Lintott

I dunken sitter det en slang fäst mot hålet där bränsleslangen ansluts. Den slangen kan lossna och falla ner i dunken. Då kan Efoyen inte suga upp något bränsle. Det lär gå att bryta upp insatsen i dunkens förskruvning. Eller testa med en annan dunk. Jag drabbades av felet i en dunk som byttes utan knot. Jag vill minnas att jag kunde se och höra att slangen låg lös inne i dunen genom att välta runt dunken. Det kan ju även blivit någon skada på Efoyens bränsleslang så den suger luft. Då är det nog bara service som gäller.

Anslut en sådan här till ankarlanternan om du har LED-lampa i den. Den går att ställa in i flera olika blink- blixt-mönster. Med blink i masttoppen så får du upp lyspunkten i brygghöjd på fartygen. (Det blev visst en förfärligt lång länk...) https://www.ebay.com/itm/192961729952?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D249129%26meid%3D7b56fd11a6cb44828fe6b40253c565bb%26pid%3D101195%26rk%3D4%26rkt%3D12%26sd%3D263828194923%26itm%3D192961729952%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv11WebTrimmedV3MskuFlinpoT80WithLambda85KnnRecallV1V4V6ItemNrtInQueryAndCassiniVisualRankerAndBertRecall&_trksid=p2047675.c101195.m1851&amdata=cksum%3A1929617299527b56fd11a6cb44828fe6b40253c565bb|enc%3AAQAIAAABYPqB0EgCndAssfMWNy0AT0GytGzF9%2By0G%2BlcW69DgBK37ckIzH67NHrFaLM4zAmUQcTIsqhxLgkquvv6Yj2seHkTh6kqkiJLTTatpaRS9ByUO9x80u%2BV3%2FA%2FrLO3IJXaiv99oiVE2W78sl%2B38piGnvOBw2VPYT11YF8NSd%2FPOQG3cR5IHiTaqXgxLHXQvfhiPFYTXLu43CR8v8oEfuJ1XQsepaDlFjtgBswOANZycp9KrFOCFcxlMAPlMkePkG8H5VAaDOpzl222GxlC7jfgIj2sdfbYGUr%2BJLCPnZGXV%2FrT75znoOgyGfP0Re5M6HcxrRccMSxE1Lp6i5U%2F9HCYXHIwO9YicsiMLiSTIEXMJFNwUKgML1%2BGPl4mBcZ0NsrlMLc3aiUbDG%2Bs7fDF5Fb9QdQm2AK5VoRzhUa2BpKPMpFy3H%2FCL%2BBJGIqBO%2B7dhlQBhlqVtt9f2%2FoCvBr2OjJQCHE%3D|ampid%3APL_CLK|clp%3A2047675

Vår gasolförbrukning är knappt ett hg/dygn. Spisen används endast till matlagning, varmt diskvatten kommer från vv-beredaren. Det går åt knappt två femkilosflaskor/säsong (nästan 100 övernattningar). Vi använder ugnen en hel del och började fundera på hur mycket gasol den tog. Döm om vår förvåning när "stekbrännaren" visade sig förbruka mer än ugnen/tidsenhet....

Segla till annat land med båten: (Hämtat från SXK hemsida) "Enligt beslut av Sveriges regering 1978-04-27 är Svenska Kryssarklubben behörig att utfärda Internationellt certifikat för fritidsbåtar." Övervintring med båt i England (fortfarande SXK https://pakryss.se/segla-efter-brexit/ ) "Om du kommer från ett annat land och planerar att segla hem med samma båt kan du lämna kvar båten i 18 månader." Angående köpa/sälja båt i England så är det tull och moms på all in- och utförsel utanför EU (in- eller ut hänger bara på vilket land som skinnar dig på pengarna). En kompis sålde båten (drygt 30 år gammal) till en Ålänning som ville vara ärlig och fick betala moms på båten. Hur mycket moms o tull det blir måste nog kollas med respektive lands tullmyndighet. Se sen till att ha alla rutor ifyllda på blanketten när du kommer till tullen och ska klarera in. Tullen ser helst att en speditionsfirma hanterar betalningen vilket de tar en bra slant för. Om tullaren hittar ett enda fel i ifyllnaden av blanketten så hänvisar de till speditionsföretag. (En kompis som köpt en Merca i Tyskland före EU-tiden klev in hos tullen i Helsingborg med alla papper ifyllda och ville betala. De hittade att det inte var ikryssat "tillverkningsland" vilket alla vet är Tyskland för en Merca. De körde honom på porten och hänvisade till att hantera ärendet via speditionsfirma...)

