firefish

Smått gammal tråd? 31 mars 2016 känns inte speciellt gammalt tycker jag. Sedan förstår jag inte vad bastuflottars dåliga framåtsikt har med motorstorlek på en flotte att göra öht... Back on topic. 3 x 6 meter är inte speciellt stort så du bör klara dig med en ganska liten motor, säg 5 hästar. Däremot kommer du inte att kunna köra speciellt mycket fortare än krypfart om du inte konstruerar någon slags för på faten, den platta nosen kommer att bromsa massor. Detta om tanken är att ha en motor för att slippa staka eller paddla runt i viken. Ska du bygga en "dricka öl"-flotte med räcke runt och lite bänkar och annat skulle jag gå upp i motorstorlek, 15 – 20 hästar eller så. Jag gissar att ni i så fall vill kunna glida runt i lagom fart och njuta av livet? Då är en ylande minimotor på maxvarv inte så kul. Dessutom, som tidigare påpekats, kommer allt som sticker upp ovanpå själva trädäcket att vara ett skapligt vindfång och utan någon som helst köl eller ett litet v i botten kommer du behöva några hästar bara för att övervinna ens en måttlig bris.

Båten måste längre fram, säkert minst 25 centimeter, och det löser du genom att flytta fram tornet (som är klämt i underkant om stången med två bultar). Det ser för övrigt ut som att även rullarna är flyttbara på samma sätt så de kan du justera in efter båten. Det borde för övrigt säljaren av släpet gjort åt dig. Den bakersta rullen skulle jag haft kvar där den är, ett bra skydd vid upptagning och sjösättning. Att ha båten längre fram är väl inte ett problem vid sjösättning? När du väl backat ner på rampen kan du ju med hjälp av spelet och lutningen flytta båten bakåt på släpet en bit innan du backar ned den sista biten. Och apropå spelets band. Du har inga knapar på fördäck du kan koppla det till (med ex en hanfot)?

Okej, 2,30. Om jag knappar in värden för min båt i en vanlig prop calculator (visar väl inte helt rätt för dp men bara som jämförelse) får jag med 1,95 och A7 (enligt uppgift cirka 23 i pitch) ett slip på 20 procent. Motsvarande för A8 (upp två tum i pitch) och 2,30 och den toppfart ts angav är 30 procent, i mina ögon väldigt mycket. För 1,95 är det över 40 procent. Lägg dig på badbryggan och se om du kan se vad det står på dem. Annars är det inte så svårt att plocka av propparna i vattnet (det räcker med den aktra, de ska ha samma nummer).

Testa att tvätta kontakterna i sötvatten. Efter ett par dopp i saltvatten (japp, jag lyckas bada mina ibland) brukar de kunna krångla lite av och till beroende på luftfuktighet.

Finns ingen utväxling till 290 som skulle kunna få A8 att varva ur vid 25 knop på ett standardskrov. Ska ju vara 1,95 och nästa steg ner är väl 2,15 eller liknande (sedan finns det inte lägre). Antingen slirar konan, knappast troligt, eller så minns säljaren fel.

Med A8 ska den gå betydligt fortare. Min åttametersbåt med liknande ditt skrov och en tror jag högre vikt toppar 32 med A7 (samma motor och drev). Gissar att du har A4 eller kanske A5.

Våtdammsugare är nog det effektivaste sättet om du vill få så lite volym som möjligt att återvinna (alltså inte spola ut det med färskvatten och sedan samla upp alltihop i en dunk). Med en vattenslang till sjövattenpumpens inlopp kan du starta på land. Någon riktig varmkörning blir det nog svårt att få till, en större diesel brukar kräva rätt hög belastning för att få upp temperaturen på framför allt oljan.

En aluminiummast är en kritisk detalj, därför chansar man inte. Rostfritt stål i alu blir inte problem förrän man är där med någon form av elektrolyt (saltvatten ex). Den lilla mängd som hamnar på dina rutor lär knappast leda till att ramarna käkas upp, på sin höjd kan skruvarna oxidera fast. När jag dragit rostfritt i alu har jag smetat in skruvarna med något jag haft tillgängligt, typ Sika 291 eller liknande. Min tanke är att det då kommer att ligga en tunn hinna mellan det mesta av skruven och alu, om än inte överallt. Skruvens konade skalle kommer också att isoleras till största del. Överlag blir det tätare och man minimerar risken för oxid i framtiden, har fungerat utmärkt för mig. Det finns ju andra former av riktig gängtätning (inte låsning) som är bättre, som Loctite 577. Det är dock lite överkurs kan jag tycka.

