Ledartavla

Det blev lättare än förväntat. Först lossade jag på den i bilden ovan högra bak 1mm,sen tänkte jag lossa den fram också, men det tog några varv och den var fortfarande inte ens 1mm bort från stöttan. Hm. Så gick jag runt för att kolla vänster bak, den som nästan hade en buckla för all vikt låg på den. Hoppsan den var 5cm ifrån stöttan där! Ojdå, kollade kölen där under den var ju spikrak. Okej så skruva upp vänster bak, mätte med en dunk me lite vatten i som jag la på stegen, justerade lite till bara genon att lossa den fram. Tills dunkens vatten var i våg. Perfekt. Tog inte ens 5min, den rätade upp sig själv.

Ja, men jag anser att en försäljning av en begagnad båt i första hand ska vara mellan två privatpersoner, och då gäller köplagen, som till och med kan avtalas bort om parterna är överens om det. Eller mellan en båthandlare som KÖPT båten av en privatperson, och säljer den vidare, med konsumentköplagen som reglering för försäljningen (om båten säljs till en privatperson - mellan företag gäller köplagen). Vad trådstartaren gjort är ju ett mellanting, som inte borde finnas, där det egentligen är två privatpersoner som är parter, men där en mäklare agerar mellanhand och där då situationen förvandlas till en där konsumentköplagen, som finns till för att balansera upp styrkeförhållandet mellan ett företag och en privatperson, plötsligt gäller mellan två privatpersoner. Det är väldigt, väldigt fel!

Det tråden handlar om, och orsaken till problemen trådskaparen har drabbats av, är att köpet genomfördes via en båtmäklare. Vid köp mellan två privatpersoner, eller där säljaren är privatperson och köparen är ett företag, gäller inte konsumentköplagen, utan bara köplagen, och för såna försäljningar kan även köplagen helt avtalas bort, om båda parter är överens om det. Köplagen i sig är redan i grunden balanserad eftersom den gäller mellan på pappret jämbördiga parter. Konsumentköplagens mycket hårdare regler finns där för att säljaren då är ett företag och köparen en privatperson, och den ojämlikheten i finansiell och juridisk styrka gör att de hårdare reglerna behövs där. Så sälj du din gamla båt, men gör det som privatperson, utan mäklare. Då är det mer en fråga om sunt förnuft och ärlighet. Om du berättar om alla kända fel, och köparen får möjlighet att undersöka båten före köpet, så är det inget problem.

Nej, naturligtvis har du 300 hk om du har två motorer med 150 hk var. Enkel matematik. Sen är det inte nödvändigtvis samma sak som en motor med 300 hk, men det beror på att två motorer på 150 hk tillsammans väger mer än en på 300 hk, och två underdelar i vattnet ger mer motstånd än en.

Hade min båt lutat så mycket hade jag försökt räta upp den. Så här hade jag gjort (en variant av det som redan skrivits ovan). Lossat lite på stöttorna till höger i bild, så att det blivit 1 mm mellan platta och båt. Men istället för att "vrida upp" båten med stöttorna till vänster i bild så hade jag lånat två stöttor av någon, som också fått vara lite större än dem du har. Dessa hade jag ställt på vänster sida så att plattan hamnar högre upp på skrovet än vad dina nuvarande gör. Detta för att snarare putta båten rät snarare än lyfta dem med dina stöttor (som jag tycker ser lite små och låga ut). Sedan hade jag vridit den ett halvt varv i taget tills båten går emot stöttorna till höger i bild. Sedan lossat dem till höger ett halvt varv, vridit upp de lånade stöttorna ett halvt varv, tillbaks till högersidan för nästa halva varv osv. När båten står rakt hade jag passat in dina stöttor till höger på nytt och lämnat tillbaka de lånade stöttorna. För att mäta om båten är helt rak så kan ett vattenpass användas (eller kanske ett lod).

Men allt detta har du ju redan skrivit - många gånger. Det blir inte mer sant eller rätt bara för att du upprepar samma sak gång på gång. Eller tyckte du kanske att det blivit lite väl lugnt nu, och kände att det var dags att börja älta allt igen ?

