Lintott

Titta på konstruktionen först innan den döms ut! Visst ser det katastrofalt ut med blött distansmaterial, det hade varit bättre om det varit torrt och haft god vidhäftning till balkarna. Men... I ett stort plant däck/durk/motsvarande stor plan yta hade jag hållit med - ta bort och plasta dit nytt distansmaterial. I en balk kan det vara annorlunda. Varför finns distansmaterialet där? Har det bara vari en invändig form när balkarna plastades? Är balkarna tillräckligt breda och höga för att ge erforderlig styrka? Ett hål i en balk måste inte med nödvändighet innebära en försvagning. Titta på balkarna i flygplansvingar. Där finns massvis av hål i balkarna för att konstruktionen ska bli lättare. Det kan åstadkommas utan att balken blir svagare. Nu är det inte den sortens hål här för att lätta konstruktion i dessa balkar men principen för styrkan runt ett hål är densamma. Om balkarna har tillräcklig styrka genom sin glasfiberlaminatkonstruktion (bredd, höjd, laminattjocklek, vidhäftning) så är det blöta distansmaterialet inget hållfasthetsproblem. Blöta som står kvar inne i en balk kan orsaka frostsprängning under vintern om det inte dräneras eller torkas ur före vintern. Det kan på sikt ge hållfasthetsproblem genom att balken släpper från sin infästning. Det problemet kan avhjälpas genom att ta upp fler dräneringshål för att bli av med vattnet. Sen kan det kännas bra att bli av med blött distansmaterial och snygga till konstruktionen. Men fundera först på behovet. Tillvägagångssättet med insexnyckel och dammsugare kommer att fungera. Om du ska plasta igen genomföringarna så måste du först se till att allt material är borta eller uttorkat innan du stänger balken. Annars återkommer problemet med eventuell frostsprängning.

Jag tror du ska googla efter "Radklämma". (om jag fattade bilden korrekt...) T. ex hos Electroscandia https://www.elektroskandia.se/s?s=radklämma men de finns säkert att hitta hos många elkomponentleverantörer.

"Dagsnoteringen" för BMS är 123BMS. Men det blir inte installerat denna säsongen. GWL har kraftigare reläer att sälja idag. Den maffigaste är nog denna som är klassad 600A (det finns även reläer däremellan). https://shop.gwl.eu/Battery-Management/AMETEK-Magnetic-Latching-Contactor-12V-600A-JEY4803AB00.html

Sterling ProAlt har en ingång från generatorn och två utgångar till start- respektive förbrukarbatteri. Elritningen ser korrekt ut vad avser Sterlingens plats i systemet. (Den elritningen kommer jag att spara inför mitt egna LiFePO4-byte)

Nu har jag fått svar från "Starta" eller Hagmans Nordic som företaget heter. Enligt Hagmans så har Jula inaktuell information på sin hemsida och han som svarade på mitt mail kommer att kontakta dem. Det optimala valet för tvåtakts utombordare är ren alkylatbensin som blandas med deras olja "Starta 2-T Supersynt". ----------------------- Svaret från Hagmans ----------------------------------- Hej NN, Självklart skall jag försöka reda ut det hela. När det kommer till Starta Alkylatbensin så är ingen variant TC-W3 godkänd. Informationen som Jula har på sin hemsida är gammal, denna info har vi skickat och kommer skicka igen till Jula. TC-W3 godkännandet är ett godkännande som säger att produkten lättare bryts ner av naturen. Så rekommendationen för utombordare är att köra en sådan olja. Om man tänker på dom smörjande egenskaperna så finns det fördelar med en "vanlig" olja där av har vi valt att använda detta i våra alkylat produkter. Det vi rekommenderar för utombordare är att man använder vår Starta 2-T Supersynt som är TC-W3 godkänd. ------------- Slut svar från Hagmans -------------------

Med motorbytet så har du väl även bytt generator. Jag hade nog börjat med att koppla in generatorn förbi Sterlingen för att utesluta generatorfel/problem. Jag har ingen aning om hur Sterlingen reagerar om det t.ex. är diodfel i generatorn. Sen hade jag nog ytterligare en gång kontrollerat att plus o minuskablar sitter rätt (du har väl stött på Murphy tidigare?). Jag har själv Sterling ProAlt med enbankssystem AGM kopplat till förbrukarutgången på Stelingen (startbatteriutgången har ingen anslutning överhuvudtaget) och har aldrig sett att kontroll-lamporna lyser konstant.

Den finns ofta att hitta hos båttillbehörshandlarna (jag köpte hos Erlandssons Brygga som även säljer via postorder). Som @Hybro skriver, var noga med att du får utgåva 2 med Hydrographicas sjökort. Ettan har mycket sämre sjökortsbilder.

