tobbo166

Förfiltret på matarpumpen - det tänkte jag byta och lossade enl instruktionsboken. Är ett plastfilter, som en korg ungefär, fast rätt litet. Rengjorde i diesel, ser ok ut, var rätt ok innan också. Menar du att vattenavskiljaren sitter under matarpumpen? Trodde det var finfiltret...

Hej! Aha sån där jag använder till oljefiltret på personbilen. Typ en rem som man drar åt. Testar. Nuvarande filter hade ju en dräneringsskruv längst ner. Man ska kunna tappa ut ev vatten. Det nya jag köpte har det inte. Bra/dåligt? (hoppas jag inte fått fel).

Ur Volvo Penta MD6A instruktionsbok, sid 18: https://drive.google.com/file/d/0Byb-0zc-Apk8UkYxWWpJZV84UjQ/edit?usp=sharing "Skruva loss filterbehållaren genom att vrida på sexkantskallen i behållarens botten." Sen hänvisas till figur 20-2 "Finfilter". Då manualen är scannad är bilden oläslig, bara svart (nästan). Tog ett par bilder, nr 1 underifrån: https://drive.google.com/file/d/0Byb-0zc-Apk8TlVCVnA3V25YMWM/edit?usp=sharing Nr två är uppifrån. https://drive.google.com/file/d/0Byb-0zc-Apk8RndEbmY3MWh2MVU/edit?usp=sharing Underifrån, jag har lossat plastlocken för dränering för hand. Finns inte sexkantsskalle undertill (bild 1). Menar de bild nr 2, dvs ska man demontera uppifrån istället? Osäker på vilka bultar man törs loss resp inte lossa i så fall? De där kopparrören bör man väl passa sig för?

Jag tar aceton -> slipa -> aceton tills jag får klarhet i detta...

Tack jag skriver aceton i min checklista. Skulle jag rugga upp med 40 papper och SEN torka med aceton, sen plasta? Känns som en logisk tågordning!

Jag hade blandat åt helvete. 1 pumptryck härdare och 1 pumptryck bas ska det vara, motsvarar viktmässigt 1 del härdare, 5 delar bas. Jag hade tagit 1 pumptryck härdare och 5 pumptryck bas. Manualen var dock inte glasklar. Blev mycket bättre nu! Tog bort det gamla kladdet. Typ slavarbete. Jag kommer köpa West systems igen, slut på Bas nu, pga har deras pumpar. Smart affärsidé. Förstår inte varför man ska blanda i en bunke som ni skriver ovan, och se slå över i en annan? Vad spelar det för roll. blir väl inte mer blandat för det? Behrens skriver ju att man ska mattslipa om man ska ha fler lager ovanpå härdad/delvis härdad epoxy. Han skriver så här: tvätta med mild tvållösning och torka rent med T-röd, sen mattslipa. Är väl för att få bort aminsyran, klibbigt skikt, epoxy som svettas på nåt vis. Jag har slipat först, sen torkat med T-röd, skippat tvållösning. Nån skriver att man kan ta aceton mellan varje omgång? Löser det inte upp epoxyn då, om den inte är 100% härdad tex? Vad är ultimata metoden för att plasta vidare om man tagit 2 dagars paus. Rugga upp med 40 papper/planslip och sen aceton, eller vad gäller?

Tror iof Wests pumpar funkar om man luftar dem först. Det sista jag plastade verkar härda men väldigt långsamt. Tror det är för kallt. Ska nu köpa en byggfläkt. Den förra pajade så blev för kallt ett tag. Har försökt torka det första felblandade. Det har stelnat lite så fick inte bort allt. Har en heltäckningsmatta här egentligen. Lägger väl dit den senare i vår, borde ha stelnat till lite till. När första lagret som är flera dygn gammalt inte riktigt går att tvätta bort och är halvstelnat. Vänta på att det stelnar (mha byggfläkt) några dar till eller slipa på det kladdiga? Verkar inte funka att slipa på kladdet ju.

