man ska programmera den externa regulatorn så den utnyttjar max 80% av generatorns maxkapacitet dvs 80 A med mera (den ska ge 80 A längre tid än standardvärdena också). Denna omprogrammering måste ske av en expert. När man nämnt idéen att byta Originalgenerator på varv blir man mött med misstro. Vill mena att de misstrogna har fel och att John m.fl. i långfärdsseglar-communitiyn, har rätt. Någon som vet hur man får tag på professionell hjälp med detta i Sverige, av någon som sympatiserar med åtgärden att göra enligt ovan? Gärna i Östergötland, i andra hand på vägen upp eller i Stockholmstrakten. Volvo Penta 2003, från 1994.

Här är ett antal artiklar om olika elinstallationskomponenter. Å en massa annat.... http://www.pbase.com/mainecruising/boat_projects I en del artiklar som jag tittat på så finns det även diskussioner om produkter. Men läs med förnuft, han är lite extrem i en del uppfattningar men samtidigt lite glimten i ögat ibland och drar sig inte för att tala om vad han tycker är dåligt. Hur kunde jag missa. Hittade hans site för några år sen, kör hans metod med butyltejp till genomföringar. Tack för tipset! Annars är morganscloud.com bra, men han hinner inte svara på detaljfrågor från alla, förståeligt. Finns nån engelsk/amerikansk författare som ska vara guru på området. Nigel Calder har jag för mig: https://www.amazon.com/Boatowners-Mechanical-Electrical-Manual-Essential/dp/0071432388?ie=UTF8&*Version*=1&*entries*=0 Läsvärt kanske.

Hej! Läste Jon Winges bok och Micke Westins. Mickes är bra men går inte på djupet. Jon skriver på sid 69 att dubbla batteribankar med skiljerelä är dåligt, men man kanske kan tänka sig det om det är ett bra (=dyrt) relä. Jag trodde skiljerelä var bäst? Dioder verkar ju gå bort alla fall. Har beställt Magnus Starskys senaste bok med. Hoppas den går mer på djupet med förslag på kopplingsscheman. Nån som vet hur man ska koppla för att få tre batteribankar? Bank 1: Ankarspelsbatteri i förpik. Här skriver Jon bra att det räcker med tunn kabel (fast ändå 50 mm2) för laddning av det. Alltså svarar han på frågan om ankarspelet tar sin ström från motorns generator eller batteriet vid körning av ankarspel. Bank 2: Startbatteri, nära motorn i akterruff. Bank 3: Förbrukningsbank. I mitt fall 300 Ah Gel batterier, 4 st parallellkopplade. Vore intressant att förstå hur det ska kopplas ihop mha relä. Blir det två reläer? Sekundärt, kravspec på hela elsystemet, frågor där jag inte vet än: 1. Byta originalgeneratorn 50 A till 100 A med separat regulator med temperatursensor vid förbrukningsbanken. Rätt väg enligt Jon Winge och Micke Westin. Fel väg enligt "experter" på lokala varv. Men de har fel. 2. Kanske 500-600 W solceller totalt: 300 W på targabåge, seriekopplade pga förenklad kabeldragning. 100 W till på sprayhood, flexibla. 2 x 50 W från Teknikhamstern. Kanske 2 x 50 W på targabåge på sidan långt upp, ger ju rätt lite vid soluppgång och solnedgång, så definitivt parallellkopplade, och billigaste modellen. 100 W uppfällbar. Hur göra med regulatorer? Hört att olika märken kan bråka med varandra, tom om programmerbara, så om jag ställer samma Volt på två olika kan det skilja nån tiondel, vilket gör att den ena stänger av sig och går i float mode osv. Tänkte först dra in alla solceller i en proffsig Victron eller liknande 50 A MPPT regulator, men blir nog tokigt med konfigurationen ovan. Är det lugnt om jag köper samma märke och modell men olika kapacitet? Typ 30 A för 3 x 100 W på targabåge och lägre strömstyrka på övriga. Om övriga är parallellkopplade kan de väl gå in i samma regulator, dvs 2 st totalt? Är helt oflexibel vad gäller regulator. PWM eller shuntande kinesskit går bort. "DO YOURSELF A FAVOR AND AVOID CONTROLLERS THAT ARE NOT MENTIONED ABOVE! CHINESE CRAP HAS INFILTRATED eBAY, AMAZON & NUMEROUS OTHER SOURCES. CAVEAT EMPTOR IF STRAYING FROM THIS LIST OF CONTROLLER MANUFACTURERS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" (från http://www.pbase.com/mainecruising/solar_panel) 3. Generatorns regulator får inte bråka med solcellsregulatorn/solcellsregulatorerna, dvs att den ena stänger av sig och tror det är fulladdat när man försöker komma från 80% till 100% laddning (som ju är som att bestiga en istopp med hala skor). Vad ska man köpa för grejor som enkelt monteras på Volvo Penta 2003B? Eller ska jag tänka om, ha två batteribankar tex? Litteraturtips? Måste man läsa engelska böcker? Inga problem förresten. Eller står det man behöver veta i Starskys bok, tex hur man gör exakt med flera solcellsregulatorer, kombinerar generatorns regulator med solcellsregulatorerna och med landströmsladdaren och dess regulator? Fick ideer från https://www.morganscloud.com/2016/06/04/how-batteries-charge-multiple-charging-sources-too/och andra artiklar där.John skriver mycket bra om elen. Men ger inga produkttips eller detaljinstruktioner vilket jag tyvärr behöver Tacksam för tips! Tack för ett eminent forum och hoppas på en livlig diskussion!

