johzac

Ledsamt, hemma på två veckors semster och tänkte passa på att få lite gjort på båten. Har byggt ihop min MD5a och hade som målsättning att starta upp den. Det ville den inte. Har monterat upp den i en bänk och monterat det mesta - låtit generatorn ligga bredvid. När jag kör den på startmotorn så verkar den inte ens vara nära att starta. Det kommer små vackra rökpuffar ur avgasröret och när jag provat med spridaren lös så ger den en fin och bra strålbild. Jag kan med händerna på svänghjulet vrida motorn förbi kompressionsläge men det går tungt. Likadant när jag använder vevstarten så orkar den bara ta en kompression när man slår ner dekomprissionshandtaget. Eftersom jag bara har en enkel kompressionsprovare så har jag försökt hålla den med sin gummikon mot spridarhål och den ger i alla fall mer än 10 bar (orkade inte hålla emot hårdare). Vet att jag bör komma upp i 18 bar men det vet jag inte om den gör. Jag har tokluftat på alla punkter och har som sagt en fin strålbild ur spridaren. Det jag funderar på nu är naturligtvis varför den inte startar (borde ju i alla fall lova lite när man tuggar på startmotorn. Jag har inte haft insprutningspumpen bortmonterad så insprutningstiden BORDE stämma. Man skall ju ha någon form av specialverktyg för att kolla tidpunkten men vad tror ni - skulle det gå att göra den kontrollen mot när spridaren öppnar? Jag lutar åt att det antingen är får dåligt komp i motorn (suck) eller att insprutning sker för sent så det inte skapas tillräcklig energi. Det blir ingen skillnad med startgas men som sagt - det puffar rök när man försöker starta. Har även provat med gasreglaget och kallstarten i olika lägen. Några idéer?

Om efterfordonet saknar bromsar, får bruttovikten inte överstiga dragfordonets bruttovikt. (Bruttovikt på ett efterfordon är vad fordonet väger inklusive last.) http://transportstyrelsen.se/sv/Vag/Fordon/Fordonsregler/Slap/Efterfordon/ Blir väl svårt att klara det utan att köpa/bygga ett bromsat släp om det ska hängas efter en V70 eller liknande. Den kostnaden är ganska många grindslantar...

Du har sannolikt även en gul kabel. Den måste också ha +12v. Står troligen ganska tydligt i instruktionen (ledsen, vill inte mästra men i det här fallet tycks det som du undvikit dokumentationen helt).

Inte mer avancerat än att man kopplat in en ljudeffekt vid kortslutning när man ohm-mäter. Enklare än att titta på displayen bara. Som sagt, kontaktspray och något att skrapa bort oxid med är en väldigt bra början. Har du inte klämt eller dragit i kabeln så torde det vara salt, fukt och syre som retas med dig. Lycka till.

Låter som ett klassiskt jordfel. Någon av kablarna leder inte ström som den ska och den letar sig då en annan väg. Misstänker gemensam jord till alla funktionerna (och att det är den som bråkar). Hittar du en svart kabel i kontaktens anslutningar så är det TROLIGTVIS den - dock inte säkert och inte heller säkert att problemet sitter där. Kan vara längre upp också. Att felet är lika för samtliga funktioner gör dock att jag skulle börja leta i kontakten. Kontaktspray och skrapa om/där det finns ärg är en bra början. Vet du vilket stift som är jord i kontakten (leta med multimeter med summer och en av testsladdarna till minuspolen på batteriet, där det piper är jord - detta på SKROV-sidan av kontakten och alla funktioner avstängda). När du hittat jorden - Koppla då in kabel från batteriets minuspol till MAST-sidan av kontaken , på jordstiftet (kräver att man funderar hur saker och ting vrider och vänder sig när man letar). Nu har du säkerställt att det är jord fram till masten. Slår du nu på en brytare och inte har kopplat fel så; - fungerar det och då är felet i kontakten eller längre ner i skrovets eldragning - eller så fungerar det inte och då har du antingen kopplat fel eller felet sitter i masten. Naturligtvis kan du gå på och resistansmäta varje krets i masten för att se om alla verkar ok men det hade varit ännu svårare att förklara...

