speljakt

Jag har gjort sammalunda, men det förutsätter alltså att man skiljer på generatorns och startmotorns kablar (vilket väl Skyllermarks elschema inte gör). En fördel med att göra så är att man kan låta generatorn ladda förbrukningsbanken, som drar de stora strömmarna, och sedan koppla till startbatteriet via ett (Skyllermarks-)relä. Som startspärr i avsaknad av huvudbrytare och tändningslås så fungerar en brytare på ledningen mellan motorpanel och startmotorrelä/solenoid bra. Jag har en sådan (väl dold) som extra stöldskydd. Jag tror i och för sig att det skulle fungera med brytare i matningen till motorpanelen. Men om man bryter av misstag när motorn går så slocknar hela panelen...

Jag har lång erfarenhet av den omvända situationen, d v s "våta" bly/syra-batterier till förbrukning och AGM till start, sammankopplade via relä. Det har inte varit några problem. Viktigt är att generatorns regulator har en "set-point", alltså inställd spänning för absorption, som inte överstiger vad endera batteritypen ska ha. Ofta är väl fallet, som nämnts, att generatorn levererar en något lägre spänning än vad batterierna i och för sig tål. Ibland finns dock en extern regulator eller booster, som kan användas för att justera upp spänningen. Jag har fått intrycket att vissa modernare AGM-batterier klarar en högre absorptionsspänning än vad som tidigare var normalt, exvis 14,7 V (Ctek har en sådan inställning på sin senaste generation laddare). Enda risken jag kan se med ditt upplägg är väl om en sådan extern regulator användes för att ge AGM-batterierna 14,7V eller liknande. Då skulle det våta startbatteriet kanske inte må så bra i längden (eller i alla fall behöva nytt vatten ganska ofta).

Känner inte till just den motorn, men tillvägagångssättet låter rimligt. Tycker kanske att 6 liter verkar vara i överkant. Be någon hålla koll på avgaserna – när glykolfärgat vatten kommer ut kan motorn stängas av. Själv brukar jag byta olja några dagar före upptagning. Kanske redan är gjort? Svårare på land, eftersom det kräver varmkörning.

Det finns en firma på Nya Varvet som heter Riggarna, de kan säkert åta sig detta.

Om du bara har en Ctek dual, så är det en DC-DC-laddare. För att kunna driva och ladda från 230 V landström så behöver du även exempelvis en sådan här: https://www.hjertmans.se/produkter/el-belysning/batteriladdare/ctek-m15-batteriladdare-15a

Men vad finns i andra änden av gasvajern? Någon form av manöverspak gissar jag. Mekanismen som en sådan spak sitter fast i går ofta att anpassa/bygga om, så att man kan få gaspådraget i önskad riktning (gäller bl a flera modeller av Teleflex). Att förändra funktionen på den lilla ”gasarmen” på insprutningspumpen är troligen betydligt svårare.

Lite oklart vad du menar med ”gasarmen”. Handlar det om ett kombinerat reglage för gas och backslag, s k enspaksreglage? Exempelvis Teleflex går att bygga om för skjutande respektive dragande gaspådrag.

Vi tycks ha helt olika uppfattning om hur relätjatter uppkommer. Föreslår att vi släpper ämnet.

Hög hysteres minskar risken för relätjatter. Låg inkopplingsspänning innebär väl rimligen det motsatta. I praktiken handlar det nog inte bara om reläets prestanda, utan också om generatorns kapacitet samt skillnaden mellan batteribankarnas storlek.

Relätjatter är säkert en ickefråga ur störningssynpunkt, men det sliter på reläet.

Eftersom reläet är ”enkelriktat” bryr det sig inte om solpanelernas laddning av förbrukningsbanken. Det reagerar endast på generatorns laddning av startbatteriet, d v s i normalfallet sluter det så snart motorn startats. Så kallat relätjatter, ett brummande ljud, kan uppstå om förbrukningsbanken är så djupt urladdad att spänningen efter ihopkoppling faller under öppna-nivån. Det kan i regel avhjälpas genom att öka varvtalet (mer ström = högre spänning).