Jag stoppade motorn i regntunnan, smartare än hink. Får skvallerstråle nu. Bälgen är hård en längre tid, sen blir den mjuk. Ibland accepterar den inte bränsle utan blir inte hård när jag pumpar. Läcker inte ut soppa nånstans inne i motorn. Tog bort mässingskopplingen som går in i den nya soppatanken, satte gängtejp på den, drog åt den ända i botten denna gång. Ny soppaslang och bälg. Dubbla slangklämmor på änden mot tanken. Återförsäljaren jag besökte idag rek att köra med nåt slags buntband, ser ut som vanligt kraftigt svart, så tog det på resp sida av bälgen. Och sen dubbla slangklämmor in i motorn. Drog sönder kopplingen in i motorn när jag drog åt muttern på insidan, så har satt slang direkt på bränslefiltret, eliminerar en potentiell felkälla då. Verkar vara löjliga krav på lufttäthet? Tror inte det är mitt problem? Nåt med vakuum sug som inte funkar i motorn eller så? Bytt alla slangar inne i motorn utan en tunn slang från övre delen av cylinden till nedre delen av den: https://drive.google.com/open?id=0By...lRpVWt5VGRVNE0 https://drive.google.com/open?id=0By...jJJX2wwdjVGWk0 Varför går inte nippeln på bränslepumpen nånstans (se bild)?): https://drive.google.com/open?id=0By...kN4Ukx0OHgwUTQ Funderar på att lämna in den, men kanske bra läroobjekt, bli lite bättre...synd att det är 2000-talets mest mystiska fel bara... mvh

Kanske mjuk. Tog hem den och riggade med hink under, Biltema muffen passade inte. Gick sådär den verkade inte spruta ut vatten så hinken inte tillräckligt djup. Får prova igen med bättre arrangemang. Försökte stoppa motorn genom att dra ut choken men den gick nog 20 sek. Hoppas impellern höll. Tryckte lite på bälgen när losskopplad från motorn och tycker det väser lite på ena sidan, den är inte lika hård som när nyss pumpat efter en minut, "halvmjuk". Ska köpa ny bälg och ny bränsleslang imorrn och testa, något kortare slang med, nu nästan 1,5 m totalt. Den här motorn verkar sakna dödarknapp? Den har inget dödmansgrepp heller. Lite farligt, tänkte låta dottern köra jollen, måste lösa på nåt vis. Och vill ha det själv med. Var tanken från Suzuki, när det begav sig, att man dödar genom att dra ut choken? Är det bra motorer, eller köpa ny? Inte kollat priser så kanske blir avskräckt...

Bälgen ser hel ut? Startade den i morse igen: https://drive.google.com/open?id=0Byb-0zc-Apk8cGd1N29oMk9mMVk Dör...