Jag fick inga symptom alls. Ena lagningen gick åt h-e. Låg på marken i morse. Ska torka rent med aceton och börja om från början. Tror det är en kombination av att första lagret, som täcker hålet i mitten, hade fel blandningsförhållande. Verkar knappt härda. Och att jag tog för många lager-det är uppåt, på utsidan, max 2-3 lager vått-i-vått skriver Behrens. Har inte heller fått peel ply jag beställt från Erlandsons vilket gör saken svårare. Jag borde kanske slipa mer och börja om men det är ju kladdigt överallt så försöker väl torka rent med aceton och hoppas det fäster sen, får lufttorka ett tag innan jag försöker igen. Blir lite skeptisk till pumparna. Ni som använder Biltemas epoxy, väger ni den, antar man inte vill blanda hela burken på en gång...

Man behöver ingen andningsmask med lösningsmedelsfri epoxi, förutom när man slipar den. Särskilt viktigt när den inte torkat helt. Jag fick lite på huden. Blir jag allergisk nu? Hänt 3 gånger kanske, tvättade bort det relativt omgående.

Intressant! Jag har byggfläkt i båten, bättre nu än förra natten, hade lite problem med värmen. Håller tummarna då. Det hade faktiskt stelnat lite. Då fortsätter det väl stelna sakteliga?

Det var ju uppmuntrande

Laminatet var 6 mm vid ens hålet och 10 mm vid andra. Små hål rakt igenom. Jag gjorde för lite avfasning. Ni menar att radien, inte dismetern, ska var 12 x hålets djup? Ser det här som en övningsomgång och hoppas det blir tätt? Är min gamla motorbåt, inte värd många kronor. Men ska plasta kölskada på segelbåten, då måste allt gå bättre! Ska kolla vad West säger om tiden. Jag blandade fel första lagret, fortfarande rinnigt, har stelnat lite men inte som det borde. Försökte slipa ovanpå då ett dygn passerat. Gick illa. Blev ett jäkla klet. Glad i hågen laminerade jag flera lager ovanpå ändå. Visst stelnar första lagret till slut!? För lite eller för mycket härdare?

Ja rätt krångligt. Hur får du ut acetonet ur penslarna? Kan man laminera med mikroballonger/förtjockad epoxy? Vad gäller för "vått i vått"?! Vill förstås förenkla metoden.

Hej! Har tagit fram följande metod utifrån framförallt Björn Peter Behrens bok "Vårda din plastbåt". Använder West Systems lösningsmedelsfria epoxy med pumpar för dosering. Eftersom jag är ny på det här med att plasta ville jag ha en lathund att följa slaviskt: 2. Slipa grovt med maskin, 12 gånger bredare än laminatets tjocklek på resp sida. Så om 3 mm laminat blir det 1,5 mm på resp sida = 1,5 x 12 = 17 mm diameters cirkulär avfasning. Slippapper 40 eller 60 om för hand men ca 100 med maskin. 3. Borsta av/dammsug. 4. Torka rent med aceton. Vidrör ej med händerna. 5. Laminera ett lager glasfiberväv utifrån, låt härda ett par timmar. Lamineringen i detalj: A. Stryk ett lager ren epoxy på ytan där glasfibern ska fästas med styv pensel och Risk-märkta operationshandskar. B. Klipp till en bit glasfiberväv som motsvarar skadans diameter. Tryck fast ett lager glasfiber utifrån. Pensla bort alla luftbubblor. Arbeta in mer epoxy i glasfibern. C. Vänta ett par timmar. 6. På insidan, mätta laminatkanterna med ren epoxy och lägg på en förtjockad epoxysmet med mikrobalonger. Laminera på ett lager också från denna sida. 7. Härda över natten. Ställ penseln i T-röd. 8. Tvätta bort ev aminsyra med 1. mild tvållösning, skölj noga, följt av 2. T-röd 9. Matta epoxyytorna med grovt slippapper (40, 60) för hand. Använd gasmask och risk-märkta operationshandskar. Slipdammet är allergiframkallande då epoxyn ännu inte helt härdat, vilket gör den enklare att slipa. 10. Torka ur styva penseln noga så ingen T-röd kvar. 11. Pensla på ren epoxy på insida och utsida och laminera max 2-3 lager till på resp sida, utan att lagningen saggar. På insidan kan varje glasfiberbit bli större och större så den yttersta överlappar den innanför. På utsidan tvärtom. Pensla ordentligt så inga luftbubblor. 12. Låt härda över dagen, avsluta på kvällen eller dagen därpå. 13. Slipa reparationen på insidan och utsidan först grovt med vinkelslipen, sedan lätt med planslipen. 14. Stryk på 3-4 lager ren epoxy över de blästrade och reparerade ytorna. 15. Tvätta av utsidan med T-röd. 16. Mattslipa epoxyn på utsidan lätt. 17. Måla på svart Östersjöbottenfärg enligt instruktioner på burken. På hela skrovet under vattenlinjen och på trimplanen. Steg 1 är ointressant så utelämnade det. Steg 6: när jag penslar på glasfiberväven, ska jag använda den förtjockade epoxin då? Jag gjorde så (har kommit just dit). Annars måste jag ju ha två byttor med ren resp förtjockad epoxy. Inte gratis. Steg 10: Behrens skriver inte hur han säkerställer att ingen t-röd kvar i penseln? Skaka som en bäng + torka av på trasa eller först skölja i vatten och sen torka? Ska den stå och torka ett tag sen eller kan användas direkt när man torkat av med trasa? Steg 14: menar han vått i vått, eller stryka 1 lager ren epoxy per dag?! Tar ju evigheter då... Nu tänker jag använda peel ply för sista lagret, men ändå...