Mer än så blir det om man kör mycket. Jag byter drevolja var 200:e timme (vilket är snudd på onödigt ofta) så i mitt fall med säg 1000 timmar per säsong blir det knappa 15 liter per år + jobbet om man inte gör det själv. Sedan ska konorna slipas då och då, beroende på hur man kör, men kanske vartannat år i mitt fall. Cirka tre arbetstimmar på ett DP-E, kan säkert variera en hel del mellan modellerna. När man ändå har av drevet bör man passa på att packa om det och byta bälgar samt anoder. Behöver drevets bussningar (de som drevet sitter i) bytas gör man det också. Så visst kräver drev underhåll. Det kompenseras dock av den förbättrade manöverförmågan samt den ökade effektiviteten.

Bogprop är ingen stor kostnad att efterinstallera, säg cirka 35000 för en båt i storleksklassen du talar om. Har du axel/axlar kan du också ha en häckpropeller och då får du en manöverförmåga som är minst lika bra som vattenjet. Lastbart akterdäck, menar du då att du vill ha fronthytt? Ur ett passagerarperspektiv är hytten långt bak trevligare när det går lite sjö. Ja, alubåtar kan låta mer (mer resonans) är plast som är ett dödare material. Men i din storleksklass lär hytten vara monterad framför motorerna ändå (om du inte har axlar) och det gör underverk på ljudet. Du har en rymlig budget, kolla bland annat på Arronet 27 som går att få längre om man vill och ändå (tror jag) rymmas inom 2 miljoner. Eller min egen favorit, Capo 11. En sådan med bogramp samt med dubbla D6 och drev hade smakat fågel. Då gäller det dock att hitta en beg, inte så lätt. Ett annat tips. Skippa pentry och toa. Skatteverket tar alla chanser de får att krama pengar ut småföretagare och du vill inte ge dem chansen att förmånstaxera dig för en tvåmiljonersbåt. Har arbetsbåten en sparsam standard och den egna båten (vilken dc so helst över 6 meter) all tänkbar lullull kan de förhoppningsvis inte hävda att du hellre skulle ta din aluskorv när du har en lyxig daycruiser privat. Eller med andra ord: släpp tanken på att köra båten privat! Och en sak till, vill du kunna köra på märkt olja så blir det skit i kubik om du inte kan koppla varje M i loggboken mot en faktura (el. motsv.).

Skum (dvs vanligt polyuretan) är diffusionstätt till cirka 90 procent, dvs 90 procent av cellerna är täta, resten är det inte. För att en blöt cell långt in i laminatet ska torka kävs ett högt "tryck" (kyla drar åt sig fukt), antingen genom temperatur eller vanligt vattentryck, helst båda. PU-skum suger inte vatten men släpper heller inte ifrån sig det så lätt, därför är det svårt att torka det eftersom det är svårt att reversera processen, särskilt om skummet är en del av en sandwichkonstruktion.

Nej, inte om den är såld inom EES innan 1998 och sedan inte lämnat EES-området (typ EU).

Om trimmätaren rör sig när du svänger sitter felet inte i knutarna. Jag rekommenderar att du kollar infästningarna mellan hjälmen och styrgaffeln och drevet, kanske något lossnat där?

Om trimmätaren rör sig när du svänger sitter felet inte i knutarna. Jag rekommenderar att du kollar infästningarna mellan hjälmen och styrgaffeln och drevet, kanske något lossnat där?

Håller med om dieselkvalitet, en tillsats som man använder jämt har nog ett större berättigande än mirakelkurerna. Med detta sagt vet jag två fall där rengöring fungerat mycket bra, för mig har det dock inte gjort någon märkbar nytta.

Om det tar tio minuter för den att börja koka (antar du menar under körning) är knappast problemet i motorns sötvattenpump (då kokar den betydligt snabbare). Hur är status på sjövattenkylningen, främst då impeller?

Detta har hänt. Motorn är injusterad och ger nu de 200 hästar som den ska från fabrik. Jag har testat Solas rostfria C5 och C6 (ej att förväxla med Pentas med samma namn) och de är för små. Penta A6 är för små och likaså B6. A7 är de som hittills går bäst, marshar 26-27 knop och toppar 32. Motsvarande för A6 är 24,5/29 och för B6 25/30. Nu funderar jag på att testa Pentas rostfria (som är förvillande lika B-serien). Frågan är då om man ska köra på C6 eller rentav C7? Idag körde jag med sju passagerare olus mig (det är max) samt lite last, nästan full tank och ytterligare 60 liter i dunk. Den varvade ur med B6 och klev lätt upp i planing, alltså är de för små. Är det någon som vet hur Penta C6 är jämfört med Penta B6?

Om inte prisskillnaden är rent ohemul är ju det största tveklöst att föredra. Det ger dig maximal marginal mot överhettningsproblem på grund av igensatt filter.