Det beror på vad du prioriterar. Båda båtarna har ungefär samma fart. Båda väger ungefär lika mycket Maxin 68 har lite bättre boutrymmen. Magnifik är mer grundgående och har en långköl i bly (inplastad). Den är dessutom lite slankare i linjerna vilket är en fördel i både Vänern och Vättern som tenderar att bli rätt krabba när vinden ökar i styrka. (Vättern påstås bli krabbare men jag vill påstå att de är likvärdiga i det avseendet. Jag har seglat en hel del på båda sjöarna.) Om du ska leta dig fram i Vänern och är nybörjare så skulle jag rekommendera Magnifiken som jag tror är en tåligare båt att börja med om du skulle råka leta upp någon sten och att det är lättare att hitta tilläggsplatser med en mer grundgående båt. Sen är det som påpekats ovan även en fråga om skicket på båtarna. Det är roligare att segla med lite bättre segel och en pålitlig utombordare är alltid en trygghet. Jag kan rekommendera en hamnbok som heter Hamnguiden 9. Där är en massa hamnar och vikar i både Vänern och Vättern med jättefina sjökort över vikarna så du underlättar att hitta fina nattvikar.

Det är märkligt att varumärkesägare och "säljföretag" har olika rekommendationer och beskrivningar av en produkt. Jag blev lite irriterad och skickade en fråga till Starta om vad som gäller. Får jag svar så lägger jag upp det här. Julas förklaringar bryr jag mig mindre om...

Jula skriver på sin hemsida: "Alkylatbensin med 2,5 % helsyntetisk tvåtaktsolja! Startas TC-W3-godkända 2-taktsbensin är anpassad för luftkylda motorsågar, röjsågar, trimmers samt andra trädgårdsmaskiner. TC-W3-godkännandet innebär att den även är idealisk för utombordsmotorer." Det fetstilade finns inte med på Startas hemsida för Alkylatbensin 2-takt, 2,5%! Märkligt att Jula har en annan produktbeskrivning än Starta som äger varumärket.

Jag är alltid intresserad av att lära mig nytt så jag undrar över varför du inte vill använda den. (Jag tänker inte heller använda den av skäl som jag skrev ovan...)

Det låter bra att du granskat skadorna och inte bara fortsatt att lägga nya ytskikt ovanpå de gamla skadorna utan gör ett ordentligt underarbete först. Det är tyvärr det tråkiga underarbetet som inte syns efteråt som är det viktigaste för att få styrka och hållbarhet. När du fått på nytt ytskikt så kommer du att känna dig trygg och nöjd med båten. Tråkigt att säljaren fuskat och maskerat skadorna på detta sätt.

Jula har olika sorters alkylatbensin för olika ändamål. Den här https://www.jula.se/catalog/tradgard/tradgardsmaskiner/tillbehor-for-tradgardsmaskiner/branslen/alkylatbensin-624049/ uppger de är avsedd för tvåtakts utombordsmotorer. "Alkylatbensin med 2,5 % helsyntetisk tvåtaktsolja! Startas TC-W3-godkända 2-taktsbensin är anpassad för luftkylda motorsågar, röjsågar, trimmers samt andra trädgårdsmaskiner. TC-W3-godkännandet innebär att den även är idealisk för utombordsmotorer." (Sen kan man undra hur det går ihop med temperaturerna på luftkylda trädgårdsmaskiner och vattenkylda utombordare enligt vad som skrivits ovan.) Jag har under ett antal år blandat i alkylatbensinen själv med en miljövänlig utombordarolja för att slippa leta specifikationer varje gång jag behöver en liten dunk och samtidigt vara så miljövänlig det går med min lilla jollesnurra.

Mobiloperatörerna (eller vem som nu äger deras sändare) pressar sina kontakter. Fungerar/duger det åt dem så är det tillräckligt bra referens för mig. Som @IngemarE skriver så gäller det att använda en korrekt crimptång. Att försöka pressa med polygripen fungerar inte. Har man inte tillgång till en bra crimptång så är nog lödning det enklaste. Då ska man nog helst välja en lite grövre kabel och större kontakt än FME. FME blir nog rätt pillig att löda och risk att isoleringen blir värmeskadad.

För försegling mellan FME-kontakten och kabel nöjer jag mig inte med vulktejp. Där ska det enligt mig (efter råd från min antennkompis) vara limmande krympslang. Den bidrar dessutom till att förbättra den mekaniska hållfastheten. Biltema har limmande krympslang i ett antal olika diametrar. Man ska bara komma ihåg att trä på krympslangen på kabeln innan pressning av kontakten.... "Utomhuskontakter" t.ex. anslutningen till antennsprötet är lämpligast att vira med vulktejp så det enkelt går att dela.