Sticksåg med blad som normalt används för laminatgolv. Hugger inte och ger fina snitt.

Det må vara något av en utvikning från ämnet men det tangerar. 70-talsbåtarna bedömer jag kommer att bli i det närmaste värdelösa. Se på hur marknaden för 60-talsbåtar ser ut. Se på hur bilmarknaden ser ut. Min tanke är alltså att 70-talsbåtarna kommer att sakna köpare utom det segment som får betraktas som entusiaster. Säljarna kommer inte att inse den trenden lika fort som den sker och därför kommer priserna inte att sjunka i samma takt som köpintresset vilket riskerar att leda till just fler övergivna båtar och överprisade båtar som tappar i skick medan priset inte går ner. Det är väl egentligen inget problem utan en möjlighet. För säljare är det tråkigt men för Båt-sverige kan det ju leda till ett ökat antal aktiva på sjön, när priserna går ner. Det som ororar mig i sammanhanget är att många (som inte är intresserade nog att hänga på ett forum som detta) inte tycks vara intresserade av att renovera eller ens ta hand om en båt. Det är mer slit och släng som tycks gälla och det är inte riktigt rimligt med tanke på den investering en båt utgör.

Det finns ingen lös cylinder utan den sitter ihop med blocket så jag, du behöver ta ur hela för att få ur kolven (om du inte har VÄLDIGT gott om plats under motorn där den sitter).

Även om det inte var första gången jag rev i en motor så måste jag säga att det är väldigt enkelt med MD5. En cylinder och ingen kamrem/kedja att bråka med. Reparationshandboken (och den nu så välkända MD5 for dummies) finns att ladda ner. Med den hjälpen och grundläggande förståelse för dieselmotorer klarar man jobbet galant själv. Med tanke på att det mesta är tokskruvande och inte raketforskning så hade inte jag lämnat bort jobbet, man får betala för väldigt okvalificerat arbete. Om du ändå vill slippa skita ner dig alltför mycket så hade jag plockat ur motorn själv och sedan lämnat den till vilken motormek som helst, behöver inte vara en marinmek. Med tanke på hur motorn är byggd så skulle jag tro att en traktormek skulle känna sig mer hemma idag... Du behöver ju bara tre saker för att motorn ska fungera. Kompression - lyft ventilkåpan och kolla så att inte en ventil hängt sig (har dom inte det så får du ge dig ner i motorn och då kan du likaväl börja dela på den so mjag skrev ovan). Luft - Inte mycket som kan strula till den grad att motorn inte går alls. Har du testat med startgas så är det min bedömning att problemet inte sitter här. Bränsle - Här är det ju lite fler felkällor. Luftläckage - någon slang eller anslutning som blivit trött? Matarpumpen - när byttes membran senast och ger den verkligen ordentligt? Insprutningspump - Skulle ju teoretiskt kunna bråka men har inte hört att någon gjort det så pass att motorn inte startar. Reglering - går verkligen stoppreglafet tillbaka och inte kärvar? En tittar på motorn när en drar och skjuter in stoppreglaget. Även om det ser bra ut och rör på sig så identifiera den del (arm) som påverkas av stoppreglagets vire och när reglaget är intryckt - känn med handen att rörelsen verkligen överförts helt till regulatorn. Tycker inte du ska vara rädd för att göra de här kontrollerna själv eller med hjäpl av någon innan du börjar slita ur motorn. Det kan faktiskt vara något enkelt.

Är ju inte heller så svårt att se (om ventil har hängt sig) om man lyfter på ventilkåpan. Kan ju vara värt att kolla innan man sliter ut hela paketet.

Jag lyfte ur min MD5a för hand. Skulle ändå renoveras/gås igenom (som din) så det gjorde ingen skada att ta isär den lite. Skruvade loss det som gick på plats (startmotor, generator, topplock, limpa och framförallt svänghjul och backslag). När det var gjort så var motorn hanterbar. För att få loss svänghjulet behövs en avdragare som är VP-specialverktyg men jag köpte en sån här, vilket fungerade utmärkt: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Avdragare/Demonteringsverktyg-20352/ Det hela var gjort på ett par timmar (inklusive ordentlig dokumentation av sladdar och slangar.

