firefish

Jag kommer att passera Hammarby på både lördag och söndag om du fortfarande behöver hjälp.

Vet du att varvräknaren visar rätt?

Den backventil som håller så tätt att pumpen hålls vattenfylld mellan länsningarna kostar nog betydligt mer än en riktig länspump.

Antar att du menar en länspump? Isf behöver du ingen backventil, det lilla vatten som rinner tillbaka i slangen efter att pumpen slutat gå är inget att bry sig om. Annars finns det kraftigare backventiler hos typ SeaSea mfl med mässingshus som man kan bygga ihop med slangnipplar osv för slangmontage.

Annat att tänka på: En diesel är dyrare att byta eller renovera. En diesel går generellt sett många fler timmar än en bensinare. Dubbelt upp? En diesel har ett core value, en slutkörd bensinare duger mest som bojsten. En bensinare går tystare och mjukare. En bensinare tål att fisköras hur länge som helst, en diesel föredrar att ligga på hög last. En diesel kan hårdköras länge, en bensinare har ett procentuellt sett lägre max kontinuerligt effektuttag.

Nej, det är normalt.

Själv så lämnar jag båtarna olåsta med nycklarna i en stuvficka bredvid ratten (inte minsta snurran för den har varken ratt eller lås) – enkelt och bra. Nycklarna till fyrhjulingen förvarar jag i dess tändningslås och dörrnycklarna i ytterdörren, på utsidan (fast inte på midsommar, då låser vi på riktigt). Flakan har inget lås och inte heller några av våra cyklar. Enkelt och bra, man vet alltid var man har dem och de är alltid lätt tillgängliga när man behöver dem.

Har den automatchoke? Isf gissar jag att det är choken som fixar tomgången när motorn är kall men att den egentligen är för låg vilket innebär att den stannar när den är varm och choken är helt av.

Marineengine.com är en bra sajt där man kan beställa typ "allt" till äldre motorer. Det lättaste är att utgå ifrån sprängskisserna och sedan bara klicka i bilden på det man vill ha, då missar man inget.

Nu har jag inte skruvat med en exakt sådan motor som du har men liknande. När det gäller kondingar, tändspolar och brytare så brukar de nödvändiga kablarna följa med när du köper nytt, dvs byter du konding så sitter där en ny kabel som går till brytaren osv.

Fick du synliga "kavitationsfrätningar" Efter 20 min? 1. Vad är en kavitationsfrätning? 2. Fick du dina "frätningar" redan innan du stoppade båten i sjön, 20 min efter du målat eller när båten med den förmodat torkade färgen varit i sjön i 20 min. ? ???? Fick du synliga "kavitationsfrätningar"Efter 20 min? 1. Vad är en kavitationsfrätning? 2. Fick du dina "frätningar" redan innan du stoppade båten i sjön, 20 min efter du målat eller när båten med den förmodat torkade färgen varit i sjön i 20 min. ? ???? Med kavitationsfrätning menas att luftbubblor imploderar intill propellerbladen och ger skador. Jag antar dessutom att dom 20 minuterna är körtid för det är då skadorna och påfrestningarna uppstår./Claes Jag antar att det inte alls är fråga om kavitation eftersom ett tunt färglager knappast påverkar om en propeller kaviterar eller inte. Det handlar snarare om antingen korrosion, färgsläpp eller en kombination av dessa. Det finns för övrigt många som kallar det kavitation när en propeller suger luft vilket det inte är. Kavitation är enbart när det pga stort undertryck bildas ångblåsor som sedan kollapsar. Luft eller färgtyp har inget med saken att göra. (Ångblåsoras kollaps kan erodera en propeller och ge skador.) Kavitationsfrätning är ett vedertaget begrepp och vad det innebär har förklarats av andra i tråden. Man kan välja att märka ord eller ifrågasätta huruvida färgen var torr eller inte samt om jag faktiskt visuellt kontrollerat propellrarna, använt kristallkula eller kanske rent av ljuger – det står var och en fritt. Eller så kan man lära sig att hammarlack – i mitt fall – klarar sig utmärkt i 25 timmar (dags dato över 50) i en miljö där vanligt universalsprayfärg klarar sig i (max) 20 minuter.