Ha ha som man bäddar får man ligga. Ska fundera nu. Tack alla.

Hade det bara varit 1 x 6 mm2 kabel hade jag ju kunnat använda: http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=5435 Men det är 2 x 6 mm2 som inte heller sitter ihop (lösa). Jag funderar därför på att lägga dem i en slang som någon föreslog, skydd mot skav dessutom. Minsta möjliga som båda för plats i. Mäta diametern på den, och sedan en sån här genomföring?: http://www.hjertmans.se/article/kabelgenomforing-max-16mm Lite sikaflex ovan på så det inte sipprar ner mellan kabel och gummi? Kan jag helt skippa epoxy, jobbigt att arbeta med!? Masten blir det elvabros lösning helt klart. PS Polymer - Har just köpt en hel tub sikaflex på Biltema, duger på gamla båten? Men nästa gång såklart!

Hej! Letar med ljus och lykta efter den kabelgenomföringsmetod/utrustning som är allra bäst, dvs den som höger sig en nivå högre än de övriga varianter som finns, och sticker ut som vinnaren. För sandwichlaminerat däck, ej balsa utan skum i (Albin Ballad 1974). Jag har två st 6 mm2 kablar som ska igenom, helst med bara en kabelgenomföring. Lutar åt denna: http://www.elvabro.se/#DÄCKSGENOMFÖRING FÖR KABLAR Men fick även rådet att använda denna: http://www.marinaman.se/kabelgenomforing-svanhals-p-5973-c-471.aspx Extremt dyr metallbit?! Får kolla konkurrensen. Den verkar vettigare för två stackars kablar. Medan elvabros är mer motiverad vid masten tex, där vi ska ha allsköns kablar. Men i bilderna används sikaflex. Se: http://www.elvabro.se/exempel/batar/albin85.htm Kan man lita på att det är tätt i evigheter om man använder sikaflex tex när man skruvar i en träskruv i ett sandwichlaminerat däck? Eller bör man använda epoxy? Vad för slags epoxy ska jag köpa, är det något man blandar ihop själv eller 1-komponents? Gucka nämns i trådar, vad är det? Enligt google är det mat. Jag fattar det som att man även om man använder modellerna ovan, måste borra ett större hål än mojängen/kabeln kräver och sen fylla med epoxy och sen borra mindre hål för själva genomföringen, för att inte få fukt in i laminatet väl?! Duger det verkligen med sikaflex? Idiotfrågor till viss del men är f.d. träbåtsägare. Plast är ett vitt fält, har MYCKET att lära! Tacksam för svar!

