speljakt

Det står i manualen att belastningsutgången på Victrons SmartSolar (om det är denna som TS har) är kortslutningsskyddad. Förutsatt att kabel som klarar märkströmmen på 15 A används, innebär inte det att den inritade 5A säkringen på kylskåpsplus blir överrflödig? Ytterligare några kommentarer/frågor till TS: Vad fyller plintarna för + och – för funktion? Det finns två säkringsboxar med sammanlagt (om jag tolkar det rätt) 16 anslutningar, dessutom en panel med ett okänt antal anslutningar. Kommer alla dessa att användas och vilken typ av utrustning kommer att anslutas vid box respektive panel? Finns det inget behov av anslutning av "permanentström" som Lintott nämner i post 2? En möjlighet vore ju annars att låta en av de båda säkringsboxarna ligga mellan förbrukningsbattererna och huvudbrytaren och att låta denna box säkra av anslutningar till solregulator och permanenta laster.

Det verkar underligt att matningen från batterierna till förbrukarna passerar via solregulatorn.

Vi får nog acceptera att engelsktalande använder termen reversed polarity för situationen då fasledare och neutralledare/nolla har blivit omkastade. Eftersom bl a engelsmän tillämpar andra elstandarder än vi, och exempelvis ansluter elapparater med stickproppar som har inbyggd säkring, så finns det i deras elsystem situationer då reversed polarity kan innebära en fara. Hur amerikanska båtars elsystem är ordnade vet jag inte så mycket om, men om jag var i trådskaparens situation skulle jag nog först kontrollera att det i elcentralen ombord finns en eller flera dubbelpoliga överströmsbrytare och gärna också jordfelsbrytare (vilket är gängse standard här). Om det gör det, så tror jag att han kan bortse ifrån om den röda lampan lyser eller ej.

Ja, det verkar mycket sannolikt att det är kylvattenintaget. Lossa slangklämmorna och ta av slangen. Mät innerdiametern (brukar vara 12, 16 eller 19 mm), skaffa en kort rörstump med samma ytterdiameter samt en passande bit slang som räcker fram till vattenhinken.

Njae, en bordgenomföring är en sådan här (exempelvis) https://www.seasea.se/vatten-vvs/rördetaljer/rördetaljer-mässing/bordsgenomföring-cr-fasad som sitter monterad genom skrovsidan. Där bör även finnas en ventil https://www.seasea.se/vatten-vvs/rördetaljer/rördetaljer-mässing/kulventil-fullflöde och en slangsockel som kylvattenslangen är monterad på. Dessa metalldelar kan man sammantaget kalla för kylvattenintaget. Var kylvattenslangen sedan ansluter till varierar beroende på motor och installation. Ibland går den först till ett kylvattenfilter, ibland går den till backslaget, ibland direkt till kylvattenpumpen. När du ska torrköra på land behöver du ansluta en slang någonstans mellan kylvattenintag och vattenpump och sedan leda denna slang till en vattenhink enligt tidigare beskrivning. Du kan ansluta denna slang där det är enklast att komma åt. Om du är osäker på vad som är in och ut vid vattenpumpen, så kan du lossa slangen vid kylvattenintaget och göra en förlängning av denna slang så att den når hinken. Då kommer pumpen att suga vatten ur hinken i stället för ur havet.

Enligt föregående svar. Koppla loss slangen från bordgenomföringen, ordna med en förlängning av denna slang och led den till en hink som kan stå på durken i båten eller i sittbrunnen. Fyll hinken med vatten (och ordna med påfyllning till hinken om du ska köra längre än någon minut). Det verkar av bilderna som att du har md6a kombi med reduktionsväxel för ställbar propeller. Länk till manual, om du saknar sådan: https://www.albinmotor.com/AlbinMotor/pdf/pentamanualer/md6a_ins_sve.pdf

Jag kan ha fel, men gör följande tolkning: Om din hankontakt i ankarboxen hade varit permanent ansluten till elcentralen, så hade den utgjort the shore-power inlet connection och därmed träffats av 3 metersreglen. Nu är den i stället a permanently installed shore-power cord som visserligen inte är permanent ansluten, men väl permanent installerad. Och som därför också lyder under 3 metersreglen. Som sagt, jag kan ha fel. Före den dubbelpoliga brytaren finns landströmsintaget och ca 15 cm kabel (2,5mmx3). Efter brytaren finns ca 7 meter av samma kabel, som går i flexslang/vanligt elrör fram till elcentralen, med dubbelpolig dvärgbrytare och JFB 10 mA, enligt SXK:s schema från 2010 (d v s med jordplatta, kopplingbleck m m). Jag tror inte att flatstiftssäkringar är ett godtagbart alternativ till brytare.