Jag har räknat på D4 vs D6 och D6 ger bättre ekonomi sett över hela motorns livslängd, plus naturligtvis även prestanda i form av hastighet. Trevligare gång också. Kräver dock sin plats.

Jag hade inga anoder på min alubåt annat än på drev och trimplan så jag svetsade på ett fäste för anod på akterspegeln. Efter bara några veckor var den anoden tydligt anfrätt så någon nytta gör den (antar att de andra slits mindre i motsvarande grad eftersom skrovet inte äts på).

Satans tråkigt! Men ge inte upp, vi vill se din båt i sjön (nästan lika mycket som du vill det). Tyvärr är det ju också ett bevis på att man ska göra det själv om det ska bli bra (först vv-beredaren och nu detta). Men marinan borde ta sitt ansvar, minst genom att montera luckan rätt samt kreditera all arbetskostnad (även den från den första felaktiga monteringen). Det borde ge dig några slantar att hyra in en rekondfirma som sanerar det som läckaget gett upphov till, så du slipper ta i skiten. Alternativt får marinan montera rätt och se till att fixa inredningen – mindre än så hade iaf inte jag nöjt mig med och det är vad jag hade gjort själv om du varit min kund.

1200 spänn för att lyfta för inspektion är väl inte så farligt, det ligger ju nära och bra också. Har n inga möjligheter på båtklubben? Alternativt låna ett släp och använda en ramp?

Jag har två trissor jag byter mellan när jag polerar, en som jag kör med och en som ligger och droppar av sig det värsta efter att ha blivit ursköljd/urkramad i en hink vatten. Nu använder jag Meguiars produkter och de fungerar utmärkt att både skölja bort samt på fuktiga trissor, andra märkens motsvarigheter kanske beter sig annorlunda.

Nu minns jag inte exakt hur det ser ut men kan det vara drevlyften som spökar? Se till att den är fullt inne och inte har börjat påverka haken (den ska ju frikoppla den när man lyfter).

Stopp nu, lugn och fin. Man kan ha åsikter om etanolens korrosiva egenskaper men en sak är säker - den orsakar inte rost så att motorn går från okej till att överhetta över en vinter där motorn inte använts. En bensinmotor kan överhetta av i grunden ett fåtal orsaker: för mager blandning, för mycket förtändning och för dålig kylning. Det sistnämnda lär det nog inte vara då skvallerstrålen är okej och de två andra faktorerna borde det heller inte vara om motorn i övrigt går normalt. Min gissning är att verkstan är ute och cyklar, kör motorn själv och var lyhörd för hur den beter sig, går den som vanligt så är allt nog som vanligt.

Sr helt normalt ur, har själv en 41:a. Var ligger båten du är sugen på?

Det bör du verifiera själv. Tänk så här; den största risken att motorn rostat ihop även vintern eller att någon givare sagt upp sig?

Hur vet du att den överhettar?

Så generellt kan du inte uttrycka dig, många fler faktorer än antal blad spelar in. Till ts: Innan du börjar fundera över proppar måste du se till att allt annat är "rätt", dvs göra det som jänkarna kallar tune up. Vad det innebär i ditt fall är bland annat att säkerställa rätt soppamängd (tryck) och timing på tändningen samt friska stift. Vidare måste båtbotten vara ren och propparna måste vara rena och hela. Om inte detta uppfylls är det snudd på omöjligt att säga vad som är fel (eller rätt).

En staketmotor ryker en hel del, oavsett skick. Är du säker på att röken är vit (tänk; dimma) eller var det vanlig avgasrök som såg vit ut i det aktuella ljuset? En frisk 41:a ryker alltid, är det dock en tjock vit rök, som en rökmaskin, tyder det på att vatten ingår i tränger in i cylindrarna. Röken bör vara åt det blåsvarta hållet (alltså svart med en ton av blått i) om motorn är som den ska.

Troll? Det verkar onekligen så.

Ampere är inte en enhet som är relaterad till tid, på samma sätt som joule inte är det. Däremot är Ah det, liksom watt (som är joule per sekund). När generatorverkstäderna testkör generatorerna så gör de det under max belastning. Min 60A-generator gav drygt 30 (den bedömdes klen) och byttes till en 70A (med 60A kvar som reserv). Den rating en generator får styrs av teoretiska beräkningar, det du ser på instrumentet av verkligheten.