firefish

Målade ett par proppar med Hammarlack (pensel slät silver) med två lager, Penta dp. Efter drygt 25 timmar har jag inga spår av kavitationsfrätningar (som uppstod efter bara typ 20 minuter med vanlig vit allroundsprayfärg).

Utan att riktigt förstå vad du menar så nej, du har inte förstört något. Det ser ut som du lossat huvudmunstycket (mellan fingrarna) från emulsionsröret (det inringade.) Och eventuellt mög kan du nog bortse ifrån.

Ja, du har lite att pyssla med och en inom en månad är ambitiöst. Men man ska sätta höga mål. Hytten ser en aning hemsnickrad ut, vad är det för rutor fram? Om det är vanligt husfönsterglas kan det vara en god ide att sätta in lexan eller liknande nu när du ändå håller på, skulle en våg slå in kan det bli lite otäckt med glasskärvor i hela båten. Men du kanske bara puttrar runt i den lokala insjön?

Ja, bara greppa den. Behöver du ta omtag kan du ställa ner den på botten (det tål den) men akta propellern. Se till att skruvarna är tillräckligt öppna för att fästet ska gå ned över akterspegeln. Det kan gå lättare om du har tiltat upp motorn, då får du ett bra tag under riggen samt motorkåpan och kan därmed balansera lite bättre.

Jag hade en 21-tummare på en 22-fots SeaRay och den gick fint... Men, om den enkelt varvar ur med 15 tum oavsett last är ju 17 tum inte orimligt, snarare logiskt. Sedan är ju en rostfri prop styvare än en alu varför det blir svårt att jämföra 15 tum alu med 17 tum rf. Mitt råd är att testa, du borde uppleva bättre acc med rf men det är så många fler parametrar än bara stigning som påverkar.

Plättlätt. Motorn lyfter du ensam om du inte är klen men en kamrat kan underlätta när du ska vrida åt skruvarna. Det lättaste är att vada ut i vattnet och lyfta på motorn, att försöka montera den i en gungande båt blir snabbt gammalt och risken är större att du antingen tappar den i vattnet eller skadar båten. Jag provkör motorer upp till +25 hästar på en liten pellejönsbåt på fyra meter och jag monterar den själv genom att göra som ovanstående.

Kyrkogårdsön, alltså Siaröfortet. Kanonkul för barn och vuxna, restaurang och gästhamn finns också.

Båtens voltmätare kan naturligtvis visa fel, förmodligen är den en ganska billig sådan med stor onoggrannhet. Jag brukar inte fästa mig så mycket vid själva värdet den visar på mina båtar utan se till skillnader mellan exempelvis olika dagar eller körningar (man lär sig ju vad nålen ska leka på när allt är normalt). Nästa fråga är var någonstans i elsystemet som voltmätaren mäter. Spänningen sjunker ju längre bort från i detta fall generatorn du mäter (om du vill veta laddspänning). Sedan mäter ju generatorn också elsystemets spänning för att reglera hur hög spänning den ska ha. Oftast mäter den direkt på sin egen pluspol (en gul kabel som leder från den in i regulatorn) vilket ytterligare leder till att laddspänningen vid batterierna blir lägre på grund av spänningsfall (framför allt om batterierna är monterade långt bort från generatorn. Låt säga att din generatortyp är kalibrerad till 14,4 volt. Sedan kanske din är lite i underkant på 14,2. 14,2 ut ur generatorn kanske vara är 13,9 vid batterierna. Voltmätaren sitter i sin tur ännu längre bort och läser av säg 13,5. Den är billig och har en felmarginal på +/- 0,5 volt och det du ser är 13,0 volt. Lägg sedan till lite oxid på kontakter med mera och du är lätt nere på de 12,5 volt du ser idag. Jag skulle börja med att göra rent alla kopplingar (polskor, jordpunkter med mera). Sedan skulle jag mäta direkt på generatorn för att se vad den ger för spänning. Är den för låg kan du koppla den gula kabeln till batteriets pluspol i stället – då läser generatorn spänningen vid batteriet och kommer att justera upp sin utspänning för att kompensera för spänningsfallet. Överväg också att ansluta voltmätaren direkt till batteriet.