Jag tycker att det verkar som att Lintott har hittat en listig lösning på problemet som uppstår om man vill kunna koppla in landström antingen i fören eller i aktern. Men jag tror inte att den riktigt uppfyller ISO-normen. The electrical attachment point of a permanently installed shore-power cord befinner väl sig i ankarboxen, om jag förstått saken rätt, alltså betydligt mer än tre meter från elcentralen. Syftet med regeln är gissningsvis att det inte ska finnas några långa ledningar ombord (inte över 3 m) som inte skyddas av båtens eget system för skydd mot överström. Jag bifogar en bild som visar min extra tvåpoliga brytare, som sitter monterad i förpiken på skottet mot ankarboxen. Det finns alltså små lådor med inbyggd DIN-skena med plats för bara två moduler, eller en dubbel, som i det här fallet.

Min ankarboxinstallation, utförd enligt ovan, har varit i drift utan problem i åtminstone 10 år.

Miljön i ankarboxen är nog tuff, men knappast på något avgörande sätt sämre än andra alternativ ombord. Några tips för att minska risken för problem: Välj en intagsmodell med lock, exempelvis en sådan här: https://www.campingtillbehor4u.se/sv/artiklar/el-intag-med-lock-230v.html?gclid=Cj0KCQjwtsCgBhDEARIsAE7RYh3tpDxpvUq0ob9DZEocMAeEa7tZHKdlEMltCqge90PaKNyrOEwMiqwaAnPoEALw_wcB Montera den så att vatten får svårt att ta sig in (min sitter i boxens ”tak”, alltså på undersidan av däcket). Byt ut de skruvar som håller ihop kontaktens halvor mot syrafasta dito. Se till att den fjäder som stänger locket också är rostfri (använd magnet för stt kolla). Lägg en silikonsträng mellan kontaktens halvor när den skruvas ihop.

I åtminstone äldre upplagor av ISO-standarden för AC i båtar fanns en regel som sa ungefär att det får var högst 3 meter mellan elintaget och elcentralen. Om avståndet är längre än så ska installationen kompletteras med ytterligare brytare, som får sitta högst 3 meter från intaget. Vet inte om denna regel fortfarande är i kraft, men skulle tro det. Själv har jag intaget i ankarboxen och på andra sidan skottet sitter en sådan extra dvärgbrytare. Sedan är det säkert sex, sju meter kabel fram till elcentralen.

Jag tycker själv att långsides tilläggning är enklast när man är solo, särskilt om båten har en midskeppsknape. Att hitta långsidesplatser bör inte vara något problem i juni i alla fall. Ett ställe jag vill rekommendera om du tänker gå mot Kosteröarna är Havstenssund. Kanske inte för att ligga över natten i första hand (kan vara lite skvalpigt), men för bunkring, proviantering, vattentankning inte minst. Även båttillbehör och fiskaffär i princip på bryggan.

Jag tycker absolut inte att det behöver vara fel att göra en temporär, begränsad lackbättring. Det förhindrar i alla fall att skadan förvärras. Bifogar bild på lagning på insidan av min sittbrunnssarg. Fukt hade trängt in längs skruven bakom träpluggen, med lacksläpp till resultat. Som synes, det blir inte direkt vackert, men jag störde mig inte jättemycket under de två säsonger som gick tills jag gjorde en renskrapning av hela ytan. Att få till en skarp gräns mellan renskrapat och oskrapat tycker jag oftast blir mindre fult, jämfört med att försöka få till en jämn övergång (mycket svårt, enligt mig). Japanspackel och värmepistol är goda verktyg.