Fabrikspressade FME-kontakter bör vara lika bra som egenpressade. Man får ju förutsätta att de ha korrekta verktyg vid masstillverkning. En minst lika viktig del är att de använt limmande krympslang så att anslutningen blir vattentät. Jag är inte förtjust i att ha långa kablar ur masten som riskerar att fastna vid av/påmastning och som ska träs genom båten varje gång. Jag har ordnat en skarv med FME-nipplar vid mastfoten. Om du ska pressa själv så se till att du får FME-nipplar som passar till aktuell kabeltyp. Det skiljer sig t.ex. i grovlek på innerledaren som ska in i mittstiftet. Gängorna för att koppla samman passande antennkontakt eller antennskarv med FME-nipplar är standard så har du bara FME-nippel i kabeländen så är resten okomplicerat. När du skruvar samman nippeln med antennkontakten så ta inte i för hårt. Jag har lyckats dra sönder skruvgängdelen på en nippel. När jag skulle byta antennkontakten så gick det inte att få isär utan fick klippa kabeln o pressa dit en ny FME-nippel (det var då jag upptäckte att det finns olika kabelstandard för FME-nipplarna...). Nu har jag turen att ha en kompis som jobbar i antenninstallationsbranchen så det löste sig med att få tag på passande FME-nippel. Han rådde mig för några år sedan att byta till YE50-kabel och det bättrade på min VHF-räckvidd (lånade en rulle kabel o bytte rubbet. Den kabel du länkade till verkar ha likartad dämpning så den blir nog OK för din AIS.

En "killgissning". En liten jollemotor fälls upp när den inte används. Tiden för korrosion blir då väldigt kort. För att göra konstruktionen billigare och enklare så finns det ingen anod eftersom den är onödig.

Om du ofta knuffar på bryggan med förstäven vid tilläggningar så ska du nog skippa den rostfria brickan. Den lär rätt snabbt bli krachad igen och göra mer skada än nytta. Den var nog bara ditsatt som maskering. Hålet ligger en bra bit över vattenytan så det är ingen risk att det väller in vatten genom hålet vid körning.

Om din kompis tänker skaffa en 30-kärra så bör han överväga att starta från grunden med bastubygget. Det finns färdiga hjulaxlar att köpa hos Jula, Biltema m.fl.. Många passar till gamla Opel eller Volvofälgar som kan hittas på skroten/Blocket. Han får självfallet leta upp någon som kan svetsa lite fyrkantrör till en bottenplatta om han inte är svetskunnig själv. Då kan det bli lättare att bygga med maxbredden för fordon 2,60. Även längden kan bli lättare att anpassa till bastuhuset. Ett personbilsdrag och lite belysninggrejor finns hos husvagnsfirmor och/eller Biltema. Uttjänta trailers/husvagnar/motsv är ofta avregistrerade och att få in dem i fordonsregistret igen är nog inte lätt (omöjligt?) om han tänkte sig en registrerad o bromsad bastu.

Det ser ut att vara zinkanoden som korroderat på ditt drev. Sen verkar det även ha skadats så en bit trillat loss. Att zinkanoden korroderar är bara bra, det är det den är till för. Alternativet är att aluminiumdrevet korroderar och det är inte bra. Lossa propellern. Då hittar du nog ett par skruvar som håller zinkanoden. Ta bort zinkanoden och sätt dit en ny, Det skall vara elektrisk kontakt mellan drevet och zinkanoden så se till att det inte sitter oxid på anliggningsytan mellan drev och anod när du återmonterar.

Här är en tysk firma som specialiserat sig på bland annat fenderskydd (de har även andra bra-att-ha-båtgrejor). De ger "5 years non-fading guarantee". Lite mer från hemsidan "custom-made production, knitted-in yachtname/logo, one-time logo setting-up costs". De har olika modeller o storlekar. Om du betalar en slant i grundavgift så kan du få båtnamnet invävt på fendern (kostar inget extra utöver grundavgiften). https://fender-design.com/

Jag brukar låta det vara så. Trådarna ska inte sticka ut utan bara nå fram till kanten av hylsan. Vill du ha det tätare så kan du nog klämma in vaselin eller fett över den öppna ytan, men det är ju fortfarande öppet i den ände där kabeln går in om du inte sätter limmande krympslang..... Det blir inte heltätt av krimpningen. Jag har sett kabelskor med smältlim inne i hylsan men aldrig testat dem.

GeoSafe använder GSM 2G-nätet för sin kommunikation. Ur manualen för FeoSafe "GSM-band: Quad Band GSM. GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900. (Stödjer ej 3G. Fungerar bara med operatörer som använder 2G-nätet.)" 2G och 3G-näten kommer att stängas ner senast 2025. Avvecklingen har redan påbörjats. https://www.pts.se/sv/privat/telefoni/teknikskifte/informationsmote-om-avveckling-av-2g--och-3g-nat/ Det blir nog snart rea på GeoSafe men jag skulle rekommendera att välja larm med annan kommunikationsteknik.

Garmin BlueChart 2008 ser ut så här:

Jag har motsvarande handskfack på min båt. 12V-uttag inne i facket högt upp så det inte kan regna direkt på uttaget. Jag har inget skydd överhuvudtaget framför mitt handskfack. Däremot har jag ett dräneringshål nedtill i facket så regnvatten kan rinna ut i sittbrunn. Vid segling för babords halsar kan regnvatten ställa sig inne i facket men så fort vi slår så rinner det ut igen. Om du fixar ett dräneringshål så kan du skruva loss skynket, kasta det och plugga skruvhålen. Om elkontakten sitter lågt i facket så är det en bra idé att flytta det högre upp och täta det gamla hålet.