Lintott

Nej man kan inte vara säker på att all kylvätska rinner ur. Avtappningskranen sitter av naturliga skäl längst ner i kylsystemet. Längst ner samlas alla avlagringar som bildats i motorn under åren. Det är väldigt vanligt att det är en propp av rostavlagringar innanför avtappningskranen. Du kan behöva peta i hålet och spola igenom kylsystemet några gånger för att få bort dessa rostavlagringar så all gammal glykolblandning rinner ut.

Det är ungefär så som anslutningarna på vv-beredarna brukar se ut och som jag misstänkte att även din kunde vara utformad (Isotemp är nog en av de vanligare beredarna i fritidsbåtar som byggts i Norden). Utloppet för varmvatten sitter på ca halva höjden på bilden. Om du blåser i kallvattenanslutningen och låter vattnet tömmas ur varmvattenanslutningen så kommer du bara att kunna blåsa ut halva volymen ur beredaren. Om du istället blåser i varmvattenanslutningen så kommer i stort sett hela beredaren att tömmas. Kvar blir en liten skvätt i botten som töms via övertrycksventilen. Jag har en 40 liters Isotemp. Där sitter varmvattenanslutningen nästan uppe i toppen av beredaren (på gaveln som på din) så din avtappningsmetod hade varit rätt meningslös för mig. Tömde vattnet i måndags genom att blåsa i varmvattenanslutningen (jag har en T-koppling på varmvattenutgången med en Ballofix som jag blåser genom) och när det spottade o skvätte i pentrykranen så öppnades övertrycksventilen och det var inte många droppar kvar som kom ut den vägen.

"Du är inte skyldig enligt lag att ha CE märkta lanternor på din båt men däremot är det inte tillåtet att idag sälja något annat än CE märkt utrustning i handeln." Innebär ovanstående citat från Sjöfartsverkets svar att när jag köpt och monterat CE-märkta lanternor så behöver jag inte "upprätthålla CE-godkännandet" utan kan ta bort märkningen och sätta i valfri lampa eller.... Sen kvarstår ju lagar och föreskrifter om lysvinklar och synlighet så helt uppåt väggarna får det ju inte vara med lanternorna.

Inledningsvis - välkommen till Maringuiden! Allmän rengöring så det inte sitter kvar fett eller liknande. Du behöver inte slipa om det inte är ojämnt. Kontaktlim fäster utan att ytan behöver ruggas upp. Jag har använt vanligt vattenbaserat kontaktlim för väggmattor. Senast var det någon Bostikvariant från Bauhaus. Vattenbaserat innebär att du slipper lösningsmedelsångorna och att redskapen kan tvättas i vatten. När limmet väl har fäst och torkat så är det inte vattenlösligt längre så tvätta bort eventuellt spill i tid. Om du isolerar direkt under madrasserna så kommer kroppsfukten att stanna kvar i madrassen så det ska du undvika. Under madrasserna ska du sträva efter att utrymmet ventileras. Däremot kan du isolera i stuvutrymmet under kojerna. Se bara till att ev kondens (det blir alltid lite kondens..) kan dräneras och eller ventileras bort. Jag har använt korthårig roller för att stryka ut limmet, både på skrovsida och matta. Jag tycker det är enklare än att stryka ut med pensel eller limspridare på de stora ytorna. Lite kantstrykning med pensel kommer alltid att behövas. Limmet ska vara klibbfritt innan mattan sätts på plats. Ett vanligt fel är att inte vänta tillräckligt länge och då blir det svårt att få fast mattan. Tryck fast mattan upprepade gånger så att den verkligen fäster. Undvik matta som är skumgummibelagd på baksidan, den suger in fukten från limmet och en stund efter att mattan satts på plats så kan fukten krypa tillbaka och mattan lossnar (jag tänker främst på om du ska en snygg ytmatta ovanpå liggunderlaget).

Läste du "det finstilta" längst ner på produktsidan? Lampan ska ju inte bara passa fysiskt i lamphållaren och ha tillräcklig lysvidd. De ska även ha korrekta lysvinklar vilket de, om jag tolkar det finstilta korrekt, avsäger sig från ansvar för. Troligen inget problem att i normalfall använda deras LED för som skrivits ovan i tråden så kommer ingen myndighet att göra spontankontroll av lysvinklar. Vid en olyckshändelse med "brottsutredning" kan det däremot bli problem om lanternor och glödlampor inte är godkända. - - - - Important: In common with other replacement LED lamps on the market, it is not possible to have any sort of marine authority certification for individual replacement bulbs. These LED lamps are easily visible at distances exceeding 3nm in standard fixtures and is one of the brightest replacement LED bulbs available. Given the vast array of navigation light fittings installed on marine vessels, it is the user’s decision alone whether to use this product to retrofit any particular light fitting used for navigation purposes.