För framtiden: Linolja löses bäst och miljövänligast med såpa (det är därför man inte ska såpskura linoljefärgsmålade golv).

Jag antar att du vill ha något slags okej men temporärt fix tills du torrsätter i höst? Jag hade en läckande givare i en bensintank som fuktade massor vid full tank – tjock tung bensinodör i hela båten. Skruvarna till givaren satt som berget och jag ville inte riskera att dra sönder/förvärra det hela när jag skulle täta det (mitt i säsongen). Jag valde att chansa med en fusklagning. Ytan rengjordes ordentligt med brake cleaner (typ Bräkleen). Sedan smetade jag på massor av ms polymer, i mitt fall Simpson men det spelar ju mindre roll. Jag byggde brett för att få maximal anläggningsyta och min limfog var säkert 3-4 cm bred. Fusklagningar brukar inte fungera men denna blev helt tät, så bra att jag inte bemödade mig med att fixa den ordentligt fram tills jag sålde båten (jo, jag visade den för köparen). Bensin är bökigare än vatten, trycket är dock högre i ditt fall än i mitt. Jag gissar att ditt läckage beror dels på en svag tätning men också på genomföringen rör sig (vickar) lite när du kör. Jag skulle testa att göra rent ordentligt, använda bromsrengöring för att få det absolut torrt och fettfritt och sedan kleta på rikligt med ms polymer. Bygg en kona runt hela genomföringen, typ lika hög som bred, eftersom det då också låser den från att röra sig. Ja, det är fusk men kostnaden är runt 150 spänn och det är väl okej jämfört med vad det kostar att lyfta båten och byta genomföring och ventil (som du definitivt bör göra i höst).

Du skriver att du har dubbla 44:or. Har du samma problem på båda motorerna eller bara på ena? Om båda motorerna strular på exakt samma sätt är det troligaste att orsaken står att finna i den senaste gemensamma nämnaren (alltså kalibreringen/byte av EDC). Om felet bara uppstår på ena motorn är ju läget annorlunda och du sitter dessutom i en guldsits då du kan byta komponenter mellan motorerna för att på så sätt felsöka. Jag har inte skruvat med EDC på KAD44 men det är i grunden en "dum" motor som bestyckats med lite el. Eftersom du inte får någon felindikering innebär det att EDC inte vet att växeln inte ligger i. Jag skulle börja med att kika på aktuatorn, alltså den som lägger i växeln, för att se om den gör vad den ska.

Så kan det vara. Just därför är det klokt att speja ner i cylindrarna innan.

En tänkbar anledning till högt komp är att den tidigare ägaren varit lite för "snäll" mot sin motor och kört med för mycket olja. Det kan ha lett till kraftig påbyggnad på kolvar och i avgasportar vilket gett högre kompression som ytterligare förvärrats av att timingen inte stämmer. Lys med en lampa genom tändstiftshålen. Ser kolvarna ut som kaffesump på ovansidan kan det vara läge att plocka av topparna och skrapa bort det samt rensa lite i portarna. Det kostar bara en topplockspackning och lite arbetstid, du behöver inte ens dela på motorn.

Man ska akta sig för att ha för mycket olja, det kan ge problem i form av dålig tändning (pga av att stiften slaggar igen) vilket i sin tur ger sämre förbränning som både ger upphov till ökat slitage och ökad förbränning. Om du tvivlar på separatsmörjningen är det bättre att koppla bort den och köra oljeblandat hela vägen. Men ta inte mer än vad tillverkaren säger att det ska vara, låt dagens högre oljekvalitet vara din säkerhetsmarginal.