Undrar jag också. De genomföringar jag tittat på är för singelkablar, tex 6 mm2. Jag vill inte borra 12 mm diam för en 10 mm2 kabel och fylla med epoxy och sen borra 10 mm2 och sen föra igenom kabeln. Det är ju smart för det blir ingen fuktinträngning till laminatet. Men vill hellre köpa nån färdig lösning. Är det här den bästa? http://www.elvabro.se/exempel/batar/albin85.htm Har alltså 2 st 6 mm2 kablar som ska igenom, till solcellspanel. Han i bilden verkar använda vit sikaflex, duger det, blir ingen fuktgenomträngning då? Han som rekommenderade epoxymetoden ovan, varför behövs det i så fall? Kan man bara skruva direkt i laminatet med sikaflex - duger det?!?

Tog Kjell o Co brickorna pga billiga. Märkt alla kabeländar med ex: 1-1 -> 2-1 I Visio skriver jag sen boxens siffra (kopplingsplint, batteri eller vad det nu är) och motsv. siffra vid kabeländar i diagrammet. Om boxen heter 1 så står det 1-1 för en viss anslutning till boxen följt av pilen och sen vilken Box den går till och vilken anslutning på den boxen tex 2-1. Tycker det funkar bra - på så vis vet jag var varje enskild kabel tar vägen, gör det enkelt att felsöka. Lycka till

http://www.kjell.com/sortiment/el/elinstallation/buntband/buntband-med-markbricka-p37718

Hej! Kör just nu tutorial for beginners i Visio. Ska lära mig programmet. Om man nu ska göra sitt elschema i detta program och vill att det blir perfekt. Jag tänkte att man kan namnge kablarna med nummer och bokstav i diagrammet och sen ha en förklarande lista vad sifforna står för. Varför bokstav? Tänker att om man tex namnger kabeln mellan elcentral och värmare med 1. Hur vet man vilken sida av kabeln man är vid, om man är vid värmaren eller elcentralen (borde vara uppenbart men om man vill göra det idiotsäkert och finns väl fall mellan två skumma komponenter där det inte är lika glasklart, tex kabel som parallellkopplar två batterier, hur ska man veta vilket batteri det är frågan om för tex pluskabeln). Så tänkte utöka det systemet med att i diagrammet skriva 1A vid värmaren och 1B vid elcentralen. På kabeln, i verkligheten, sätter jag beteckningen 1A vid värmaren och 1B vid elcentralen. Eller finns det bättre system? Vore kul att studera några väldesignade elscheman för att få inspiration. Tycks som man bör låta linjerna vara parallella och grupperade och korsa varandra för att få in mycket info men ändå lättläst?

Om man ska rita det perfekta elsystemet i Visio, behöver ändå lära mig det programmet, är det nån som har ett exempel på ett sådant schema? Siffror och olika färger vill jag använda. Vore nog bra att studera några bra scheman innan man sätter igång. Pianotråd, nån söm vet var det finns? Ska få igenom kabeln so help me God!

Får bli huvudströmbrytaren.

Det vill säga. Lämna båten för en promenad, eller under natten = huvudströmbrytare för förbrukning påslagen. Gäller då att det inte är något som drar ur batterierna (utöver kylen). Tex VHF standby. Ska jag sätta en strömbrytare till kylen? Eller är huvudströmbrytaren strömbrytare? Kanske följer med nåt reglage för temperaturreglering där även av och på finns?

Säger du det. Dyr som fan var kabeln. 7 m 35 mm2. Fick även lite 70 mm2 kabel av en kollega som jag parallelkopplar de två förbrukningsbatterierna med. Overkill alltså. Bättre det antar jag. Och batterierna hade inga riktiga kabelskor, med glipa osv, nu blir det Skyllermarks, krympslangar osv. Elsystemet överlever båten...