Kanske redan omskrivet, men såg just att kustradions trafikkanaler på VHF har fått nya nummer på många stationer runt kusten. Kan vara bra att komma ihåg inför nästa säsong. https://stockholmradio.se/for-abonnenter/kartor-och-kanalplan/ https://www.sjofartsverket.se/sv/om-oss/nyheter-och-press/nyheter/forandringar-av-trafikkanaler-pa-vhf-natet/

Jag är ingen expert på solcellsladdning, men... Frågeställaren har av allt att döma ett normalt fritidsbatteri. Standard laddspänning för absorbtion med en Victron Smart Solar är 14,4V. Även en för lågt inställd laddspänning kan förkorta batteriets livslängd om inställningen leder till att batteriet inte hinner bli fulladdat under dagen. Citat ur manualen: "Tänk på att det kan hända att solcellsladdaren tror att batteriet är fulladdat men att det i verkligheten inte är det. Detta kan inträffa när laddningsspänningarna har ställts in för lågt vilket får solcellsladdaren att för tidigt växla till absorptions- eller floatsteget."

Batteriet verkar vara ett slutet fritidsbatteri av normalt snitt, så det blir nog inte alltför fel med en normal laddspänning på 14,4 (absorbtion) och en floatspänning kring 13,6 (detta x2 i ett 24V-system).

Om man ett ögonblick bortser från de legala aspekterna, så finns det enligt mig många tillfällen och platser då tanken är full men där det ändå kan vara socialt acceptabelt att spola direkt ut (urin). Samtidigt som det i samma situation vore direkt osocialt att tömma ut hela (eller ens delar av) tankinnehållet.

Jag kan ha missförstått, men det låter som om du planerar att dra slangen från toaletten direkt till tanken och således göra dig av med möjligheten att spola direkt ut (utan att passera tanken)? Inte särskilt praktiskt, enligt mig. Om du däremot tänkt behålla nuvarande 25mm bordgenomföring vid toaletten, så måste du väl ändå ha något slags Y- eller T-koppling (med kran/ar) för att kunna styra svartvattnet dit det ska? Jag tror att din inställning att "varje koppling är en potentiell felkälla" är överpessimistisk. Man kommer långt med dubbla slangklämmor och gängtätning....

Jag använder också Surelight från mitron.se som mörkerbelysning över navigationsbord och pentry. Fördelen är att de är riktigt ljussvaga. Jag föredrar grönt ljus framför rött. De har dock ingen inbyggd strömbrytare, utan sådan får man ordna med själv. På bilden nedan (om jag lyckas bifoga den) syns de båda gröna ledlamporna överst. Det som skapar den vita ljuscirkeln på sjökortet en ganska svag vit "ledglödlampa" med den typ av fattning som används i ficklampor. Den sitter monterad i en traditionell navigationsbelysning av typen "ledad arm". Den lilla fläcken av svagt vitt ljus stör inte mörkerseendet speciellt mycket, men jag tycker att vitt ljus behövs för att läsa sjökort ordentligt. https://www.dropbox.com/s/7jzpwh7l4ud81i9/nightchart2.jpg?raw=1[/img]

OK, tack. Jag hade för mig att jag läste att energiinnehållet i HVO är något lägre än i vanlig diesel och tänkte att detta kanske kunde påverka tomgångsvarvet. Men orsaken är troligen något annat.

Jag har nu kört min 20-hästars dieselmotor (Beta Marine) på HVO100 under två säsonger (förra året ca 75 procents inblandning, denna sommar i stort sett 100 procent). Inga direkta problem, men jag har i år lagt märke till att tomgångsvarvet är betydligt lägre, ca 600-700 rpm, jämfört med ca 850 rpm tidigare år. Kan det finnas ett samband? Någon som har lagt märke till liknande fenomen i samband med bränslebyte till HVO?

Jag tolkar elschemat som så att du har lanternor mm anslutna direkt på startbatteriet, alltså på batterisidan av huvudbrytare 1. Verkar farligt, om du glömmer stänga av en lanterna töms startbatteriet? Bättre att lägga lanternorna på husbatteriet.

Ett påpekande bara: EcoPar är säkert miljövänligare än vanlig diesel, men tillverkas av naturgas (metan), som till största delen har fossilt ursprung. HVO100 är ett drivmedel som däremot tillverkas av enbart biologiska råvaror. Finns också på vissa sjömackar.

I den mån det uppstår någon sådan effekt, så bör aktern dras åt styrbord vid backning.

Som jag uppfattar det är den mindre säkringsboxen (den för värmare och länspump) på batterisidan av huvudbrytaren.