firefish

Personligen så avskyr jag automatiska skiljerelän, jag vet inte hur många jag slitit ur som krånglat. Hederliga manuella brytare av god kvalitet är det enda system jag litar på. Mercruiserdrev är ju generellt sett av en självförbrännande karaktär, det behövs inte mycket för att drevet ska agera offeranod jämfört med Penta och då i synnerhet de gamla dreven (före DPH). Att anoder samt Mercathode-systemet är i ordning är viktigt. Drev, sköld, genomföringar och motor ska vara hopkopplade (bondade) och rätt anod(er) ska användas. Överväg att byta till alupropeller om du har korrosion på drev och sköld (anoderna ska ju gå åt, det är vad de är till för). Återigen, den legering du har i drev och sköld letar efter minsta anledning att få ombilda sig till oxid och slickar i sig syre likt en alkis i en vintunna. Den lilla potentialskillnad ett skiljerelä kan tänkas ge upphov till kan mycket väl räcka.

Dessutom är ju limpan alltjämt kyld av glykolvatten så den kommer ju också att kyla packningen.

Isolering av röret kommer snarare att öka temperaturen vid tätningen, även om det blir svalare i maskinrummet. På en båt tillverkade jag en packning mellan turbo och avgasslang av aluminium (torra avgaser). Fungerar fortfarande utmärkt efter 600 timmar. Testa med originalpackning men bygg en distans mellan ditt rör och packningen av aluminium, typ 3 mm. Distansen kan ju vara betydligt större utåt än vad som behövs och kan då agera kylfläns för att få ned temperaturen i packningsytan. Mellan distans och avgasrör använder du högtempsilikon (high temp rtv) som om inte annat finns i raggarbilsbutiker. Detta använder ”alla” som grenrörspackning när devmonterar headers (extraktorgrenrör) och där är det mycket varmare än på din Perkins efter limpan. Dessutom kan du lämna den första biten olindad för att bli av med ytterligare värme.

Ett med dagens mått mycket lättdrivet och planande skrov med din längd och en vikt på 25 ton behöver knappt 2500 hästar för att nå 40 knop. Med ditt högbygge kan du räkna med minst 3000 eftersom du har luftmotståndet också. Mycket av det du vill uppnå är rimligt genomförbart men knappast allt, särskilt inte om du vill kunna nå 40 knop.

Det beror väl på hur många micron förfiltret är på. Om det är samma som finfiltret, dvs oftast 10 micron, skulle jag säga aldrig ur fltreringshänseende. Sedan kan man ju tänka sig att man bör göra det med några års mellanrum ändå eftersom packningen troligtvis torkar med tiden. Har du ingen vattenavskiljare finns ju också en teoretisk chans att filtret rostar sönder inifrån (hände mig på en merca).

Oroa dig inte, lite vatten kvar är ingen fara det kommer den inte frysa sönder av. Om du är orolig kan du väl pytsa i lite glykolvatten i en hink som du doppar underhuset i. För övrigt. Två av mina tre snurror är fortfarande kvar i sjön och just för tillfället lite lagom fastfrusna. En Selva 60 (dvs Yamaha F60) från 2008 och en Suzuki 15 från 2017. Det som knäcker en utombordare är om riggen är fastfrusen men skrovet släpper så att det blir brytkrafter. Med andra ord kan riggen bli ”bottenfrusen” utan problem.

En 15 år gammal motor är så gammal att man mer eller mindre får räkna med att den kan paja när som helst om man inte har väldigt god information som styrker få gångtimmar men framför allt att den inte varit i vattnet så mycket (tänk: suttit på en båt som trailats och bara sjösatts när det skulle åkas) samt, om saltvatten, sköljts med sötvatten efter varje körning. Korrosion är det som i första hand knäcker motorer. Om den dessutom gått så varm att kolvarna blivit så stora att de fastnat (vilket det ju faktiskt handlar om) bör du iskallt räkna med att behöva ett helt nytt powerhead alternativt nya kolvar/ringar samt en borrning (om det går på "din" motor vet jag inte). Visst kan du köpa ett beg powerhead men vad har det varit med om? Har du bara 10000 och är beredd att chansa så gör det. Men tänk på att slantarna rinner iväg snabbt när det går sönder, det är alltid billigare att köpa något som fungerar från början även om det kostar mer initialt. Och vill/kan du leva med osäkerheten kan du ju lika gärna behålla din gamla motor.

Det finns nedfällbara, se länk. https://sleipnerab.se/kategori/1915/sr-serien/

Jag vet inget om Quick men har Sidepower (Sleipner) i båda mina arbetsbåtar. De fungerar utmärkt och supporten, om man har en teknisk fråga, är super. Planerar nu ett nytt båtbygge och då blir det tveklöst Sleipner (men hydrauliska).

Enig med bhemacs underförstådda budskap. Att skapa mångfaldigt högre säkerhet men sedan förlita sig på en fesen backventil känns dumt. Är det synnerligen knepigt att få till en extra genomföring eller finns det någon annan (vettig?) anledning till ditt önskemål?

1,25 millimeter måste väl räcka om tanken byggs på rätt sätt, har rätt form och vettig storlek. Vad har nuvarande tank för ungefärliga mått? Men, innan du dömer ut den gamla kan du ju se över den. Utvändig ytrost är ju inte så allvarligt, invändig gravrost desto värre.