Har själv en transport/taxibåt som jag jobbar med. Mina tankar: Var inte rädd för drev. Sköt oljebyten och kör med insidan så håller de mycket bra. När de går sönder är det inte speciellt dyrt att laga, vattenjet är skitdyrt. Sedan drar en båt med vattenjet mycket mer bränsle, slå ut det över tid och det blir en stor kostnad. Det är skönt att slippa oroa sig för stenar, däremot är det inte alltid du kan gå speciellt grunt ändå eftersom de dammsuger botten och suger i sig lera, dy, stenar, tampar och liknande. Om du satsar på vattenjet så MÅSTE den gå att backspola för att rensa eventuell skit. Det billigaste när det gäller underhåll är axlar. Kombinerat med skrovkylning får du en båt som du kan köra året runt utan att behöva bry dig om is i propellern eller i sjövattenfiltret. Vattenjet brukar inte alls gilla is, iaf inte att backa. Oavsett ovanstående ska du satsa på en båt med en drivlina som du kan få servad och reparerad nära, helst på samma varv/marina som du är baserad. De allra flesta verkstäder prioriterar yrkesfolk och framför allt de som de känner. Att när du får ett haveri på onsdagen kunna få den fixad redan till torsdag morgon är värt sin vikt i guld, särskilt jämfört med alternativet att vänta tre veckor och behöva bogsera till varvet långt bort. Satsa på aluminium. Slitstarkt, lätt att reparera och modifiera, flinar åt is. I alla avseenden bättre än plast. Du behöver inte ha CE-märkt. Dels för att det inte krävs och sedan för att många båtar av den typ jag tror du vill ha är varvsbyggda s.k. one off och då behövs ingen CE ens om du brukar den som fritidsbåt. Vill du ha 12 sittplatser? Min båt har fem för pax men jag tar sju då jag har en åttamannaflotte som begränsar mig från att inte ha 12. Då får två stå (eller sitta ute) men det är inget problem så länge som man är tydlig med det när de bokar. Om du inte redan har ett kontrakt på en viss typ av uppdrag ska du titta brett. Du kanske inte behöver en kran idag, men kanske i morgon? Om inte annat är det bra om det går att montera en i framtiden (enkelt på en alubåt). Du bör också ha ett öppet lastutrymme som är minst 3 x 1,5 meter. Varför? Jo för då får du med dig byggskivor med god marginal. En lastramp fram är också ett stort plus, för framtida behov. Vad har du för fartbehov? Det känns, utifrån de modeller du listar, som du kikar på arbetsstukade fritidsbåtar mer än rena arbetsbåtar – korrekt? Min båt har en ganska rå utsida (aluminium) men hytten är mysigt inredd i teak (inte som moderna köksinredningar a la Arronet och Anytec). Som jag ser det kombineras det bästa av två världar.

Jag har ett litet problem. Jag har nämligen en Uttern 5000 AC som ligger på Öland som jag måste få upp till Stockholm. Att hyra ett båtsläp här uppe hade varit aktuellt om det inte vore för att jag inte har drag på bilen. Min pappa, som mer eller mindre bor på Öland, kan köra upp den åt mig om jag kan fixa fram ett släp. Jag har inte hittat några envägssläp för båt att hyra och det är ju snordyrt att hyra en trailer på en mack eller liknande då det handlar om upp till en vecka han blir uppe i Stockholm. Så jag undrar, finns det någon forummedlem som har ett släp att hyra ut till en försiktigt person med många tusen mils släpvagnskörning innanför västen? Det handlar om från 16 maj och några dagar framåt. (Alternativ två är om du själv har ett båtsläp och ska köra från södra Sverige till Stockholm (eller längre) och vill tjäna en slant genom att plocka upp en båt på vägen.) Tack och bock på förhand.

Den röda knappen ska man behöva trycka in för att kunna trimma upp drevet utanför det normala körområdet (tror det är -4 till 6). I körområdet är dioderna gula. Om ditt drev är längst ner och det står beach och lyser rött är det definitivt feljusterat. Angående lösa kablar. Jag hade loss en sådan knappsats häromdagen och den hade också några kablar lösa (alltså klippta/tejpade/inte använda). Om jag ska gissa är det dessa man kan koppla till powertrimknappen på gasreglaget (om sådan finnes) men det har jag inte kollat. Hursomhelst är det normalt att inte alla kablar används.

En kollega strök sitt fnösktorra innertak av teak med linolja. Snorbilligt, miljövänligt och det blev faktiskt över förväntan bra.

Jag köpte en antenn på eBay till just en sådan GPS som skulle passa. Men fortfarande NO FIX. Tydligen kan mottagarkretsen paja i dem och enligt Raymarine är det då kört. Men köp en och testa, de brukar ju vara billiga.

Jag ser ingen brytpinne mellan motor och växelhus på sprängskissen, det verkar som om den sitter i propellern på denna.

Gissar att man med utsida av blocket menar den sida som inte har kamaxeln. Motorn är ju en halv V8 och kammen sitter ju då mellan cylinderbankarna. Då fyran och åttan delar så många komponenter som möjligt torde det gälla även kolvar och stakar.