Lintott

Nej jag vet inte årtalen för alla förbättringar. Om du tittar inne i skåpen under däck så ser du om röstjärnsfästena fortsätter ner i förstärkningar som är fastplastade mot skrovet (det kan vara lite olika utförande på förstärkningen). Å så sitter de bultade rakt igenom ett tvärsskott. De allra äldsta hade bara vantinfästningen direkt under däck och det var ingen lyckad lösning. Om du är osäker så lägg in en bild på utförandet.

Om du letar efter en god kryssbåt så gör du ett bra val med en L32. Jag seglade L32 i 25 år och är kanske lite partisk men uppfattade den som en väldigt välseglande och välbyggd båt. Min var delvis självbyggd men jag lyckades aldrig få reda på i vilken omfattning "delvis" innebar. Kvaliten på både inredning och installationer var i alla fall av väldigt god standard. Båten hade 7/8-delsrigg och var byggd på senare delen av 80-talet (alltså ett ganska sent exemplar). De första exemplaren hade mastheadrigg. Det ändrades efter några år till 7/8-rigg med samma mastplacering som för mastheadriggen (med stötta under masten inne i salongen). Lite senare flyttades masten föröver och blev genomgående (masten står framför huvudskottet inne vid toaletten). Tidiga årgångar kan ha en lite klen infästning av vantfästena. På senare årgångar finns det ordentliga förstärkningsknän. På båtar med masten framför huvudskottet kan det rinna ner regnvatten inne i masten som fortsätter från mastfoten till huvudskottet så det börjar ruttna nere vid mastfoten. Om det är en mindre skada är det bara att gräva ur, fylla upp med t.ex. epoxyspackel och bygga upp en kant mellan mast och skott så vattnet istället leds framåt och ner genom dräneringshålen under skottet. (En sådan avledning bör nog göras även om skottet inte är skadat...) Om det är en större skada som gått högre upp i skottet så bör man nog ta hjälp av besiktningsman för att avgöra eventuellt mer omfattande reparationsbehov. Inredningslösningen har även den ändrats från pentry o toalett på styrbord sida så har bådadera efterhand flyttats till babords sida. Kylbox är i en del båtar under kartbordet som går att lyfta upp och i en del båtar vid pentryt (pentryfacket finns nog alltid men är ibland inte kylt). Motormässigt så har äldre båtar Pentamotor och yngre båtar Yanmar. Vilken som är bäst tvistar "de lärde" om, själv har jag varit nöjd med mina två Yanmarmotorer men jag har ingen erfarenhet av Penta. Självbygge var rätt vanligt på 70-80-talet. För Linjettens del innebar det att skrov o däck levererades till varvet. Båtköparen åkte oftast till varvet och deltog vid montering av huvudskott o lite annat i båten, annars gjordes de momenten av varvets byggare. Rosättra gjorde på det sättet för att självbyggaren skulle få de konstruktionsmässigt viktiga delarna på rätt plats och korrekt monterade. Flexibiliteten har alltid varit stor vid varvet och kunden kunde välja olika stadier av fortsatt arbete vid varvet innan självbygget tog vid. En del båtar är nästan helt självbyggda (det finns även helt varvsbyggda) och i en del har kunden endast gjort installationerna (vatten, el mm) själv. Som påpekats så kan kvaliten på båtarna därmed variera en del men grunden är alltid god med varvets policy om de initiala byggstegen. Som alltid så finns det mer eller mindre händiga självbyggare. En del självbyggda L32 är t.o.m. mer välbyggda än de varvsbyggda. Jag såg även en del riktigt dåliga självbyggda båtar när jag letade båt i slutet av 80-talet men det var rätt tydligt vilka som var välbyggda och vilka som var slarvigt byggda. Angående oron för allt som behöver bytas på en begagnad båt... Jag har bytt en bälg på ett ca 25-årigt Yanmardrev. Det fanns inga skador eller annat gick att se på den bälgen. När jag tittade på placeringen så insåg jag att bälgen suttit så högt upp i skrovet att det sannolikt stått en luftbubbla under bälgen när båten låg i vattnet. Dessutom satt det en yttre gummiskiva mot skrovet runt drevet så inget solljus hade kommit åt bälgens undersida. På Yanmarmotorn sitter dessutom en inre tunnare bälg ovanför den kraftiga. Det är för att skapa ett extra skydd för bälgen och ge möjlighet till ett vattenlarm mellan de två bälgarna. Den inre bälgen skyddar dessutom huvudbälgen mot att det kommer t.ex. olja på den. Bottengenomföringar på L32 ska inte bytas om de inte utsatts för yttre skador. Rosättra installerade och levererade genomföringar av brons. De håller i evigheter. Att byta till nya mässingsgenomföringar är enligt mig en kvalitetsförsämring. Sen kan kranar så klart bli slitna och behöva bytas men det är ett mindre omfattande arbete. De mekaniska fotpumparna som monterades är rätt kass. De spricker efter några års trampande och börjar läcka (det är nog rätt likvärdigt på de många 70-80-talsbåtar som hade den modellen av fotpump så egentligen inte modellskiljande). Pumparna är rätt enkla att byta och kostar ingen förmögenhet. Mot slutet hade jag alltid en reservpump liggande i båten... Materialvalet till installationerna var av bra kvalitet. Toa-slangen som många t.ex. brukar klaga på dofter från var på min båt original från bygget och släppte inte ifrån sig någon odör. Jag tror att en del prylar från den tiden helt enkelt hade bättre grundkvalitet. Skrovet är byggt i enkellaminat så ingen risk för delaminering. Distansmaterialet i däcket på min båt var divinycell som inte ruttnar men otäta skruvhål kan så klart läcka in vatten som frostspränger om man inte håller koll på tätningen under beslag o liknande.