1. Till en elmotor på 30A så är säkring 50A lämpligt. Din valda säkring verkar OK 2. För att klara 50A (säkringsnivån) samt spänningsfall i kabeln så bör du använda en 16 kvadrats kabel. Välj gärna en väldigt flertrådig kabel som inte blir styv, du ska ju kunna hantera kabeln i båten. Kabeln bör gärna vara förtent för att undvika att det ärgar på kopparn. En "svetskabel" kan vara ett lämpligt val. https://www.batterilagret.se/p4794/batterikabel-fortennad-rod-16mm2 finns både i rött o svart. 3. Någon föreslog MC4-kontakter. Då ska du vara medveten om att de är rätt pilliga att separera (köp i så fall demonteringsverktyg). Du tänker förmodligen dela kontakten rätt regelbundet för att bära iväg batteriet för laddning. Då ska du hellre välja en kontakt av denna typ https://www.atvhuset.se/vinschar/kontaktdon/batterikontaktdon-snabbkontakt-app-50amp Kontakterna är utformade så du inte kan koppla dem fel när du använder dem (du måste så klart göra rätt när du kontakterar kablarna i sina stift...). Du bör även köpa till skyddspluppar för att få anslutningarna mellan kabel o kontakt täta (finns på samma firma). Jag har inte kollat om denna kontakt klarar 16 kvadrat, annars finns det kraftigare kontakter. 4. Klämman kan vara OK. Se bara upp så det inte börjar korrodera inne på kontaktytorna. Lite polskofett i kontakten minskar det problemet. 5. Ditt spontanköp på Jula är dimensionerat för lägre effekter. Den är märkt 16A och kontakten kommer att brinna upp om du kör 30A genom den... Köp istället en huvudbrytare som är kraftigare konstruerad och tål effekten till din motor. https://www.batterilagret.se/p4391/huvudbrytare-for-12-24v-batteri?gclid=Cj0KCQjwsIejBhDOARIsANYqkD1yxsfl_a3mjC88Xt0b9buBvOo8HKPtyidx7mXi2JpE-O4cD9ARTYkaAsd0EALw_wcB Den här är lite tåligare. De föreslagna komponenterna går nog att hitta på fler ställen (kanske alla komponenter på samma ställe om du har tur). Se mina länkar främst som förslag på komponenter som är dimensionerade för de effekter som blir med en elutombordare.

Varför vill du byta bränslefilter varje år??? Bränslefilter åldras inte (inte så snabbt i alla fall). De sätts igen av partiklar i passerande bränsle så om motorn endast går några timmar om året så endast lite bränsle passerar så är igensättningen minimal (utan betydelse). Vatten i bränslet är inte bra. De flesta filter har en bottenavtappning för att tömma ut eventuellt vatten - sedan är det problemet löst. Min dieselmotor är tio år gammal. Jag har ännu inte bytt varken förfilter eller finfilter, däremot har jag regelbundet tappat filterna på vatten. Senast i helgen varvade jag fullgas ett par minuter för att kolla att bränsletillförseln är tillräcklig. Motorn varvade normalt utan att hacka så den får så mycket bränsle som den behöver. Den dag som den inte får tillräckligt med bränsle så byter jag med de reservfilter som ligger i båten. Oljefilter kräver lite annan hantering. Olja "slits", samlar upp föroreningar från förbränning och slitage mm. Om smörjningen inte blir tillräcklig så skadas motorn. Därför är regelbundet byte av oljefilter och motorolja viktigt. Om du bara kör ett fåtal timmar varje år så skulle jag säga att det kan räcka att byta olja och filter vartannat år. Jag kör ca 100 tim/år och byter årligen.

Jag har samma "flygande tefat" från Glomex som ChristerN. Den antennen är väldigt enkel att koppla loss under vinterförvaringen så det är inget jag drar mig för. Det sitter en förstärkare uppe i antennen som matas med ström från en burk nere i båten. Både TV-signal och elmatning går i den skärmade koaxkabeln så installationen är enkel. Min har utgång för både TV o FM-radio på burken nere i båten som strömförsörjer antennförstärkaren så FM kommer med på köpet. Radion fungerar utan att slå på ström till antennförstärkaren men on/när FM-signalen är svar så hjälper förstärkaren till att ge bättre mottagning även på radion.

Jag tycker det ser ut som blekt gul gelcoat, ett grått fält (dekal eller påmålad så texten syns "genom hål" i färgen/dekalen) samt ommålad med en- eller tvåkomponentsfärg. Det grå fältet med text kan även vara gelcoat som målats på med en mall i skrovformen som ett första fält med gelcoat innan hela formen målats med den gula gelcoaten. Prova med lite aceton på en trasa och stryk över det vita. Om det är enkomponentsfärg så kommer aceton att lösa färgen så det blir vitt i trasan.