Fast det låter bakvänt. Om det var proppad för tung last borde den snarare varva för mycket nu.

Fast det låter bakvänt. Om det var proppad för tung last borde den snarare varva för mycket nu.

MD21 ska väl maxvarva 4500 så det stämmer med vad du får ut obelastat (även om det brukar vara något högre än max men vem vet hur exakt din varvräknare är). Får du bara ut 2800 varv i stället för 4500 är det något som är rejält fel. Om propellern fått en snyting så att maskin inte orkar upp till mer än 2800 varv borde det skaka rejält så det tvivlar jag på, det vanligaste vid propellerskador är att man inte får ut normal fart vid ett givet varvtal. Att propellern skulle ha så himla helt fel storlek låter konstigt, det enda jag kan tänka mig här är att någon bytt den till vad som fanns tillgängligt på grund av en skada på den ursprungliga propellern. Det bör stå på propellern vad det är för diameter och stigning (typ 14 x 13 eller vad det nu kan vara). Kolla på backslaget vad du har för utväxling och knappa in i en propellerkalkylator (googla) vad du borde få för fart med din propeller, båtstorlek och motorstyrka. Om det verkar rimligt kan du sedan börja fundera på varför ni båt är för långsam/saknar varv. Visar det sig att propellern är tokfel kan du överväga att byta men plocka inte bort den och åk till en firma i i onödan.

Kan ju vara annat också. Får den exempelvis inte tilltäckligt med bränsle orkar den inte varva ur.

Det ser ut som det brukar på staketmotorn, själv har jag dock ballofixer i stället för skjutventiler. Är ventilerna fullt öppna?

Har du redan varit runt lite överallt kan jag rekommendera Svenska Högarna, det verkar vara ett ställe som många drar sig för att fara ut till. Vacker natur, intressant fyr och så långt ut man kan komma.

Det vanliga är att gångvärmen kroknar i låg fart, dels på grund av att cirkulationen minskar med det lägre varvet men också för att dieslarna ofta inte producerar vansinniga mängder överskottsvärme på på lägre last. Börja med att se till att den varmluft som produceras inte blåser bort, det torde vara den första åtgärden.

Har motorn tagits omhand på rätt sätt efter att den sjunkit är det ingen fara. Jag brukar hjälpa försäkringsbolag att värdesäkra sjunkmotorer så det har jag god erfarenhet av. Har det däremot gjorts på fel sätt, eller inte alls, så lär motorn vara skrot. Men om badet skedde i somras och motorn nu går som den ska kan du känna dig lugn över att själva motorn (metallklumpen) är ok. Kolla över elsystemet noga och pruta för marginal att byta startmotor och generator, de kan behöva lite tid på sig för att gå sönder nämligen.

En av mina motorer hade kraftiga interna korrosionsangrepp på det externa termostathuset av aluminium. Resten av motorn består av en blandning av järn och gulmetall (troligtvis mässing). Motorn är för övrigt kölkyld så den har aldrig smakat sjövatten. Förra ägaren hade den ofta och under långa tider på motorvärmare (doppvärmartypen). Har sedan fått höra av varvet att de slutat helt att installerna sådana eftersom glykol leder för mycket ström vilket ger upphov till korrosion. Varvet bygger aluminiumbåtar sedan 50 år och har hygglig koll. Själv kör jag kupevärmare vilka är helt isolerade från båten. Fungerar bra det med.

Enig med Humpty, även om A4 har något lägre hållfasthet än 8.8 är det knappast ett problem. Jag brukar använda gängstång och sedan köra med muttrar på insidan. Dels lättare att montera om man är ensam men framför allt då jag kan få exakt rätt längd samt utnyttja alla gängor i knapen.

Byte till vinterdrev på lilla båten samt löpande underhåll. Täta sökarljuset som läcker. Plocka av trimplanen på stora båten, polera botten med hjälp av is samt löpande underhåll. Montera strålkastare, byta torkarmotorer, måla durken i hytten samt lägga in ljudisolerande matta.

Det var ju lite av min poäng, att när du ändå byter fundera till att byta till något mer gångbart när det ska säljas. Nu har du ju iofs fått tag på en sköld men annars tror jag ändå att merkostnaden hade tjänats in vid en senare försäljning då 9 av 10 båtköpare kommer att välja en Mercruiser/Penta-bestyckad båt framför motsvarande med OMC.

Du kan nog räkna med 40 knop plusminus en eller ett par. Hade en Searay på 22 fot som med samma maskin toppade 38 men den var betydligt tyngre.

Lite ot men om du nu byter motor och sköld, varför inte byta till ett Alpha? Om den gamla skölden är kronslut lär ju inte drevet vara som nytt det heller. Och jag gissar att det nog kan vara billigare att skifta helt till Mercruiser än att hålla liv i ett gammalt OMC. Sedan lär ju andrahandsvärdet på båten öka med Mercruiser. Ännu bättre vore ju att hänga dit ett 290 DP men då är det ju helt andra pengar. Då får du konkoppling vilket är tusenfalt bättre än utombordarvarianten i Cobra/Alpha. Eller King Corba men då kan du lika gärna ta Volvo SX.