Å vad använde du för metod/verktyg för att få loss det? Det händer inget om filtret saknas så länge du inte försöker starta motorn (men det har du så klart insett). Det ska vara rejält fuktigt i luften för att det ska kunna förorsaka någon skada inne i motorn. Insidan är ju täckt av en oljefilm även om du tappat ur oljan ur tråget.

Vad har du för fabrikat på din beredare? Jag trodde alla beredare hade kallvatteninsläppet nedtill och varmvattenutsläppet upptill så att man ska få ut mesta möjliga varmvatten (varmt vatten stiger) ur beredaren utan att det kalla vattnet som strömmar in nedtill vid tappning inte ska blanda sig med varmvattnet ovanför.

Den modellen fungerar ju inte. För att ge mesta varmvatten så fylls beredarna underifrån och töms upptill där det varma vattnet stigit. För att tömma beredaren så blir det bättre att blåsa tryckluften i varmvattenanslutningen och låta vattnet rinna ut genom kallvattenanslutningen som sitter längst ner. När jag tömmer beredaren så använder jag befintliga slangar. Jag har en ballofix på T-anslutning vid varmvattenutloppet. Där blåser jag in luft samtidigt som kallvattenkranarna står öppna. Då blåser jag beredarinnehållet rätt ut i vasken/handfatet. Inget söl i kölsvinet. När det bara kommer luft ur kranarna så öppnar jag en ballofix vid övertrycksventilen där de sista decilitrarna rinner ur beredaren. Avslutar med att låta de två ballofixerna (vid varmvattenutloppet och övertrycksventilen) stå öppna tills det blir dags för sjösättning. Min beredare har även en anslutning på en T-koppling från övertrycksventilen till utloppet från köksvasken (en slang till vasken och den andra anslutningen till dräneringsballofixen för sluttömning av beredaren). Det innebär att alla småskvättar när övertrycksventilen öppnar åker ut i sjön istället för att hamna i kölsvinet.

En klassisk modell för trilskande oljefilter är att slå en mejsel rakt igenom filtret för att få kraft att vrida loss det. Det blir lite söligt med oljan som rinner ut men det går ju att torka upp.

Garmins installationsanvisningar anger : "Ansluta strömkabeln: GPSMAP 4000/5000-plottern måste anslutas till båtens strömförsörjning. Använd den medföljande strömkabeln med 2 stift och anslut strömledningen (röd) och jordledningen (svart)." Plottern har alltså egen strömförsörjning. Att GMI slocknar beror på problem med strömförsörjningen till N2K-nätverket eller att hela elsystemet med batteri mm har något problem. Att plottern fortsätter att fungera när N2K-anslutna enheter slocknar tyder på att du ska börja felsöka N2K-nätverket.

AQ171 är byggd på ett Volvo 230 motorblock och sedan är maskinen optimerad och kompletterad för marint bruk. Fästen för grundkomponenter är desamma på alla maskiner som byggs på ett specifikt motorblock. Skulle startmotorn mot förmodan inte passa (piratdelar kan ibland skilja lite från original) så är det bara att lämna tillbaka den och investera i en originalstartmotor istället. Eller hitta en piratdel från en annan tillverkare. Du har ju hela vintern på dig att hitta en som passar.

Hela startmotorn ser rätt risig ut så att krångla med att byta enbart solenoiden är värre än dumsnålt. Biltema har just nu utförsäljning på komplett startmotor som passar Volvos 230-motorer. De tar 739:- för en ny startmotor. Det är bara att slå till! https://www.biltema.se/bil---mc/bilreservdelar/elsystem/startmotorer/startmotor-2000020622?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=p-shopping-LIA-mid&gad_source=1&gad_campaignid=1603792037&gclid=EAIaIQobChMIp4adufWMkAMV3AuiAx1BUB8LEAQYAyABEgK9HfD_BwE

Om någon obehörig båtägare lagt sin båt på platsen utan att hamnägaren känner till det så kan väl hamnägaren inte kritiseras för att Y-bommen inte är stark nog. Hamnägaren har förhoppningsvis koll på vilken belastning bommarna är dimensionerade för och placerar ut båtar som är lämpliga att ligga på platsen. Sen kan även jag tycka att bommen ser spinkig ut i förhållande till sin längd. Hamnägaren har säkert sparat några kronor på att välja ett lågprisfabrikat. Det är ju alltid båtägarens försäkring som hanterar skador som uppstår på brygganläggningar så skadekostnaden drabbar tyvärr inte hamnägaren om bommarna är feldimensionerade. Vore jag skadereglerare så skulle jag ifrågasätta full försäkringsersättning utan låta hela eller delar av skadekostnaden belasta båtägaren om denne varit försumlig och olovandes förtöjt vid en underdimensionerad bom.