Det ska mycket till innan det blir stopp på luftsidan, problemet sitter troligare i bränsletillförseln. Börja med att se till att du har gott om diesel i tanken, sedan att den bygger laddtryck som den ska (förutsätter laddmätare). Nu har ju du en KAD44, med andra ord elektroniska reglage. Om den elektriska kopplingen mellan gasreglagets dosa och motorn inte är som den ska kan ju det ge upphov till alla möjliga problem, testa att rengöra alla kontaktstycken och jordpunkter.

Sätt på barnen räddningsvästar (alltså de som vänder dem rätt) och låt dem härja fritt under uppsyn. När de sedan ramlat i en gång (eller max två) så kommer de inte att behöva mantåg.

7 års garanti vs ...

Omöjligt att säga vad den är värd, halvplanande båtar av typen du beskriver går det 13 på dussinet av. Har den legat på land i sju år bör du räkna med att motorn/drivningen är slut (iaf till motsatsen bevisats). Vad kostar en ny alt överhalad maskin? Skrovvärdet oavsett kringutrustning torde ligga på runt 25000–50000. Byter du maskin vill du ha mer än 105 hästar i en sådan stor båt, minst V8 men jag gissar diesel (typ D4 eller D6) och då är det 400k+ för en installation. Alternativt hitta en beg TAMD41 komplett för säg 125k.

Dubbla förgasare som inte lirar kan betyda synkroniseringsproblem. Vakuumförgasare som jobbar i par (eller fler) är känsliga för detta. Din film visar inte hur motorn går under belastning, om synkroniseringen är kass borde den gå felet vara tydligt under låg last (även högt varv utan belastning) men gå bättre under gång. Ex 3500 varv när du kör är betydligt med belastning än 3500 varv i friläge. Problem med soppatillförseln borde däremot främst ge sig till känna under hög belastning.

Så kan det vara, det har jag inte koll på. Det jag ville få fram var att det inte är ett hinder om man köper en båt som saknar CE-märkning för att köra kommersiellt med.

Vi har en Uttern 5000AC som personbil mellan hemön och fastlandet. En bra liten båt men vi saknar en dörr bakåt och skarndäcken är toksmala. Min tanke är att bygga om båten lite och montera en dörr bakåt. Tyvärr sitter motorn så nära hytten att det inte är praktiskt möjligt, jag skulle därför vilja montera den på bracket och få bak den cirka 50 centimeter. Det bygger jag isf själv av rostfritt. Bortsett från att belastningen på akterspegeln ökar (får förstärka) och att tyngdpunkten flyttas bakåt (blir det för mycket får jag kompensera med batteri- och soppatanksplacering), hur kommer båtens beteende förändras? Den borde bli mer riktningsstabil, inte en nackdel, men finns det några tänkbara försämringar? Hur mycket hiss bör jag räkna med? Tumregeln är väl en tum per fot så 1:12, alltså cirka 4 centimeter – rimligt? Motorn är en 60-hästars fyrtaktare.

Grundkravet är riktat mot fritidsbåtar. Ts tänker sig att köra sin båt kommersiellt och ta passagerare och omfattas då inte av ce-krav. Många gamla klassningar av båtar (som typ arbetsbåt eller charter) ligger kvar i båtregistret. De har dock ingen betydelse längre, det som styr vad man får använda sin båt till - förutsatt att den är registrerad - är båtens utrustning.

CE behövs inte om det inte är en fritidsbåt (det finns ännu flera undantag).

Nej, du lär inte få ut max ladd om du inte ställt på pumpen. Dagens diesel är energifattigare än den var förr (då din pump kalibrerades) och då din motor inte har någon wastegare kommer den att laddgrycket stå i direkt relation med det inmatade bränslet. Laddtrycket kan sägas vara en utmärkt indikator på hur mycket bränsle motorn får.

Som kryssningspassagerare hade jag nog varit en smula besviken om jag blivit bussad längs 73:an i stället för att få ta del av mellersta ostkustens världsunika skärgård... Det hade nog varit värt en 50-lapp extra per person på biljettpriset kan jag tro.