tobbo166

Har redan manuell.

Eller så tar jag denna: https://www.watski.se/Whale-lanspump-med-inbyggd-nivavakt-115JJ och monterar endast en backventil på befintlig länspump? båda till samma utlopp ovan vattenlinjen.

Tack. Ska försöka få isär ventilen på insidan på självlänsarna. Innan jag provar att värma, kan ev ordna med gas (brandsläckaren intill!), jag ska inte bädda in i diesel mha plastpåsar och låta stå ett tag? Vet inte om diesel eller 5-56 är bäst i det fallet förresten. Sen kanske man kan göra en skåra med vinkelslip i det som ska bytas och få in något att bryta med eller en huggmejsel osv. Ska man vrida när det är varmt, eller värma och vänta till det svalnat?

Ok provar Watski och på samma utlopp som den andra länspumpen. Men funkar alltså denna länspump ihop med denna lösning?: http://www.biltema.se/sv/Bat/Pump/Lanspump/Lanspump-med-inbyggd-nivavakt-2000024259/ Ingen värsting, men detta är ju hängslen och livrem, har andra länspumpar med. Måste följa ARC kraven: Bilge pumps One manual bilge pump securely fitted, operable from on deck with companionways and hatches shut. (It is recommended that a second manual bilge pump, operable from below decks, is also fitted). All removable bilge pump handles shall be retained by a lanyard, to prevent accidental loss. Verkar inte krävas, men känns ju tryggt ändå att ha automatik. Har monterat en nivåvakt en bit upp i kölsvinet till NO kretsen på Geosafe också. Mer nytta av under seglats kanske. Är man 5 mil från båten och denna krets larmar (man ser vad som larmar i SMS:et, NO, NC, ström bruten, båten rör sig osv) så hinner man väl ändå inte rädda henne. Om det inte är färskvattnet som runnit ut...

En del tycker komposit. Får bli det eller brons. Vad menar du med bonding? Ser ingen trekantig platta på insidan. Har två andra genomföringar som troligen är original 1974 från varvet. Det är de två självlänsarna, babord och styrbord. De ser ut så här: https://drive.google.com/open?id=1VnDC5z0_z7j91HRyIRAJ0HeTJWXx-GYs https://drive.google.com/open?id=1LxedSvjPUvGbCgJ_61uEKcE4Cmt1qmlb https://drive.google.com/open?id=1FHhZHby0prCn92Y3FNT2aiCYrWBmdvFT Vill byta ratten till kulventil, men nog att glömma att få isär. Vad är det för material tro? Skrapar jag verkar det vara koppar eller brons. Ska man låta dem sitta kvar? Kapa röret nära skrovet? Men då är man väl på hal is, hur ska man få dit något på den rörstumpen som är att lita på. Måste nog byta ut dem? Den första genomföringen jag postade om, intag för sjövatten, den ser ut lite som självlänsarna på insidan, laminatet går upp lite på röret, men mindre diameter.

Hej! Byter många Genomföringar under vattenlinjen. 70-tals båt Norlin 37 med kraftigt skrov. Metod: http://www.livetombord.se/artiklar/artiklar/20140307/fem-vanligaste-misstagen-kloka-batagare-gor Denna följer kokboken: https://drive.google.com/file/d/1QkKhbH6nl3ZWH7Y5KF332ClF_bdq6Rv0/view?usp=drivesdk Fick tom loss den på insidan! Denna gör det inte: https://drive.google.com/file/d/1QlWZXPGrewlwRz099sSYSboRmbXSF_Gq/view?usp=drivesdk Törs inte slipa ner mer för att hitta kransen på utsidan. Redan det jag gjort kräver en del plastande i vår! Detta är intag för sjövatten till diskho och varmvattenberedare. Om det är original anno 1974, plastade man in kransen på utsidan (som gängar på Genomföringen/röret som träs igenom inifrån) som håller fast Genomföringen på plats, inne i skrovets laminat!? Verkar ju inte klokt. Eller har man laminerat dit ett rör inifrån utan att ha nåt som håller det på plats på utsidan? Om det är så tokigt (ser inget bra med den metoden att montera Genomföringar?) så har jag väl bara ett val: hålsåga utifrån, nära samma diameter som rörets ytterdiameter på insidan, bortse från ev krans halvvägs in i skrovet, montera ny genomföring (med krans på utsidan!). Tänkte ta brons eller komposit. Vilket är bäst?