För min motor (Yanmar) så tjuter larmet när jag slår på tändningen och så ska det vara enligt instruktionsboken. Tjutet är en test av att larmet fungerar. Samtidigt lyser laddnings och oljetrycksvarningen. När motorn startat så slocknar laddningskontrollampan och strax efter så slocknar oljetryckslampan. Vi som inte sitter med visarinstrument framför ögonen när vi kör för motor uppskattar att bli uppmärksammade på att någon varningslampa tänds och det görs genom att larmet skriker. Men då måste den ju fungera vilket testas vid varje motorstart. Hjälpte häromdan en kamrat med felsökning. Larmet fungerade inte som det skulle och motorverkstan erbjöd sig att byta kretskortet i motorpanelen för 2.700:- + arbetskostnaden. Jag ville kolla att oljetrycksgivaren fungerade innan han beställde ett nytt kretskort. Då upptäckte jag att anslutningen till oljetrycksgivaren lossnat. Efter återmontering så fungerade både varningslampor och larm när tändningen slogs till och slocknade/tystnade när motorn gick igång....

Någonstans uppe i toppen av masten kommer antennkabeln ut ur masten och behöver klämmas fast.....

Om du inte har kabelkanal så är det ännu viktigare att fundera på hur du ska få igenom en draglina. Ska du dra inne i "stora maströret" så är en modell att köpa några rör för elkabel som skarvas samman med skarvmuffar o tejpas. Sedan stoppar hela långa röret igenom. Var försiktig så du inte tvinnar samman antennkabeln med fallinorna. För måånnggaa år sedan installerade jag en antennkabel i maströret. Då drog jag ur alla fallinor, stoppade in ett kabelrör på ömse sida av likrännan. Sedan drog jag in en styv spiralslang som tryckte fast kabelrören mot likrännan. Spiralslangen hade ett fäste som höll den uppe i masttoppen så mden inte kunde kasa tillbaka. Drog tillbaka fallen och stoppade sedan in antennkabeln i kabelröret. Det blev inget skrammel med den installationen och kabeln låg skyddad. Om det fortfarande säljs sådana plastspiraler har jag ingen aning om (de fanns i båttillbehörsbutiken på 80-talet). I masttoppen brukar det räcka att borra ett hål som filas snett och kanterna fasas av så kabeln inte nöts mot något vasst. Om hålet är trångt så rör sig kabeln inte nämnvärt så skavningsrisken är liten. Sedan dras kabeln fast med buntband på lämpligt sätt. Gör en årlig koll av buntbanden, UV-skyddet är rätt kasst i moderna buntband så de går av efter några år. Har du en öppen masttopp så kan du dra upp kabeln genom lämplig öppning och fästa den.

Mitt problem var inte att få in kabeln. Problemet var att få in draglinan så jag hade något att dra in kabeln med.

"Grövre" är inte alltid bättre vad gäller antennkablar. För antennkablar är det dämpningen vid aktuell radiofrekvens som avgör räckvidd för sändning/mottagning. Marin VHF ligger på 156-174 MHz så du ska titta på dämpningen inom det frekvensområdet. Jag hittade ett datablad på RG58-kabel som angav 34,8dB/100m vid 400MHz. Själv köpte jag, på inrådan av en kompis som jobbar med antenninstallationer, en kabel som heter YE50 som har 15,32dB/100m vid 300MHz. (Databladen har oftast inte dämpningen angiven för alla frekvenser...) Min YE50 är ungefär lika grov som en RG58 så installationsmässigt är de rätt lika. Installationsmässigt så går min kabel ut genom ett hål i sidan av masten men det går så klart även att borra igenom topplattan. Jag tycker fördelen med sidohål är att kabeln inte påverkas av om jag behöver lyfta topplattan. Jag har F-nippel hane i båda ändar av kabeln. I masttoppen sitter sedan en adapter mellan F-nippel och antenn. Vid mastfoten (jag har genomgående mast så kabeln kommer ut skyddad inne i båten) sitter en F-nippel hankontakt som skruvas i en hona-hona F-anslutning och sedan sitter en F-nippel hane på kabeln som leds vidare inne i båten till radion. För att få antennkabeln igenom masten så använde jag en styv plastad stålwire. Vanliga dragtrådar för elinstallationer är för mjuka så de böjer sig och fastnar när de körts in en bit i maströret.