Har dom sagt att du inte ska behöva det så hade åtminstone jag börjat med att gå igenom kabelanslutningarna en gång till (konstigt att det faktiskt händer att femte eller sjätte gången man kollar så är det plötsligt två kablar som hamnat fel) och även testat att ändra inställningarna. Fanns ju något test beskrivet i AP-beskrivningen. Har du testat det med lyckat resultat? Torde visa om kommunikationen funkar (vilket jag är ytterst tveksam till, din felbeskrivning tycker jag tyder på att fel eller ingen data kommer fram). EDIT: Jag uppfattar det som at du har ett konstant fel, det tyder ju inte på en störning i första hand utan snarare data-problem.

When connecting Raymarine equipment to other equipment using a non- Raymarine cable, you MUST attach an appropriate suppression ferrite to the cable near to the Raymarine unit. Sidan 37 i installationsanvisningarna för Raymarine spx-5. Skrivningen tyder ju verkligen på risk för störningar. Jag hade även provat att ställa upp hastigheten.

Och det kan inte vara felinställt i överföringen? Fel protokoll på något sätt. Att plotterns funktion skulle påverkas av APns närvaro känns ju inte rimligt, snarare att något i kommunikationen stör.

Nu har jag läst flera trådar där det varnas för att borret kan hugga när man ska försänka hål. Har man bara ett bra borr så är tipset att köra baklänges när man försänker, reversera maskinen. Fungerar även mycket bra i trä (faktiskt bättre än i plast) där risken ju är ännu större att det hugger. Just i det här fallet krävs det kanske lite mer försänkning men vid skruvning och liknande så är det effektivt.

Personligen är jag en vän av riktiga knappar och inte pekskärm men det är väl en smakfråga. Själv har jag en Raymarine A50D som jag är väldigt nöjd med. Tycker Raymarine känns mer gedigna än Garmin och gillar även gränssnittet bättre, Lowrance har jag inte använt.

Personligen ser jag helst att man undviker bilder på glada barn som sitter till rors (eller bilder som uppenbarligen var tagna under förra årtusendet) och att man inte använder termer som kan lätt göras jättefin eller andra generella skrivningar som indikerar att båten är i behov av underhåll. Jag uppskattar mer att få de, eventuella, bristerna specificerade eller helt enkelt i bruksskick.

Plockade du isär insprutningspumpen själv eller lämnade in? Överväger att gå igenom min då motorn enligt uppgift varit svårstartad (har inte haft igång den själv).

Plastpropellrar krympes på samma sätt som mina byxor, häng in i garderoben och vänta några månader. Finns inga snabba lösningar på problem av den här magnituden.

Toaen - 3%-saltlösning. Det låter dyrt. Var hittar du det enklast? Båttillbehörsaffärer, färgaffärer eller kanske på apoteket i miniatyrflaskor? Hörde någonstans att man kan ordna det själv genom att samla tårvätska men det kräver ett betydligt bedrövligare liv än vad jag har så det är inget alternativ.

Har fått samma känsla (räknar mig själv till kategorin). En sak jag funderar på i sammanhanget är hur båtvärlden kommer att utvecklas. Senast var det ju Orusts lyxåk som gick omkull. Här på MG diskuteras ju oftast ett helt annat segment av båtar. Nu är vi kanske inte helt representativa för båtfolk i stort men jag tycker att det verkar finnas ett större och större intresse för mindre och billigare båtar. Detta har säkert diskuterats, ledsen för det. Är det inte så att det som skulle behövas är tillverkare av billigare och enklare båtar men med moderna kvalitéer såsom driftekonomi och utrymme? Lite av en återgång till 70- och 80-talet är det kanske vi ser, en rimlig utveckling vid ett generationsskifte kanske. Nu är jag för ung för att ha upplevt det oranga 70-talet (tack och lov, räcker med att jag fick ha orange sparkdräkt några år) men vore det inte roligt att se en återgång till kollektiv-tänkandet, i båtvärlden vill säga. Jag är på väg in i en mycket trevlig båtklubb så för min del är det inte aktuellt men tänk tanken att båtklubben kunde vara mer än platsen där skutan ligger. Tillgång till en större verkstadshall med maskiner och uppställningsplatser. Ett kollektiv-varv. På så sätt kunde kunskap tas tillvara och spridas samtidigt som kostnaderna kunde hållas ner och göra båtlivet tillgängligt för fler.

