firefish

Inte söt- utan sjövattenpumpen. Jag gissar att det beror på slitage på grund av skit som sugs in, filtret sitter ju efter pumpen. I mitt personliga fall var ytan som impellerns vingar sveper över bara ytterst lite vågig, svårt att se men det kändes. Det räckte för att det skulle bli ett internt läckage med sämre flöde som följd. Bara för några dagar sedan hade jag en gammal pro40 med samma symptom och den ska vi renovera pumpen på (vissa går att renovera, andra inte).

Är du säker på att ena motorn går baklänges?

Penta säljer ju ett rengöringskit av sötvattensidan som ska ta bort de avlagringar som glykol kan ge upphov till med tiden – värt att prova kanske. Även om växlarna är rena och den värmeövergången går bra så kan det ju gå trögt inne i motorn. Jag har haft att göra med flera 41-42-43 där sjövattenpumpen tappat en del prestanda med följden att motorerna tenderade att gå varma på tomgång och på hög last (dellast var inga problem). Och jag skulle säga att 3200 varv är att beteckna som hög last.

Du bör även suga ur tanken. Alltså inte tömma hela men suga ur bottensatsen (lämpligtvis när båten legat stilla en liten stund). Har du en massa vatten finns det även risk att det tagit sig förbi din glaskopp och sedan samlats i finfiltret. Det borde du alltså byta också. Vad har du för motor?

Konan går att slipa. Så länge som den biter så kommer den att hålla i, du kommer alltså inte helt plötsligt att tappa framdrivningen när den väl har greppat. Du kan öka varvet något om den är långsam att greppa (alltså gasa till lite om växeln inte går i fast du lagt i den), dock är det bara en nödlösning som ökar slitaget ytterligare. För säkerhets skull kan du ju kolla att ditt elektroniska reglage fungerar som det ska. Men som svar på frågorna: ja du kan komma att behöva byta/slipa konan framöver. Nej du behöver inte avbryta semestern än. Kolla dock för säkerhets skull att du har en försäkring där det ingår assistans

Sedan behöver inte problemet bero på varken landström eller trimplan, man måste bedöma helheten innan man säger varken bu eller bä (som hur din båts elsystem ser ut). Jag har sett flera rostfria installationer på alubåtar där det inte finns någon korrosion alls. Dina trimplan borde inte ge upphov till detta, oavsett om de är isolerade från skrovet eller ej, förutsatt att du har anoder på dem. Samtidigt kan det också gå fort när det händer. Vi bärgade en Anytec som låg uppochner. Den hade mycket grava skador på targabågen efter att ha legat så i cirka två dygn (till följd av att elsystemet kortslutits). Anmärkningsvärt dock att bara bågen var angripen, troligtvis var den dock av en sämre legering än det övriga skrovet. Just sjunkbåtar ger upphov till läskiga elfenomen, normalt sett är pluspolen (med klämma) på batteriet i stort sett förintad efter bara några timmar.

Som över en natt i kompisens akterruff och den är okej men inte överdrivet rymlig. Samma får nog sägas om förskeppet som ur ett komfortperspektiv lider av att båten är relativt smal. Det är ju mer en åkbåt men övernattningsmöjlighet än något annat. Min kompis båt har dubbla Honda 225 och den toppar väl runt 55. Tycker dock att den borde gå fortare men jag har inte fördjupat mig i saken. Gissningsvis borde man få bättre ekonomi med ett enkelmontage på så mycket som möjligt. 300 är nog i underkant, bättre då 350 eller 400. 1,9 per sjömil med dubbla gamla tvåtaktare låter som en skröna. Men det kanske kommer från en säker källa...

Lugn och fin nu. Hur djupa är skadorna? Och hur tjock är akterspegeln?

Växel i?

Det finns kit för att montera ett Alpha-drev på en OMC-sköld. Sök på Sterndrive Engineering och OMC. Sedan har jag hört, med vet ej, att en Alpha-sköld har samma håltagning som en OMC Cobra (men vet alltså ej). Det är vridet som knäcker drevet, inte effekten. Med andra ord kan du koppla nog koppla ditt nuvarande drev till en V8 om du gasar med insidan av skallen.