MD11D tillverkades i början av 1980-talet. Det är en rejäl klump som sannolikt är överdimensionerad i de mekaniska delarna (obs - killgissning). Dåtidens motorer var inte så slimmade avseende hållfasthet och livslängd som modernare "lättviktsmotorer" är. Den bör rimligtvis tåla en större belastning från en generator (så klart inom rimliga gränser). Om du redan har en kraftigare Balmar med reglerbar laddningsregulator så är det väl bara att testa hur mycket belastning motorn orkar med utan att sacka alltför mycket. Går det trögt så är det bara att vrida ner laddningseffekten. Du ska inte förvänta dig någon överdriven snabbare laddning av AGM-batterierna. Blybatterier av alla typer tar emot så mycket laddning de vill ha och det är inte alltid så mycket. Inledningsvis kan de ta emot en del men så fort spänningen ökar så minskar strömmen in i batteriet. Det kan inte den värsta överdimensionerade generator ändra på. Om du övergår till LFP-batterier så hamnar du i en annan situation. Den batteritypen suger i sig så mycket ström som generatorn kan producera. Då blir begränsningen motorstyrkan och kylning av generatorn så den inte "eldas upp" men det kan du styra med den reglerbara regulatorn. I min förra båt bytte jag till en kraftigare generator (ej styrbar) av samma skäl som du anger. Nyttan var begränsad. Jag noterade inga problem för motorn på 20hp att orka med den något ökade belasningen. (Minns inte effekten varken på orginalgenerator eller utbytesgenerator.) I nuvarande båt sitter en 30hp motor med 80A generator. Den har tidigare laddat 300Ah AGM-batterier men oftast med rätt få ampere p.g.a. ovanstående beskrivning av blybatteriers ovilja att ta emot laddning när spänningen stiger. Sedan två år sitter det 250Ah LFP-batterier i batterilådan. Motorn (Yanmar av nyare konstruktion än din Penta) visar inga tendenser att att inte orka. Däremot har jag installerat en DC-DC-laddare (Victron XS 50A) för att kunna strypa laddningen så att generatorn inte blir överhettad. Utan strypningen så laddade generatorn uppåt 70A men när temperaturen passerade 90 grader så stängde jag laddningen till batteribanken för att rädda generatorn.

Det är en vacuumventil eller hävertbrytare av fabrikat Martec. Det är en väldigt tidig modell innan den började serietillverkas. Då frästes den ut ur en homogen plastbit (Min första Martecventil som köptes i början av 2000-talet var av denna modell. Den är oändligt mycket bättre än orginalventilerna från Penta o Yanmar.). Numera är den gjuten i plast. I den gängade delen sitter en backventil av gummi. Över den ska det sitta en gul kopp med ett hål i o hålla ventilen på plats. Kopp och backventil finns som reservdel hos båttillbehörshandlarna. Utan koppen som håller ventilen på plats så riskerar du att det trycks in sjövatten i båten så du ska snarast skaffa reservdelssatsen.

Om man inte vet hur det ser ut på akterspegel o roder så är det svårt att komma med förslag. Om du provar att googla "roderfäste" så hittar du ett antal varianter på fästen både för akterspegeln o rodret. Du får kanske vara beredd på att byta både på akterspegel o roder för att hitta delar som fungera tillsammans.

Aha, så det finns olika behörigheter för förare av följebilar. Bilarna ser likadana ut, jag har bara noterat att de ibland blockerar så specialtransporter ska kunna ta sig fram. Då har jag lärt mig något nytt idag oxå.

Jag tror att de missade både varningsskyltar om bred last o följebilar där... 😇 Det gick väl på Guds försyn !

Jag hittade en bra funktion i min Androidtelefon. Jag kan fota något, visa det i bildvisaren o hålla inne mittknappen längst ner. Då kommer det upp en Googlesökruta på skärmen. Strunta i rutan och rita en ring på fotot runt det du vill identifiera. Efter några sekunder kommer det ett svar på identifieringen. Jag har testat detta på blommor, fåglar, fästingar, teknikprylar mm. Att leta med hjälp av artikelnummer ger ofta hänvisning till produktsida. Oftast ett exakt svar. Ibland kan svaret vara lite yvigt men alltid inom rätt område.

Å jag vill bara tillägga en liten varning. Var försiktig när winchtrumman lyft upp. Rullagret kan fastna inne i trumman och släppa när trumman lyfts upp en bit. Risken är då att lagret studsar i däck och kan falla överbord. (Jag behöver nog inte förklara hur jag vet det....) Jag hade nog gen 1 på förra båten och gen 2 på nuvarande båt. Jag upplever att generation 1 greppade bättre om skotlinorna.