jag är på intet sätt expert på teak. Slipmaskiner har jag använt en hel del, både på trä och metall (och lack). En fundering som slog mig var dock om det behövs. Än en gång, jag är inte teak-expert, men när jag skulle få liv i teakdäcket på svärmors motorbåt (som stått utomhus i ett antal år helt utan underhåll och täckning så använde jag ljummet vatten, något rengöringsmedel för teak och en skurborste (den gamla hederliga som är lite S-formad. Resultatet blev riktigt bra och borsten lossade faktiskt lite träfibrer (blev nästan som en smet). Den som lagt däcket hade varit frikostig med nåtmassa på ett antal ställen och där skar jag med just rakblad. Efter lite olja så blev däcket riktigt snyggt. Kanske är helt annat läge efter tio år men med tanke på vad en slipmaskin kan ställa till med (jag är mest orolig att du skall gå i mot kanter och väggar med fula märken som följd - behöver inte ens vara den slipande delen som går i, vibrationerna i maskinen ka göra att handtaget går märken osv) så kanske tvätt/rengöring är värt att prova. Kanske två omgångar? Kanske en satineringsmaskin med lågt varvtal och lagom grov rulle?

Jag valde en sk. inspektionslucka (http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=2232). Den ser inte ut som på bilden men det är det artikelnumret. Som jag ser det så är den nya modellen (inte den på bilden) sämre, den har tryckknappar för låsning - en lösning jag är lite osäker på (grus o.dyl.). För det andra så är det ju inte säkert att den verkligen är tät även om säljaren påstod det och den känns faktiskt bra med gummilisten och verkar tät. Även i detta avseende är jag lite tveksam till tryckknapparna. Skulle det inte bli tätt nog i listen så kommer jag att ordna det med ett extra lås på undersidan - det skall monteras i alla fall men jag kan ju utforma det lite olika beroende på behov. När jag väl monterat den så ska jag ju ändå städa ur sittbrunnen ordentligt så jag får väl passa på att hälla ut ett par hinkar och spruta lite med slangen just på luckan så får vi se hur det ser ut. Hur som helst så tyckte jag att det var värt att minska arbetsinsatsen till fyra hål med hålsåg och fyra skär med sticksågen, ett par borrningar och sedan bara trycka dit med sika. Det behöver inte ta mer än ett par timmar om man gör det ordentligt, tyvärr fick inte jag vara i båten ett par timmar för det var tydligen annat som var viktigare. Bilder kommer, om inte annat på bloggen, men just nu är jag iväg på andra dumheter så det dröjer någon månad eller så.

Såg att det var markerat som löst men tråden var ju inte låst så jag passar på... Jag började (hann inte avsluta) montering av en lucka i sittbrunnen under påskhelgen. Från böjan var min tanke att göra som det beskrivits tidigare i tråden men jag kom fram till att arbete, tid och pengar inte var försvarbara. Jag valde att köpa den stöddigaste 300x600 luckan jag hittade och helt enkelt såga upp en hål, täta med sika, genomgående skruv och hoppas på det bästa. Försäljaren (seasea) hävdade att luckan ska tåla att gå på, visst - den har lite förstärkningar i luckan och är rätt ordentlig. Kommer dock inte tåla att man kliver ner lite stressat och oförsiktigt med en häl på den. Det är inget problem för mig eftersom jag ska ha trall i sittbrunnen. Den kommer att passas till så den ansluter mot luckan och sargen ordentligt och med många mellanlägg så kraften fördelas. Luckan kostade förvisso nästan 800kr men när jag börjar räkna på att bygga egen så är jag inte säker på att det skulle bli billigare (ska till en del prylar, plast, glasfiber och material för att bygga form. Ett alternativ att fundera över i alla fall...

Blött skall det vara, har med både jordplan och vågutbredning att göra enligt samma sambandsofficer som delgav minnesreglen för högt-fritt-blött = Bullf***a