Jag har bott i min båt nu i drygt tre år. En 39 fots Najad jag köpte för 1.1milj och jag är väldigt nöjd med båttypen. Nu är vi två ombord, lever mestadels för ankare och spenderar tiden i Kap Verde. Vi spenderar mycket i barer och restauranger och 30K i månaden är normalt för oss, men vi hade klarat oss på hälften. Min erfarenhet är att många utrustar sina båtar oerhört mycket och man klarar sig på betydligt mindre. Jag använder aldrig varmvatten, färskvatten fyller jag på var 3e vecka, 400l. Jag har inte ståhöjd i akterkabinen men det är helt ok. Man vänjer sig. Däremot är det ju alltid saker att laga, serva och fixa. Jag är inne på min tredje motor till jollen... Allt går sönder hela tiden. Man måste anpassa livet efter väder o s v. Men jag älskar livet ombord, jag trivs.

Det där är Skyllermarks exempelschema och det är rätt bra. Det finns ett par småpunkter som jag skulle vilja ändra på i deras schema (jag tycker det är rätt märkliga missar de gjort...) För det första så vill jag kunna bryta alla plusanslutningar ut från batteriet. Jag vill sätta en separat strömbrytare efter säkringen på kabeln till gasollarm/länspump. (Å så ska det så klart vara säkringar även till gasollarmet och länspumpen). Denna strömbrytare står normalt tillslagen hela säsongen men bryts i samband med upptagning så det inte finns några småströmmar som tömmer batterierna under vintern. Då slipper du skruva loss polskor för att göra allt strömlöst. För det andra så vill jag ansluta solcellsregulatorn till "konstantströmsbrytaren" så att du kan slå av den stora huvudströmbrytaren när du lämnar båten och ändå ha solcellsladdningen igång. Att tänka på vid avsäkring av systemet är att säkringarna ska skydda de kablar som ligger bortom säkringen. Säkringen dimensioneras mot kabelarean på anslutningen. Då bränner du inte av de kraftiga matarkablarna om du skulle få en skada på kabeln (det är en enorm brandrisk om det blir kortis i en grov kabel som inte är avsäkrad). Sen sitter det mindre säkringar i säkringsboxen som dimensioneras mot de kablar som finns bortom den boxen. Huvudsäkring ska sitta nära batteripolen (jag vill minnas max 30 cm). Om det inte går att montera så nära så ska batterikabeln ligga i ett separat kabelrör (vanlig kabelslang som används vid installationer i hus fungerar jättebra).

Instämmer, även om "returer" på billiga saker fungerar relativt bra......eller vad man nu ska kalla det för. Köpte en sak till bilen från Wish. Den beskrevs som "genuine suede" och såg enligt bild ut att kunna vara något mocka liknande, även om jag förstod att det med 100% säkerhet är fuskmocka. Varan kommer så småningom och visar sig vara silikon (eller snarlikt material) med fina gjutna sömmar. Blev faktiskt uppriktigt förvånad, fusk mocka hade jag förväntat mig....men detta var ju rätt långt ifrån det. Steg 1. Skickar klagomål med förvald kategorisering "vara ej som beskriven" med foto och fötklaring att detta är gjuten pladt och inte "genuine suede". Svaret blir "ej giltigt skäl"! Steg 2. Väljer alternativet att vara oenig med avslaget och skickar in bättre bild på gjutskägg, fotm märken etc och mskro närbilder på gjutna sömmar. Svaret blir igen "ej giltigt skäl". Blir sur, men det handlar dock bara om typ 50kr så orkar man bry sig? Steg 3. Lite i protest och för att jävlas med AI som sannolikt är det enda som hanterar detta ärende så väljer jag åter alternativet att vara oenig och skickar en bild på bänkskivan i köket och skriver ett x i kommentarsfältet. Svaret blir att min klagan är beviljad och att pengarna ska betalas tillbaka😂 Typ tre dagar senare är mina ca 50 kr på kontot och min mocka grej i silikon ville de som vanligt inte ha tillbaka. Rätt intressant hur dagens automatiserade köpsajter fungerar!