Du verkar ha fattat galoppen: Börjat i tid så det är helt torrt tills det är dags att reparera skadan! Vatten har en otrolig förmåga att hitta otäta skarvar, en dåligt tätad skruv, ett beslag där tillverkaren snålat med tätningsmedel eller att tätningsmedlet skadats o släppt, en dålig skarv mellan skrov och innerliner där vattnet kan krypa in (vatten kan av kapillärkraften krypa uppåt för att sedan rinna ner på insidan) o.s.v. Du ska självklart leta efter uppenbara riskställen och försöka åtgärda upptäckta läckage. Men du kommer aldrig att vara säker på att ha hittat alla ställen. Förbered dig på att det kan fortsätta att komma in mindre mängd vatten och skapa istället en möjlighet att bli av det vatten som krupit in. En dyvika i t.ex. akterspegeln är rätt vanligt i många båtar. Vid vinteruppläggningen skruvas dyvikan ur så vattnet kan rinna ut från utrymmet mellan skroven. Du verkar vara på gång att installera en inspektionslucka och den kan fungera på samma sätt med skillnaden att vattnet måste pumpas/svampas ut ur båten. Se bara till att tätningen på luckan fungerar annars har du ett nytt ställe där det kan läcka in....

Lite idéer: Björnhammarsvarvet gör mycket skadereparationer borde kunna nytillverka en teakdurk. Plastskador & Montage i Svinninge - samma som ovan Nya Servicevarvet (ligger i Rosättra men är ett eget företag) samma som ovan Rosättra båtvarv mest nybyggnation men även skadereparationer.

Avdragare Kil eller krysskil - sitter i ett spår på axeln för att rattens vridning ska överföras till axeln En kil kan även se ut så här 68351467913246.avif

Jag skulle rekommendera att ta bort hela motorn och förvara den hemma, eller på annat betryggande ställe, så slipper du köpa ny motor till våren......