Jo det är ett mekaniskt relä. Styrningen av det bygger något slags elektronisk krets som känner av de spänningsnivåer där reläet öppnar respektive sluter.

Om jag inte missminner mig är Biltemas skiljerelä ”enkelriktat” by design. Missljud uppstår bara om reläet snabbt öppnar och sluter, kan nog undvikas genom att öka varvtalet ett tag.

Det tycks vara ett sorgligt faktum att ingen tillverkar en uppblåsbar båt av god kvalitet som främst är avsedd för rodd. Den lösning jag själv funnit (och som kommer ganska nära idealet) är en ”round-tail” från japanska Achilles, LT-2, som väger 17 kg och som enkelt lyfts upp på däck för hand. Finns också en något större modell enligt samma koncept, LT-4. Tillräckligt långa åror har stor betydelse för roddkvalieten, mina kommer från den nämnda större modellen. Själv släpar jag jollen endast undantagsvis, förvarar den tömd uppe på däck. Att pumpa upp den tar tre minuter med fotpumpen - överkomligt, tycker jag. Achilles har inte längre någon representant i Sverige (kanske inte ens i Europa). Jag direktimporterade från USA.

Ovanstående uppgifter om spänning är uppenbarligen en felskrivning, jämför med bildens text.

Det framgår inte på vilken batteribank som spänningen mäts. Om det är på förbrukningsbanken, så skulle det möjligen kunna vara så att reläet är defekt och kopplar ifrån efter en stunds körning, av någon anledning. Den långsamt sjunkande batterispänningen är då orsakad av pågående förbrukning (och inte någon laddspänning).

Hydrographica har på västkusten även specialkort för området kring Käringön (5 kort) samt för Hallands Väderö.

Jag har i många år haft akterankarets lina kopplad direkt till ankaret. Slitaget på linan har varit minimalt. Bogankaret, som används vid svajankring, är en helt annan historia. Där har jag 20 meter kätting mellan ankare och lina.

Jag skulle föreslå stem band.

Amperemätaren är placerad så att den inte mäter laddströmmen från generatorn. Det kan ju bero på att du vill ha det så (kanske för att den inte klarar så stora strömmar), men om mätaren inte är inköpt ännu, så är det enkelt att hitta sådana som mäter "åt båda hållen" och upp till ca 70 A kontinuerligt, t ex den här typen: https://www.bluesea.com/products/1732/Mini_OLED_Ammeter_-_Yellow

Jag kan ha fel, men det låter lite underligt att du haft en ACU till ST4000... Min på min gamla ST4000 rorkultspilot (dock betydligt äldre än 2008) satt all intelligens i kontrollenheten/displayen. Det enda som kompletterade var en fluxgatekompass. Kan det vara en SPX-5 du har? Har för mig att de hade en separat elektronikbox.

Vad händer i detta läge om en större förbrukare slås på? Låt säga en 150 W strålkastare (12,5 A). Då regleras väl generators utström upp i motsvarande mån (förutsatt att kapaciteten finns)?

I think signature "Snoy" has nailed it. Encyclopedia "Nordisk Familjebok" (1912) gives unarigg as synonym to kattrigg (cat rig in English). In other words: a misprint. Edit: Some details on the origins of the term una here: https://en.wikipedia.org/wiki/Catboat

Tack, intressant! Det är i princip så som jag tänkt. Bra idé att använda det utsågade stycket från slitsen som passbit, med "brygga" bakom. Skarvmuttrar låter också helt rätt.

Jag tror jag förstår tanken, men det funkar tyvärr inte. Den triangulära "klumpen" är att betrakta som ett växelhus och kan inte användas som anhåll för att tvinga navet av axeln. Själva navet (det som hålls fast på axelkonan med hjälp av axelmuttern) sitter som en hylsa i växelhusets mitt. Syns inte på bilderna p g a anoden....