Idag vart det klart (nästan). Återstår bara en ny bordsgenomföring i metall för avluftning och slangen. Tycker den som sitter i plast från -94 19mm bör nog bytas ut för att minimera fel i systemet då allt annat är nytt. Ny nivåmätare blev jag tvungen att köpa också samt mätare (Wema hade ingen i rätt längd), blev en Kus med varningslampa vid 75%. Såklart bara slang från Hydroscand.

Powertrim VP DP-D/DP-E Då var trimkolvar bytade och renoverade. Med hjälp av ett hydraulpress verktyg så gick trimkolvarnas sprintar att trycka ut utom en som konstigt nog skurit(rostfritt mot aluminium). Hydraultrycket var uppe i 1100 bar utan att sprinten rörde sig. Den sprinten satt rejält, med hjälp av avdragare, hydraultryck och distinkta slag med dorn så rörde den sig sakta inåt i båten. Nästa problem var att samtliga slangkopplingar troligen inte var försedda med gängtätning då dessa ej gick att rubba. En släppte ett varv med värme innan nippeln gick sönder. Det blev till att montera av den trimkolven med slang i och den andra slangen fick bytas ut. Den andra trimkolven med slanganslutningar fick sitta kvar och blev renoverad på plats. Med Orbitrades verktyg kombinerat med ett spännband och 36 hylsa, så blev det enklare att lossna ändlocken på plats. Renovering i verkstan där trimkolvarna till styrbords drev monterades och provades med trimpumpen innan det monterades i båten. Då blev det tätt och utluftat i kolvarna. En ny slang, två nästan nya trimkolvar, en trimkolv ompackad med ny kolvstång, en trimkolv ompackad samt översyn av båda trimpumparna och ny ATF olja så gick det vägen. Det blev några ny verktyg för att ta av muttrarna till trimslangarnas genomföring. Lite havsvatten i ATF oljan visar sig på de kulor som tjänstgör som säkerhetsventil/backhake i kolven. Inre läckage här är nog vanligt och då sjunker drevet in mot aktern vid hård belastning. Några blev utbytta mot lösa ifrån SKF. Montering av kolvtätning bestående av PTFE-band och o-ring måste ske på rätt sätt annars skadas bandet vid montering. Värm bandet med värmepistol samtidigt som det roteras. När bandet är så varmt att man knappt kan ta i det, ha kolven i närheten med o-ringen monterad, kräng på bandet och lägg kolven direkt i kallt vatten för att sen ställas in i en frys i 10 minuter. Då drar PTFE-bandet ihop sig max och ingen plastfilm behövs vid montering. Utmärkt att ha en reservkolv med monterad kolv med stång och ändlock som man tar med sig till den kolv som ska monteras på plats i båten. Vid montering tas kolven ut ur extra cylindern, smörjs med ATF-olja för att sedan monteras direkt med lätt vickande rörelse. Har nu tre defekta kolvstänger och en defekt trimcylindermantel, med urborrad gänga. Helicoil 3/8–24 finns att tillgå då detta är vanliga rostfria bromsrörsnipplar. Rören mellan trimcylindrarna är rostfria bromsrör. Får man problem med den koniska tätningen så finns det koniska kopparbrickor som passar i trimkolvarnas anslutningar.

Rostfritt ska/bör heller inte monteras rakt mot aluminium utan bör isoleras emellan så gott det går. Tex med ett mellanlager av självhäftande typ tape för att få så lite galvanisk kontakt det går. Nu kommer det inte hända jättemycket ändå men jag brukar iaf. göra så gott det går och i det här fallet inte så märkvärdigt. Så rostfri bygel, isolering typ ”klistermärke” , monelnit så är du hemma 👍 Hälsningar Mikael

Om du berättar vad det är för fel på båten om du står med som säljare i köpekontraktet vad är det för båt? köpeskilling mäklare? besiktningsman? Det blir betydligt lättare att hjälpa dig då Det är kanske så, att du får bita i det sura äpplet eller att du faktiskt har en chans du kan skicka ett pm (meddelande) till mig om du inte vill skriva det här det du hitintills berättat är allt för diffust