Utgå inte från att gamla plastdyvikor håller tätt. Det kan läcka både via dålig tätning (är o-ringen hel?) och via dålig tätning från monteringen (eller åldrad tätningsmassa). Det sitter ett antal skruvar runt kanten till luckan, är de tätade? Det kan nog finnas vatten på ett antal ställen mellan skrov och innerliner om båten stått med vatten inne i båten en längre tid. Om det finns distansmaterial i båten så kan även det ha blivit blött (det finns en del trådar om reparation av båtar med blött distansmaterial så gör lite sökningar). Min ide om arbetsgång: Hindra mer vatten från att komma in i båten - täck den. Se till att få ut så mycket vatten det går från utrymmet mellan skrov o innerliner. Om det finns dyvika i aktern så försök luta båten bakåt så vattnet rinner ut. Eventuellt kan du t.o.m. borra hål i lågpunkten för att få ut vattnet (du kommer att ha en del plastning o gelcoatarbete så ett litet hål till kommer inte att betyda så mycket). Om du borrar under vattenlinjen där du ska måla bottenfärg så blir det inte så mycket polerande av topcoaten/epoxyn efter igenplastning. Du kan även vara rätt hårdhänt i att frilägga skadan under kölen för att kunna se omfattningen av kommande plastning och om det är friskt laminat längre in i skadestället. Torka ur kvarvarande fukt. Vaccumsug och värme kan hjälpa till att få bort fukten. Torkning av blöt glasfiber kan ta tid så låt det gärna stå med god ventilation över vintern. Ju mer fukt du får bort innan det blir minusgrader desto mindre risk för (fortsatt) frostsprängning.

Klassningen som Yanmar anger för 3YM30 är viskositet 10-30 eller 15-40. För API anger de klass D eller högre men samtidigt står det i databladet "Använd ALDRIG oljor av API-servicekategori CG-4 eller CH-4" och då hamnar man på nästa kvalitet som är CI-4 vilket båda oljorna uppfyller. Att det sen står i oljespecarna både CG-4 och CH-4 är för att de går att använda i äldre motorer som inte kräver högre kvalitet.

En Yanmarsäljare angav max 110 men att man bör hålla sig under 100. Jag ville ha lite marginal och stängde ner laddningen när temperaturen nådde 90.

Det är återförsäljaren som skött reklamationen och skickade den senare versionen av Orion. Jag tror inte att han hade fått svar från Victron när han skickade den nya enheten till mig. Återförsäljaren har skött sig på ett exemplariskt sätt. Vi har mailat, SMS-at, skickat skämdumpar och talats vid i telefon för att utesluta felaktig installation. Det är ju inte hans fel att Victron levererat ut defekta enheter, så jag kan nämna firman "Offgridlagret" med säte i Ystad. Ja, jag hade kopplat bort laddningen manuellt med hjälp av mobilappen för att inte överhetta generatorn, å sen glömdes det bort när vi lämnade båten.... För att testa prestandan i interna balanseraren så kopplade jag ur externa balanseraren i samband med installationen i båten (den sitter fysiskt monterad bredvid BMS med urkopplad kontakt) och har hela tiden sett de värden jag redovisade. Med min setup så finns det för närvarande ingen oro för att spänningsskillnaden ska skena iväg. Sen kan det så klart finnas andra driftfall som ger andra resultat och där man vill ha både interna och externa balanseraren i drift.

Den enda motor jag känner till som skulle kunna köras med din blandning är nog gamla Volvo traktorer som kunde köras med fotogen. De startades med bensin och efter att de blivit varma så kunde man slå om en bränslekran och köra vidare på fotogen (det fanns två tankar på dem). Sen gällde det att avsluta körningen med bensin för att få igång motorn efter att den svalnat. Fotogen var avsevärt billigare än bensin när de motorerna var populära hos lantbrukarna.

Jag kollade vilka GPSMap som ingår i Garmin "standarduppdateringsfil" (This file contains updates for the following products. Please note the latest software version for each of these products. MFDs, Chartplotters and Combo Units) och hittade inte din GPS i den listan. https://www8.garmin.com/support/note.jsp?id=8743 Kan orsaken till ditt misslyckande vara att du försöker uppdatera med en uppdatering som inte täcker din modell längre.