Samma fel som TS men har bytt membran utan resultat. Lite pilligt att få dit men kan knappast gjort fel?

Vad är blåsan? Från bränslefiltret (bytt) går slang till en rektangulär grej. Öppnade den, där sitter packning - membran (plast) - packning. Köpte ny sats och bytte ut gamla, var lite skitigt, men kanske inget problem innan. Kan det vara vevhuspackning, ska på nåt vis skapa undertryck mha vacuum? Har modellen bränslepump? Var sitter den, något man kan testa med den? Tar med motorn hem och börjar med förgasarrengöring spray.

Kan det vara förgasaren?: http://www.marineengine.com/boat-forum/archive/index.php/t-393291.html Kastar in handduken då, eller törs man ge sig på det?

Den drar nu 6,5 A förresten

Varit avstängd länge och +3 i kylen. Stoppade i säkringen i controllern och den gick igång efter en minut. https://drive.google.com/open?id=0Byb-0zc-Apk8ZVJJZ1BOYmdUd3M Beteckning på Controller och kopplingsschemsn. McGyver lösning. Kopplingsschemat till vänster original Frigoboat 1994. Till höger när man bytt Controller. Så svårt att härleda färger på kablar då det är original 1994 kablar men ny Controller vars kopplingsschema har andra färger. Kanske enklast att byta ut Controller och sensorer och få dit en termostat ratt! Behålla kompressor och fläkt.

Hej! Följde med en Suzuki DT 6, 2-takts utombordare, 2-cyindrig, med jollen när vi köpte segelbåt nyligen. Den går igång och går nån minut till den stannar: https://drive.google.com/file/d/0Byb-0zc-Apk8Vzd0bUhBNVFlN1E/view?usp=sharing När man gasar fullt så vill den inte riktigt, ungefär som när man får soppatorrt. Testade att pumpa var 30:e sekund, på bälgen på bensinslangen, då kan man köra på. Biltema dunken läckte så bytte till finare modell: https://drive.google.com/file/d/0Byb-0zc-Apk8Y0pNdlhnSkdfLVk/view?usp=sharing Bytte även bensin. 2% tvåtaktsolja. Bytte bränslefilter (100 kr) och membran (>500 kr) inne i motorn (från bränslefilter går en slang till membranet): https://drive.google.com/file/d/0Byb-0zc-Apk8bzlOcHNsTTdRcHM/view?usp=sharing Bytt till nya tändstift. Gnista på båda. Samma fel! Ibland när den dött är den svårtstartad. Man måste ha choke trots varm motor. Stänger man av choke och gasar dör den, trots att jag pumpar fram bensin. Två saker jag inte förstår var de har för funktion på motorn är en ställbar ratt på handtaget: https://drive.google.com/file/d/0Byb-0zc-Apk8XzdrMEhHYVNrTW8/view?usp=sharing Sen finns en utrdagbar knapp under motorn: https://drive.google.com/file/d/0Byb-0zc-Apk8enRNQ1V2aEo0aXc/view?usp=sharing Någon som vet vad dessa har för funktion? Tänkte jag slänger ut en fråga på detta eminenta forum innan jag spenderar många sköna tusenlappar på en verkstad.

Hej! Skulle kunna funka. Då kommer den gå på 4,7 Ah = max tills kallt, sen slå av ett tag osv. Kortsiktig lösning kanske, men man kunde kanske också byta controller och få till en ratt som jag ställa in med, hellre än att flytta runt de två givarna inne i kylen? Fast flyttandet av dem har ingen effekt, den går för fullt hela tiden. Ska nu försöka koppla ur ACD, testar mig fram. 7:e stiftet från kanten på controllern sitter det inget på. Kanske korrekt, letat men hittar ingen lös sladd. Några tips på vilken/vlika man ska dra ur av de sex röda kontakterna? Thomas: bilden du efterfrågar - inte möjligt, controllern är hermetiskt tillsluten, finns inga skruva eller dylikt som håller ihop den, så jag skulle behöva spräcka sönder den. Men om jag byter den (troligt som det ser ut nu) ska jag lägga upp en bild.