Om vi skall vända på allt, då detta var första gången jag hörde att det var säljaren som kände sig lurad, men säkert inte ovanligt det heller. Vi kanske skall prata om köparens rättigheter Vanligast genom åren och framför allt innan skärpningen av KKL 2022, så var det även lite osäkert att köpa båt från företag. Framför allt om felet inte upptäcktes förrän att man själv var tvungen att bevisa att det var ett ursprungligt fel. När man köper via en mäklare/förmedlare, som jag fortsättningsvis kallar för företaget, så skall man begära en varudeklaration Man skall se till att det är företaget man köper av och det skall absolut inte finnas med någon privat säljare i kontraktet. Du som köpare har ingenting att göra med den som äger båten som företaget förmedlare båten för. Du skall bara ha kontakt och kontrakt med företaget. Du som köpare skall vid eventuellt fel anmäla detta till företaget och det är företaget som skall se till att felet blir avhjälpt, avdrag på priset, häva köpet eller var det nu slutar. Om du haft oönskade kostnader pga detta, så kan du även begära skadestånd Du behöver inte bry dig om vilket avtal som finns mellan företag och ägaren av båten. Se bara till att ägaren INTE står med på kontraktet som säljare och företaget som mäklare. Företaget skall stå som säljare och du som köpare (punkt) Du kommer vinna en ev tvist i vilket fall som helst, men det blir mer besvärligt och kan ta lite mer tid.

Beror på hur stor båt. Om man vill kan man på inte allt för stor båt räta upp den sidledes genom att släppa lite på stöttorna på ena sidan och spänna på andra sidan. Så fortsätter man till båten står rakt. Lite lite åt gången och sakta och säkert rätas båten upp. Tänk på säkerheten och släpp inte för mycket i taget och se till att paren stöttor är säkrade med spännband eller liknande mellan sig. Släpp t.ex så att plattorna precis sitter löst ann mot botten och spänn efter på andra sidan och fortsätt så cm för cm. känns det osäkert och läskigt så låt bli. Liten slagsida brukar inte vara någon fara .

Vi började trådsnylta om LFP dropinbatterier i en annan tråd. Nu startar jag en separat tråd om ämnet. Jag har installerat "lösa" LFP-celler i min båt då jag inte hittade dropinbatterier med bra prestanda till vettigt pris. Efter min installation så tycker jag mig se att det börjar komma bra LFP dropinbatterier. Jag har t.ex. hittat Nordmax som har 110Ah LFP som verkar rejäla enligt deras datablad. Det blir mycket enklare att installera dropinbatterier jämfört med lösa celler och BMS där det krävs betydligt mycket mer arbete med installationen. Som alltid så kan det vara svårt att hitta all relevant information, man får gräva ner sig i olika flikar på hemsidan.. Jag skickar därför med en bild jag hittade på hur deras batterier är uppbyggda invändigt. Det är ett fyrpack med celler och en BMS i batteriet (alla 12V LFP byggs av fyra celler, antingen de är färdigförpackade eller om man gör dem själv). På sprängskissen ser man att det är rätt rejäla kablar o anslutningar mellan celler, BMS och polskor. Det ser ut som EVE-celler om de inte luras med färgsättningen. Det är välkända celler som kräver komprimering och det får de nog i batterilådan. Databladet anger 100A konstant och 800CA som startström och det verkar rimligt med de dimensionerna. På bilden syns även hur de dragit anslutningar för BMS till respektive cell för mätning och balansering. Balanseringen finns lite olika uppgifter på men 40mA som är lägsta vrdet jag hittat torde räcka. Den som letar på deras hemsida kan även hitta en variant av batteriet med blåtandskommunikation. Båtbutikerna marknadsför inte den varianten men det beror nog på att de vill kunna prispressa med lägsta pris för att locka kunder. Det påstås finnas en Nordmax-app för att kolla värden i batteriet men den har jag inte lyckats hitta... Erlandssons brygga har satt ihop ett kit med ett par batterier och en Victron Orion 12V-30A som de säljer i paket. På deras hemsida finns även ett tydligt kopplingsschema hur man kan koppla in ett sådan paket om man vill byta från bly till LFP (skiljerelä är överflödigt med Orion i systemet). Även i den paketlösningen så snålas det för att hålla priset nere genom att välja den äldre Orion 30-12 istället för den modernare 50-12 som har betydligt lägre förluster (blir mindre varm).