Märkligt. Uppdatering av Garminenheter brukar fungera friktionsfritt, jag har gjort många uppdateringar under de 30 år jag använt deras prylar och har aldrig drabbats av något sådant problem. Jag uppdaterade senast för ett par veckor sedan utan krångel (GPSMap 1223xsv). Har du testat att göra om uppdateringen? Om sw-versionen är äldre än den i enheten så bör uppdateringen med automatik starta om.

Nu är en ny Victron Orion installerad i båten och fungerar som jag förväntade mig när jag beställde den i slutet av 2023. Efter en sommar utan strömbegränsare så kontaktade jag återigen återförsäljaren (jag hade själv lagt problemet i väntläge under sommarens seglingar). Det visade sig att det var det återkommande problemet med dålig anslutning för remoteanslutningen som var felet även med mitt andra exemplar av Orion. Om det fanns andra problem med exemplar två vet jag inte, återförsäljaren skickade den till Holland för kontroll (båda mina exemplar lär ha kommit tillbaka i reparerat skick) och jag fick återigen ett nytt ex. Detta ex har även uppdaterats med E4-märkningen för störningsgodkännande (om den trots godkännandet stör kanal 16 har inte kollats ännu). Efter provkörning på arbetsbänken med flytt av ström mellan två batterier så gjordes installation i båten. Redan vid provkörningen så kom en tvingande uppdatering av programvaran. Min Orion är installerad med matning via förbrukarutgången på Sterling AltB där även ett AGM startbatteri är anslutet på "motorbatteriutgången". Installationsanvisningen anger att Orion ska anslutas på startbatteriet men det fungerade lika bra att ansluta på separat laddutgång. Att jag gick via Sterling beror på att det var den uppkopplingen jag använt under sommaren för att kunna styra laddspänning till LFP-batteriet, så det var minst jobb nu att använda befintligt kablage. Framtiden får utvisa om jag kopplar om till att ansluta direkt på utgången från generatorn. Att låta LFP-strömmen gå via Sterling tillför troligen onödig värmeutveckling i batteriboxen. Jag har bara hunnit provbelasta generatorn en kortare period med lasten från Orion. Jag började med 40A laddning men ökade efter en stund till 50A. Under min korta test så gick generatortemperaturen upp till 85 grader vilket ger god marginal mot överhettning. Utan Orion fick jag temperaturmäta frekvent och styra effektuttaget genom att slå av/på laddningen med BMS-funktionen för att inte riskera överhettning av generatorn. Just nu är jag väldigt nöjd med min installation. De ingående komponenterna fungerar enligt plan och jag känner mig trygg med att jag snart kan "glömma bort" elförsörjningen ombord. En liten reflexion om balansering. Min BMS levererades med en intern balanserare på 150mA och en extern på 5A. Jag har bara kört med den externa urkopplad. Spänningsskillnaden mellan de fyra cellerna har vid laddat batteri legat på under 0,005V och vid hög laddning har de ibland legat på upp till 0,015V. Slutsatsen är att det behövs inte så hög effekt på en balanserare. Jag kommer tillsvidare att låta externa balanseraren var urkopplad. Sen görs det ibland misstag. Vid ett tillfälle glömde jag att aktivera laddningen via BMS när vi lämnade båten. Vi har alltid kylboxen igång även när båten ligger i hemmahamnen. Dagtid fick kompressorn tillskott via solpanelerna men nattetid förbrukades det från LFP-batteriet, utan möjlighet att återladdas dagtid. När vi kom tillbaka efter ca 10 dygn så hade jag fortfarande ca 50Ah av mina totala 250Ah kvar i batteriet. LFP tålighet mot djupa urladdningar innebar att jag inte behövde oroa mig utan såg bara incidenten som en bra test av kapaciteten i installationen.