I ”The Voyager’s Handbook”, skriver Beth Leonard att de reducerade antalet genomföringar för intag av vatten till endast en. En stor med rensgaller. Att ha fler vill vi inte. Har idag 10 st under vattenlinjen. Skulle kunna gå att reducera med 4 färre mha T-kopplingar mm. Byter f.n. de flesta av dessa. Hinner inte plasta igen så reducerar ej, byter de flesta till brons, idag mässing. Så tänker inte göra fler hål i båten Snarare, på sikt, reducera antalet. Har ingen automatisk länspump, dvs ej med nivåvakt. Det vill man ju ha. Den nuvarande elektriska är kopplad så att man kan pumpa manuellt i sittbrunnen, då pumpas vattnet genom den elektriska. Funkar. Norlin 37. Era råd är alltså att köpa Erlandsons backventiler, ej Hjertmans? Nuvarande verkar gå ut ovan vattenlinjen, om det är enda utloppet jag har ovan vattenlinjen så har jag nog inget val annat än att köra på samma utlopp. Vill inte endast uppnå att få nivåvakt/automatik, utan även rendundans, om den ena pajar.

Hej! Ska montera en till länspump, med nivåvakt, saknar nivåvakt på den som sitter i kölsvinet idag. Så intill befintlig blir det en ny, Biltemas med inbyggd nivåvakt: http://www.biltema.se/sv/Bat/Pump/Lanspump/Lanspump-med-inbyggd-nivavakt-2000024259/ 3/4" borde duga? Har ju en till, ifall det blir plötslig översvämning. För att slippa fler genomföringar i skrovet, tänkte jag koppla till annan genomföring, så behöver backventiler, en till länspumpens slang, och en på den slangen jag skarvar till, så vattnet rinner ut, inte in i andra länspumpen eller annanstans (hur jag nu kopplar). Vad ska man köpa för backventil? Bra om det håller länge, för marint bruk, inte kärvar ihop. Brons? Var köper ni era slangar, duger Bauhaus/Biltema eller ska man ha mer värsting grejor?

Besvarar mig själv. Ja det går bra: https://drive.google.com/open?id=15tngD7MOs9qANGUlnmNZA5bMu0WajDX8

Hej! Vanligt Biltema relä. Styrström av/på från batteribank 1. kan starkströmmen gå från bank 2 då? Ingen risk att bank 1 och 2 får kontakt inne i reläet?

Dudez, i duggregnet och kylskåpstemperaturen fick jag den briljanta (!) idén att montera 50 w panelen från PPAM Solkraft. Den saknar öglor. På Senhor bhemac:s inrådan blev det Tec7 lim. Fortsättning följer. https://drive.google.com/open?id=0Byb-0zc-Apk8R3o2cElBV01ZeEU

Just nu är S-drev, backslag och bälg demonterat. Såg en del havstulpaner under bälgen. Lite antifouling färg där, innan återmontering? Vi ska segla ut på haven, så har "rätt" till fartygsfärg, blir inte bra med Ostkustfärg på Atlanten. Så tar väl det, vad menas med antifouling?

Hej! Om man, teoretiskt sett, hade en burk linoljeblymönja. Om man teoretiskt sett målar det på skrovet på ett ställe. Tar plasten skada? Skulle havstulpaner växa där? Är fartygsfärg effektivare? (om man teoretiskt sett hade lite sådan). Akademiskt intresse.

Den ska underhållsladda/toppladda ankarspelsbatteri så hade. PG räckt med 20 W som Bhemac skriver, så tror det är lugnt. mc4 kontakterna på panelen, ska de vara vara ovan eller under däck? Lutar åt under och att sätta genomföringen nära panelen så man inte snubblar på kablar, får krångel med att fästa dem mm.