Jag brukar inte lägga mig i båtars utseende och modifieringar men den som monterat den där targabågen borde få en smocka (åtminstone lite löst)! Kamremmen brukar inte vara svår att byta, om du nu absolut vill göra det. Intervallen är oftast extremt snålt tilltagna och med tanke på att en kamrem inte bara går av hux flux utan brukar börja fnasa och tråda sig kan du klara dig bra länge genom att bara ta en spej under kåpan (för du kollar väl ändå oljan innan körning?). Pris för ett byte? Säg 1500 – 2000 kronor plus materialet.

Broson, 8 meter alubåt, 3500 kilo, AD41P: 1,28 l/M i snitt på cirka 10000 M. Snittfart 17 knop fördelat på marsch på cirka 24 och bogsering på cirka 6 knop. 14 l/h i snitt på 1000 h. Capo, 9,5 meter alubåt, 5500 kilo, Mermaid Turbo Plus (Ford 2728 TIM): 1,61 l/M i snitt på cirka 1000 M. Snitt 14 knop, marsch på 19.

Vilka flygplan skulle detta gälla? På DC7 var man tvungen att gå på tre motorer (av fyra) ibland när man var på väg över Atlanten i rejäl motvind eftersom gångtiden mellan service annars överskreds. I modern tid händer det att man taxar på en motor men jag kan GARANTERA dig att det inte finns en enda flygplanstillverkare i hela världen som har i sin manual en procedur för att kupera motorer under flygning (annat än möjligen för att träna motorbortfall) vid normal flygning. Vid nöd är det naturligtvis en annan sak men bara för att en tvåmotorig maskin KAN flyga på en motor så betyder det inte att man FÅR göra det om det inte behövs. Möjligtvis kan man tänka sig att man inom det militära har andra rutiner (dock ej som standard utan vid speciella omständigheter) där man släcker motorer för att på så sätt hålla sig uppe längre.

Min gissning är att propellern tyvärr inte har större värde än skrotvärdet om man nu inte har turen att hitta en köpare som behöver en likadan. Vad gäller proveniensen är den inte speciellt stor, dels då dessa fartyg du nämner inte är speciella på något utmärkande vis men också för att det är svårt att styrka propellerns ursprung (att någon säger att den kommer från antingen det ena eller det andra fartygets livbåtar väger nog ganska lätt härvidlag).

Om du skulle dra en eventuell tvist till doms är det ett civilrättsligt mål där praxis verkar vara att man dömer att parterna får stå för sina egna rättegångskostnader oavsett vem som får rätt i sakfrågan. Så om du vinner och förre ägaren får betala dig 10000 för reparation av läcka men där du samtidigt får betala 50000 i amdra kostnader så går du ändå 40000 back - ingen bra affär. Håller för övrigt med Capitan.

Antingen full eller tom, jag vet inte vilken sorts givare/mätare du har men det viktiga är att den visar det ena ändläget med korsade kablar och det andra med öppna.

Din pump suger inte luft om locket är otätt men det kommer in vatten (filtret sitter efter sjövattenpumpen). Blir den varm även om du varvar utan växel? Om sjövattenpumpen är dålig kan man tappa flöde som märks genom att den går varm på tomgång och på last men svalnar om man varvar utan belastning (alltså högre flöde utan att producera så mycket mer värme). Du har inte haft av drevet i vinter och lyckats få en kink på slangen?

Larmar den eller är det "bara" tempmätaren?

Du behöver inte ens mäta eller ta loss givaren i första skedet. Ta loss kablarna och 1. ha dem lösa och 2. kortslut dem. Då ska mätaren i ena läget visa fullt och i andra tomt. Kvarstår felindikeringen är mätaren kass (eller möjligtvis kablaget). Fungerar mätaren som den ska är det givaren. Tänk på att det räcker med ytterst lite "dålig kontakt" för att mätaren ska balla ur – 180 ohm är inte mycket. Så om mätaren inte fungerar med knepet ovan bör du testa med lösa kablar direkt på mätaren för att utesluta eventuell dålig kontakt. Vilken kontakt du kopplar respektive kabel till (alltså jord samt givare på mätaren) spelar ingen roll för mätaren bryr sig inte.

Trimplan borde vara standard på alla båtar, förutom kostnad för inköp och installation (samt möjligtvis om du backar i is) finns inga nackdelar. Några 10000 behöver det heller inte kosta, Seasea säljer ex Lenco för strax över 5000 och de borde räcka utmärkt till din båt. https://www.seasea.se/trimplan-lenco-9x9 På en såpass stor liten båten båt som du har är det absolut värt att satsa på trimplan – det finns nog få andra saker som kan förhöja körupplevelsen mer (särskilt sett i relation till kostnaden).