Jag har haft kontakt med MasterVolt och kan bekräfta att det endast är "betrodda företag" som har behörighet att uppdatera programvaran i deras enheter. De angav en, enligt min uppfattning, obegåvad uppfattning att det kunde gå fel vid uppdateringar om de tillät användarna att göra uppdateringarna själva. Om deras uppdateringsinstallationer är av så dålig utformning att de ska krascha utrustningen och inte ha funktioner för att reparera en kraschad uppdatering så är det inte ägarna/användarna av deras prylar det är fel på, utan deras uppdateringar. Jag misstänker att skälet att inte tillåta användarna att genomföra uppdatering är att skapa intäkter till sina säljkanaler. Jämförbart med fordonsbranschen där återförsäljarnas intäkter av eftermarknadsinkomsterna är högre prissatta för en elbil, med betydligt enklare drivlinor, än för ett fordon med "klassisk motor". Det är bara uppstickaren Tesla som inte har någon ryggsäck med gamla verkstäder att skydda och därför har minimala krav på service. Victron har inga problem med att låta användarna genomföra uppdateringarna. De är t.o.m. tvingande för användarna och genomförs med automatik. Om man laddat ner Victrons app och aktiverat någon enhet så söker appen själv efter uppdateringar och laddar ner dem i mobilen. När mobilen ansluts till Victronprylen så får man en uppmaning att inte stänga appen medan uppdateringen genomförs. MasterVolts prylar må vara av bra kvalitet men med den prissättning och med den attityd de har mot sina kunder så är det inte konstigt att Victron tar allt större marknadsandelar.

Balmar-generatorn har nog konstruerats på ett korrekt sätt men fläktens effektiva rotationsriktning beror på om den roterar i rätt riktning i just din installation. Det finns svänghjul som roterar medurs och svänghjul som roterar moturs. Sen tror även jag på att öka luftcirkulationen runt generatorn med datorfläkt som monteras så att den hjälper generatorns fläkt med luftombytet. Fläktar brukar vara bättre på att pressa luft än att suga luft så flödesriktningen är inte oväsentlig. Långa slangar bromsar luftflödet, speciellt om de även går i krökar, så försök hellre montera fläkten nära objektet som ska kylas.

Tidigare fanns det en stor skylt med två fartygssiluetter, ett fartyg med pil mot västra sundet och en fritidsbåt med pil mot östra sundet. Den skylten tyckte jag var väldigt tydlig och syntes på långt håll. För något år sen upptäckte jag att skylten med siluetterna var borta och tänkte att de ändrat passagereglerna. Numera har de satt upp en skylt med ett stort kors på i svart/vitt/rött. När jag kom tillräckligt nära så såg jag att det fanns en tilläggstavla med rätt liten text på där hela regelverket stod skrivet, men då fick man komma nära och bemöda sig om att läsa texten. Troligen någon jurist som skulle ha exakt reglementerade skyltar och inget annat o så byttes skyltningen till något som jag tycker var sämre genom att man måste komma nära och läsa en lång text. Varför kunde inte den gamla skylten också få suttit kvar? Klåfingrighet! Skyltningen gäller genomfart. Att åka in till macken för att tanka är inte genomfart. När jag ska tanka så åker även jag in i västra sundet - tankar - och fortsätter vidare genom sundet i den riktning jag ska. I anslutning till den täta trafiken runt Vaxholm så måste jag ge en eloge till skepparna på Vägverksfärjorna. De har en förmåga att tydligt visa hur de vill köra mellan fritidsbåtarna och visar väldigt god hänsyn mot oss fritidsskeppare som i en strid ström passerar deras väg mellan Vaxholm och Rindö. Jag har i vart fall aldrig känt mig hotad/stressad av deras framfart. Å jag har passerat hundratals gånger förbi Kastellet.

Jag har åkt med nyfylld dunk från macken o hällt i båten via tratt med sil och fått både bös o vatten i silen. Så jag tror mer på att ditt vatten kommit med från macken. Hur skulle vattnet annars kommit in i en igenskruvad tank? Läste du hur noggrant Rod hade genomfört sin test av vattenupptagning för att efterlikna miljön på en vinterförvaring? Å inte en droppe vatten trots öppen avluftningsslang.