Frågan om det är sandwich då... genomgående bult med epoxyplugg i så fall...

Bättre bild:

Hej! Blev inspirerad: Undersidan lite känslig på utombordaren, vill helst ha en bred, +10 cm lyftsling, typ: http://www.ebay.com/itm/4-Various-Length-2-Ply-Nylon-Web-Sling-Lift-Tow-Strap-Heavy-Duty-44000-LBS-/111727884875?var=&hash=item1a03803a4b:m:m0JJM0x4kald0GkHOt31j-A under motorn. Ska vara enkelt med motor av/på, så helst ska den dra åt sig själv, men ändå sitta så pass att man inte tappar motorn i vattnet. Bred + lyftsling + strech material (typ Bungee jumping?) ?! Färdig ögla på den Tänkte sätta block och talja på targabågen i aktern, intill motorfästet. Man kan dra ner en tamp med pistolhake (till öglan som hamnar ovanpå motorn) till en vinsch i närheten eller ta i lite. 22,5 kg så borde man orka via ett block. Det är lite guppigt att lyfta ner motorn för hand och få dit, risk att man ramlar i jollen med motorn i famnen. Så vill ha nån sån här lösning, men ska vara maximalt enkel att använda.

Verkar som Sikaflex 291 är "standard"/vanligast Sikaflex, dvs vad jag har hemma. Man tager vad man haver. Vad tycker herrskapet om denna produkt: https://www.bauhaus.se/casco-marin-teknik-svart-300ml.html?gclid=Cj0KCQjwsNfOBRCWARIsAGITapZlPDGp-i51HUQmjaNNoJgjWtMeFXHc8myKaFFEM2NpWGPmCIFz0z0aAgLzEALw_wcB Någon säger att det är bättre än Sikaflex? Har använt det en del. Den ska sitta där överbyggnaden går ner i däcket, på förskeppet, slät yta men buktar lite, så gäller att sikaflexen inte släpper pga panelen vill räta ut sig? Blir spännande att se vad man kan lägga på den när den sluttar för att få den att sitta kvar? Frågan om man inte skulle kombinera med något snabbhärdande lim på vissa partier så man slipper försöker hålla den på plats. Tvingar är inte att tänka på, finns inga hål runt om den. https://drive.google.com/file/d/0Byb-0zc-Apk8Y1J6a2pYWmVwM1k/view?usp=sharing Ursäkta dålig bild. Egentligen ska man väl inte se Sikaflex eller liknande produkter som lim som något mycket riktigt konstaterar ovan, man fäster inte utrustning med dem som ska tåla belastning. Solcellen kommer dock inte utstå en belastning på samma vis som om man skulle sätta dit en knape med sikaflex. Tokigt för övrigt, ska vara genomgående bult förstås. Vad gäller värme, den här ska bara toppladda ankarspelsbatteriet (separat batteribank) i fören, då det inte blir 100% laddat från generator pga långa kablar = spänningsfall. Förbrukarbanken har 310 W solpanel.

Ja, bara den sitter gott nog i hårt väder? Översköljd av brottsjöar. Man kan också epoxylimma och vid ev haveri, istället limma dit en ny ovanpå?

Trueheading AIS transponder har diagnostik program, koppla USB porten till PC via USB sladd.. Såg inte bra ut så bytte antenn och kabel och det blev sedan bra värden. VHF antennen går in i AIS, sedan vidare från AIS output port till VHF in, så det är splitter i AIS. Separat GPS puck, följde med. Du kan ha flera GPS puckar, en till varje apparat. Skulle jag köpa VHF skulle jag överväga en med inbyggd GPS puck. "VHF:n bör ha en egen gps-antenn. Då är den inte beroende av att andra system är påslagna/fungerar för att kunna skicka ut nödanrop med korrekt position." Ett annat alternativ är, om du har Raymarine tex, och deras SeaTalk nätverk, att du tar GPS signalen från plottern (inbyggd i de flesta nya) och får in i nätverket, sen kan den användas av flera enheter. Du får också integrering av VHF till plotter. Men smart att plotter måste vara på för att du ska kunna skicka DSC nödanrop från VHF:en? Garmins grejor möjliggör då att du kan trycka på en båt i plottern och den ringer upp den på VHF. Smidigt. Tog separat GPS puck även till VHF och skippade integrering, tyckte inte det gav så mycket då vi kör Raymarine. Det är en djungel, finns många sätt. Fundera på säkerhet och rendundans kanske. Att endast ha en GPS input, är det bäst? Kolla på multiplexer med, verkar bra: https://www.marinwebben.se/nmea-omvandlare/multiplexrar/miniplex-3wi