Som sagts så saknar du varv och det första du måste göra är att verifiera att du får ut full effekt. Fullt på reglaget måste vara fullt på pumpen (kalibrera elreglaget?) och bränslet måste komma fram ordentligt (testa med en extern tank). När du vet att pump och bränsle är rätt kan du kontrolllera laddtrycket från turbon (kompressorn kan du bortse ifrån för den har inget med laddtrycket här uppe att göra). Nu vet jag inte exakt vad en 44 ska ladda men mellan 1,8 och 2,0 bar på full gas och full belastning bör du se. När det är gjort måste vi veta om du har korrekta 1,68:1 i utväxling eller något annat innan vi kan säga något om propellrar. Med 1,68 gissar jag att du borde ha B5 eller B6. När det gäller marschvarv verkar de flesta 41-motorer (dvs 41, 42, 43 och 44) trivas runt 3000 - 3200 varv. Med din båtvikt borde du ligga mellan 22 och 25 knop då och med en topp på mellan 33 och 35. Det viktigaste är att dels inte ligga för högt men samtidigt inte så lågt att kompressorn inte kopplar ur.

Det beror på hur bråttom du har, nu är det ju sjösättningstider... Vill du ha den i sjön snarast skulle jag slipa bort all gammal färg runt skadan. Fixa en tunn, säg två millimeter, aluminiumplåtbit som du formar runt kölen/skadan. Egentligen funkar vilket plåt som helst men alu är lätt att forma. Borra några hål för skruvar innan du kladdar på ordentligt med lim/fog typ Sika 291 eller något ms polymer-lim. Tryck dit plåten och lås med skruvarna (i kölen, ej i skrovet). Låt härda någon dag innan du bottenmålar, sjösätt och njut av sommaren. I höst börjar du med att slita bort raggarlagningen innan du gör som Peter K skrev och öppnar upp så att det troligtvis fuktiga träet får torka under vintern. Sedan plasta by the book tidigt nästa vår. Med mitt sätt kommer du i sjön snabbt och du kommer inte att få några följdskador. Kanske tappar du något tiondels knop men vad gör det när du får flera veckor mer tid på tid att komma dit du ska

Var bor du? Propeller-Björn i Stockholm har bra service och priser, annars finns ju Propellertrim eller i göteborgstrakten Propellerteknik om du vill reparera. Om den du har fungerar bra, köp en likadan. Helst exakt samma för en annan med samma spec (antal blad, pitch och diameter) kan bete sig helt annorlunda. Men jag skulle strunta i att laga den du har utan ha den som sliten reservprop i båten. Den verkar ju fungera okej ändå så varför lägga pengar på att laga den när den ändå bara ska vara reserv. Sedan minskar ju risken att den försvinner om någon gynnare skulle rota runt i din båt – det är ju knappast någon som snor en trasig propeller.

De jag talat med som har Axopar verkar nöjda. Alla är dock fritidsåkare (i hyggligt väder) och utan att ha testat skulle jag säga att den är tämligen usel som bruksbåt. Stora glaspartier som i kombination med mycket låga fribord kommer att få mycket stryk av översköljande vatten.Vänta ett par år och vi kommer höra många Axopar-ägare som bittert klagar över läckande rutor och krånglande dörrar. Dessutom säger väl stäven allt om hur man prioriterat design före funktion. Kan man rimligen anta att just stäven är det enda stället man tänkt så på eller kan det vara en genomgående filosofi? Nu säger jag inte att det nödvändigtvis behöver vara ett felaktigt tänk men du bör vara medveten om vad du köper. Mindre Anytec ger jag inte mycket för heller (mindre som i upp till 747/750) som med sina långa och bärkraftsmässigt veka förskepp blir ganska odugliga till annat än att snabbt frakta rumpan. Först när vi kommer upp till 860 (eller äldre 840) börjar det likna något. Hydrolift som nämndes tidigare är mycket fina. Sedan finns det ju en drös amerikanska motsvarigheter på samma tema som är byggda för bryskt väder (som man ju får räkna med vid havsfiske).

17 meter är inte alltid 17 meter utan det beror på var du är samt också vindriktingen och övrigt väder (17 meter från fel och och i hällregn upplevs ju lite annorlunda är samma vind i nosen under blå himmel. Klok synpunkt från coppertail, varför inte låta premiärturen ske i lugnast möjliga väder (om det medges)?