Att bränslet i en tank ombord tar upp vatten under vinterförvaringen är en skröna. Jag förutsätter att avluftningen är installerad så att det inte kan rinna in regn/spolvatten den vägen och att påfyllningsbeslaget är tätt (kolla packningen...). Rod Collins som drivit en firma för båtunderhåll/reparation/installationer/... startade ett test 2013 med en tom tank som var ansluten till ett avluftningsrör som mynnade i fria luften. Efter åtta år hade han fortfarande inte kunnat detektera någon fukt i tanken (sen har han tyvärr fått en hjärnblödning och tvingats lägga ner företaget). https://marinehowto.com/does-an-empty-marine-fuel-tank-condensate/ Diesel är rätt okänslig för åldring så om det är vad du har i tanken så behöver du inte göra någonting (jag förutsätter att du har "marindiesel" utan RME annars har du problem). Bensin innehåller mer lättflyktiga ämnen och åldras vid långtidslagring så det kan uppstår driftproblem. Löses enklast genom att fylla upp tanken till våren så den åldrade bensinen blir utspädd med ny. Alkylatbensin har inte lika mycket åldringsproblem som "klassisk bensin".

Det finns ett företag i Sollentuna som uppger att de är öppna för tillverkning av enstaka unika detaljer i olika plastmaterial. Det kan ju vara värt ett telefonsamtal eller ett mail och ta en diskussion med dem. Börja med en titt på deras hemsida! https://akriform.se/

De båda delarna måste ha gemensam minus om det ska gå att skicka ström mellan de olika delarna..... Om det är ett AC-system o ett DC-system så måste de vara separerade.

Oljan har även den funktionen. Men om oljebehållaren sitter för lågt så kan vattentrycket "få övertaget" så det börjar droppa. Jag bytte i en tidigare båt från smörjkopp o fettspruta till en röranslutning och oljebehållare för att inte riskera att pressa ur packboxarna med fettsprutan. Efter den lilla ombyggnaden så behövde jag aldrig oroa mig för varken vatteninträngning eller smörjning. Jag lider ibland med dem som har kvar glandtätning som ska dras åt efterhand som det börjar droppa men inte så hårt att det helt slutar droppa för då riskerar de att det går varmt i tätningen.

Den tekniken används emellanåt för tätning på båtar som har rak propelleraxel. En mässingshylsa med två packboxar och en anslutning från oljebehållaren mellan packboxarna. Den fungerar bra om oljebehållaren är korrekt placerad d.v.s. med oljenivån en bit över vattenytan så det blir övertryck från oljan.

Om du tittar på databladet för en motor så finns det ofta en förbrukningskurva som anger förbrukning/h för olika varv på motorn. För 4JH3-DTE som har 25 hk mer vid maxvarv så ser kurvan ut så här. Dra av 20% så är du nog rätt nära för en mindre motor. Sen är det bara att uppskatta antal knop o räkna ut hur långt du kommer på en timme. Skillnaden mellan en snipa och en HT är att snipan går inte att få upp i högre hastighet i knop än vattenlinjelängden i meter (ca) men en HT är oftast halvplanande och går att köra lite fortare med. Men då kostar det ju lite mer bränsle... Om säljaren marschar i 10-12 knop så gör nog motorn ca 3000 varv och borde dricka ca 10 l/h d.v.s. ca 1 l/dm. Det verkar väl rätt rimligt med en fyra gånger så stark motor som din nuvarande....

Jag har en landströmscentral (vet ej tillverkare) med säkringsbrytare för varmvattenberedare, laddare och två grupper eluttag (å jordfelsbrytare, indikatorlampa mm). Inverter Mastervolt som aktiveras med brytare vid 12V-huvudbrytarcentral. När jag har landström inkopplad så matas samtliga säkringar i landströmscentralen med landström. När jag kopplat bort landström o startar invertern så är vvb o laddare bortkopplade men övriga 240V eluttag försörjs med AC från invertern via säkringarna i landströmscentralen. Hur det fungerar har jag ingen aning om men jag tror att funktionen sitter i invertern som är monterad i anslutning till landströmscentralen.