Nu kan jag inte motordata för varken din nuvarande eller tänkta motor men utväxlingen på backslaget hänger även samman med motorns arbetsvarv. Det kan vara så att din nya motor är högvarvigare (generellt så har modernare/nyare motorer högre varv) så att skillnaden inte blir så stor med den nya utväxlingen. Hur som så är det viktigt att anpassa propeller-diameter och -stigning till motor, backslag och båt så att "arbetsvarvet" på motorn blir korrekt vid normal marschfart. Om du har "lite siffror" på hur din nuvarande motor/backlag/båt presterar vid olika varvtal så kan en propellerfirma räkna ut vilken propeller du ska välja efter nyinstallationen.

GPS-antenner brukar vara "en puck" som kan monteras under instrumentbrädan/däck/... såvida du har glasfiber/träbåt. Om du har aluminiumbåt så får du vara lite mer noggrann med att hitta en plats där GPS-signalerna når fram.

Jag backar in mellan mina bomfenderklädda Y-bommar. I aktern hamnar då tamparna med ryckdämpar rätt rakt in mot knaparna så båten ligger hyfsat utan att kunna stöta i bryggan. Dessa tampar håller sedan båten så den inte vrider sig mellan bommarna. Mina bommar är betydligt kortare än båten så enbart förtampar från bomnocken till främre knaparna skulle bli katastrofalt. Jag har därför dubbla tampar schacklade längst ut på bommen och drar den ena tampen tillbaka till mittknaparna. Med den förtöjningsmodellen så ligger båten pall både i långskepps- och tvärskeppsriktningen utan att jag behövt fixa några extrafästen längs bommen. Jag förstår hamnarnas förbud mot att borra i bommarna. De är varmgalvaniserade med väldigt lång livslängd på galvaniseringen (jag gissar att de bommar jag ligger vid är minst 40 gamla). Med borrhål genom galvet så kommer rosten direkt i den skadan. Det finns galvade fästen att montera mitt på Y-bommen men de behöver nog madrasseras rätt väl för att inte riskera skador på friborden.

Smitning från olycksplatsen och senare påträffad grovt berusad. Enligt Polisen är fylleriet inte utredningsbart... Att skylla på "eftersupning" efter en sådan smäll borde vara försvårande i straffhänseende.

Rensa lite i hålet. Blanda till en klutt glasfiberspackel (färdigblandad glasfiberklipp och polyester) och tryck in i hålet. Låt härda och slipa till. Borra nytt hål. Återmontera skruven. Fanns tidigare i tub men nu verkar minsta förpackning vara i burk...

Tryck in frikopplingsknappen, lägg ett skydd mot spaken och klappa till med en hammare några gånger. Håll i änden på spaken och rucka rakt ut från fästet så du lägger lite kraft på splinsen. Det är gjort för att få isär och det kommer att gå... - - - Redigerat- - - Om det inte släpper så får du väl sabba plastkåpan för att få emellan ett bräckverktyg. En ny plastkåpa kostar bara 135:- , det kan det kanske vara värt för att komma in i reglaget. - - - - - - Att det knäppte till innan det släppte styrker min tes att det är något i lagringen av reglerskivorna eller virefästena inne bakom plastskyddet som bråkar. Det kan ju fastna när som helst igen.

Oxalsyra! Finna som pulver att lösa i vatten hos byggmarknad/färghandlare eller färdig lösning i sprutflaska hos båtbutiken (Sharkbite....)

Splinsen kan kärva rätt ordentligt....

Träplattan är nog ditlagd som ett stöd/utfyllnad under mastfoten. Den är inte så lyckad där då den kan komprimeras och på sikt ruttna så den tappar sin funktion. Träplatta mellan köl och propelleraxel förstår jag inte nyttan eller funktionen med... Polyester nedhällt i kölen är utfyllnad för att få en slät yta att topcoata emot. När din båt byggdes så var polyester billigt... Det har, i avsaknad av glasfibermatta, ingen större hållfasthet men tål press nedåt. Utan att göra en egen besiktning så är det svårt att garantera råden men... Jag hade nog försökt slipa upp de utvändiga sprickorna och laminera om med glasfiber och polyester. Jag hade inte försökt slipa ner hela botten utifrån, det kommer att bli svårt att få vettig form igen. Invändigt hade jag plockat bort trät under mastfoten. Försökt laminera upp sprickor. Lagt in något stadigare i stället för trät t,ex, en hårdare träbit av teak, ek eller allra helst ersatt med en kraftig aluminiumplatta. Hela träkonstruktionen behöver nog inte plockas bort. Om trät ruttnar längre fram/bak så påverkar det inte styrkan i skrovet. Träbiten mellan kölen och propellerhylsan hade jag tagit bort tillräckligt mycket för att kunna laminera igen sprickorna (slipa ner i sprickorna först. Det trä behöver nog inte ersättas. Jag har svårt att se vad det tillför i styrka.