Hej! Om man ska laminera dit en flexibel solpanel på en slät däcksyta. Vanligast att man tar sikaflex väl, kletar på hela undersidan och trycker dit. Men varför inte epoxy? Sitter det inte stadigare? Kanske kan epoxy, då det blir så hårt när det härdat, göra sprickor i panelen? Om det är så, kan man ta epoxyspackel? Eller ska man hålla sig till sikaflex? Men sikaflex är väl egentligen ett tätningsmedel, inte ett lim?

Det är en "hink" till P2:an idag med dränering.I botten ut genom skrovet ovanför vattenlinjen. Man kunde göra skenor som 5 liters kompositflaskan åker på, ut genom dörren. Pratade med gasolinstallatör som att en full men ej inkopplad flaska är plomberad och kan förvaras utanför.

Hej! Tack för tips! Plywood verkar ju enklast. Om jag plastar in plywood på alla sidor, ingen risk att träet ruttnar? Ska man köra polyester eller epoxy med glasfibern? Mer van med epoxy. Man kan förtjocka med mikroballonger, går det att förtjocka polyester? Det är lite fuktigt i stuvfacket. F n läcker det om det regnar men ska försöka fixa bättre tätning. Bprde kunna bygga dörren av plywood med + plast?

Hej! Ska bygga ett skåp för gasolflaska 5 l komposit. Dörr på sidan då det är nere i aktre stuvfacket. Kan ej toppmatas. Behöver köpa färdiga skivor och kapa till så de följer skrovets form mm. Det är en båt byggd i glasfiber. Vad för färdiga skivor ska man köpa om man vill att det ska gå enkelt att laminera fast mot skrovet och laminera dit mer glasfiberväv tex? Finns färdiga skivor av plexiglas, akryl mm på Bauhaus, men kanske blir problem att laminera mot dessa material? Finns det färdiga skivor som är uppbyggda som båten? Dvs glasfiberremsor som hålls ihop med polyester. Ska man laminera fast skivorna med epoxyindränkta glasfiberremsor eller polyester? Har ännu inte klurat ut dörrkonstruktionen som måste vara tät. Tänkte att reservflaskan ska få plats inne i skåpet med. Har det inträffat att fulla gasolflaskor som ej är inkopplade börjat läcka?

Antar att Biltemas med inbyggd nivåvakt (smidigt) är av centrifugaltyp. Frågan vad den jag har är. Om jag häller vatten i slangen som sitter på utloppsstosen på den och det inte kommer ut så är det väl lugnt? Om jag köper en till av membrantyp vill säga. Om man har en centrifugalpump. Utloppslangen går i en slinga ovanför genomföringen. Sen kopplar jag på en membranpump strax nedanför högsta punkten på samma sida som genomföringen. Hur kan då vattnet från mbranpumpen hamna i centrifugalpimpen? Oaktat båtens ev lutning mm. Sen kanske man ska ha dem till olika genomföringar. Vill inte göra fler genomföringar (har så det räcker). Kanske smartare lösning - ej röra befintlig och skaffa membranpump med nivåvakt och koppla till annan genomföring (delad med handfatet på toa). Man vill inte ha bra VVS backventil även om membranpump för säkerhets skull? Varför över huvud taget? Dels vill jag ha nivåvakt och dels har jag hört det är långfärdsmässigt med två st i kölsvinet. Vi har ej manuelll som går till kölsvinet heller, planerar att installlera det med om elen pajar.