Börja då med att titta bakom plastpanelen. Det är nog sannolikare att felet finns där än vid motorn. Om felet är vid motorn/backslaget så borde det ha sviktat lite i gasreglaget när du försökte växla. Det sitter en insexskruv under handtaget. Ibland är det lättare att se o skruva den om du frikopplar och vrider gasen så insexskruven kommer upp på sidan. Det är rostfri skruv i aluminium så skruven brukar kärva rätt ordentligt om den aldrig varit lös tidigare. Smörja hjälper inte på aluminiumoxid utan det är ricka och arbeta med skruven som behövs. Gasreglaget sitter på splines som kan kärva, stoppa in en mejsel mellan kåpan o gashandtaget och bryt lite försiktigt runt om fästet. Sedan sitter plastkåpan bara på fyra plastpinnar. När du öppnat kåpan så kommer du åt fästena för både gas- o växel-vire och kan känna på dem om de kärvar. Det kan även vara växlingsmekanismen som beckat ihop men det ser du när kåpan är borta. Håll rätt på åt vilket håll växelväljaren sitter så du får ihop grejorna på samma sätt igen (foto är bra). Ett vanligt fel på teleflexvire är att en kardel lossnat och spretar ut. Då spärras viren effektivt inne i höljet.

Deijseel är en tvåkomponentsfärg som många är nöjda med. Den sträcker sig när den härdar så det blir en slät o fin yta där penseldragen försvinner.

Välj inte helt vit färg. Den kommer att bli solkig direkt. Bryt den lite till "Stockholmsvitt" (vanlig på snickerier som t.ex. dörrfoder, köksluckor mm) som har några droppar svart i sig eller droppa i lite gul färg, eller både svart o gult. Det behövs inte många droppar i en färgburk så börja försiktigt. Då kommer det att harmonisera bättre med skrovet.

Ovanpå polerande bottenfärg så är det inget som fäster i längden. Så enda alternativet om du vill ha kvar vattenlinjen är att måla den först.

Hur ser ytorna ut där o-ringen ligger (både på skruv o i växelhus)? Är de jämna o släta eller har de oxiderat så det blir för mycket friktion mot o-ringen? Både drev o skruv är väl aluminium o det kan ju bli rätt oxiderat ibland. Om det är oxiderat så prova att putsa upp ytorna.

Så här kan man göra. Dioden (Schottky 🙂 ) ansluts mellan panel och regulator. Om du vill gå samman med anslutningarna från två paneler innan de ansluts till regulatorn eller ha separata kablar hela vägen från panel till regulator är främst en fråga om vad som blir enklast installationsmässigt. Det viktiga är att varje panel har varsin diod. Sen måste dioden vara vänd åt rätt håll men du kommer att märka om det blir fel håll (då kommer det ingen ström till regulatorn)

Vi hade inget val, det var ett lågtryck som utvecklade sig utöver prognosticerat. Dessvärre hade jag inte skaffat mig alla erfarenheter av svajankring med kätting så vi låg på för grunt vatten . Jag vill ju alltid komma så långt upp mot skyddande skog/land som möjligt i vid starkare vind. I detta fallet var det rätt grunt inne i viken så vi fick ligga en bit från land där det i alla fall var drygt tre meter djupt. Det är för grunt för en bra ankring med kätting. Kättingtyngden blir för liten. Det hade varit bättre att flytta ut 20-25 meter till 6-8 m djup. Då blir det bättre flex i kättingtyngden. (Vi låg i Arholma Österhamn som betraktas som en allvädershamn) Jag var mycket nöjd med mitt 12 kg Ultraankare (ser ut ungefär som ett Delta). Det flyttade sig inte trots dessa hårda vindar med ryck i kättingen. Ett antal båtar i viken som ankrat med Ankarolinaband fick ankra om ett antal gånger innan de gav upp och lämnade viken under natten. Samma natt gick kappseglingen "Roslagen Sea Race" som kryssade norrut i Rödlögaleden mot den nordostliga vinden. Det var blandat med båtar men även större båtar på 43 fot. Samtliga utom en båt bröt tävlingen under nattens kryss i motvinden (eller heter det motstorm). - - - - En hårt spänd ankarkätting blir som en järnstång. När kättingen är helt sträckt så blir det ingen fjädring/elasticitet längre. Vi hade en medlem här som skrev mycket om ankare o ankring och han beskrev detta på ett bra sätt (RIP Eilean). Du kan säkert hitta hans gamla inlägg om du söker på det nicket. Jag tror säkert att din installation blir bra och att du kommer att kunna fästa ankaret i kättinglåset. Men du får gärna återkomma om några år och berätta dina erfarenheter. Då har det slitit i fästet ett tag så du vet om fastsättningen fungerade samt om det var trevligt att använda det eller om det blev stumma ryck i kättingen.

Tack @IngemarE ! Jo, det var tillfällig minnessvikt. Schottky ska det såklart vara... Å det är sådana jag monterat på mina paneler.