Har haft AD41B , den bästa motorn, får den bara snurr så går den i all oändlighet så länge det finns bränsle/luft, smörjolja och kylmedel. KAD44-300 trippar om spänningen faller under 9 volt. Men som nyfiken serviceingenjör så kan hobbyn inte vara för lätt, är på väg att skaffa entusiastbil V8 med kompressor för det funkar ju.

Vi planerar eventuellt att segla till fastlandet (afrika) men jag är ganska trött på segling just nu. Vi har varit borta drygt en månad och seglat till andra öar här men fyra dygn till fastlandet känns tråkigt. Jag har blivit lat och trivs på ankare. Jag hoppas på förändring, båten (najad 390) presterar utmärkt så det är mig det handlar om. Min sambo trivs inte heller med att segla. Ett dygn är ok men mer blir påfrestande. Vi är två som seglar men det är bara jag som kan hantera båten så jag blir ju ensamseglare utan ordentliga raster, det tar på energin. Men jag skulle inte byta ut min livsstil för något annat.

Motorn har en remdriven sjövattenpump längst ner till vänster på bilden. Den tar vatten genom en bottengenomföring. I vissa båtar är det nästan omöjligt att byta impeller, men båten på bilden verkar ha gott om plats. Om det sitter Alpha onedrev på båten finns det en impeller i drevet som normalt kyler sjövattenkylda motorer. Vid färskvattenkylning kyler den bara drevet. När man konserverar måste man se till att båda impellrarna får kylvätska.

Kad 43 varvar ur i friläge

Delar @Lintotts synpunkter, men vill också lägga till att du bör ha säkring även på pluskablarna som går från batterierna till skiljereläet. Sedan är det betydligt enklare att använda ett spänningsstyrt relä (Biltemas kostar mindre än hälften av vad andra tar och fungerar lika bra) än ett som styrs från laddlampeutgången D+. I synnerhet nyare generatorer (du har ju motor från 2018) har elektronik som styr laddlampeutgången och fältlindningen matas på annat sätt. Inte som på gamla generatorer, där fältlindningsströmmen matades till generatorn via laddlampan. På en sådan "nyare" generator (ny och ny, hade en sådan Denso redan på en Yanmar 2015) fungerar inte relästyrning via D+ såsom är ritat på schemat, då laddlampeutgången bara jordas när lampan skall tändas, det kommer ingen plusspänning ut här när den släcks. Det GÅR att fixa genom att att koppla ett extra relä, men då är det bättre att sätta dit ett spänningsnivåstyrt. En annan sak är att generatorn brukar vara ansluten till startbatteriplus redan på motorn (startmotorn), samt att både starten och generatorn lär ha minus i godset på din motor. Således skall det nog vara en minuskabel till startbatteriet från motorblocket, och den extra minusplinten för startbatteriminus kan du därför skippa. Gasollarm/länspump är bara ritade med en säkring, men jag skulle här satt en säkringshållare för flera (4-6 st). Det finns mer i en båt som kan behöva permanent plus, t ex minnesbackup till stereon.

Gammal grundkörningsskada, eller så har man tappat båten tidigare. Man ser ju att det går sprickor framåt och bakåt längs kölstocken. Man ser ju också i skadan att laminatet har delaminerat (glasfiberlagren har släppt från varandra). Du måste ta reda på hur långt det har delaminerat. Hörs tydligt om du knackar på skrovet. En sån skada kan med lätthet behöva slipas upp med en diameter på en meter. Eller mer. Då ska det slipas ner till sista lagret glasfiber. Slipar man inte upp hela det mjuka partiet (delaminerade ytan), utan bara lagar hålet som syns. Så kommer lagningen till slut lossna som en stor kaka, då de flexar för mycket runt om. Det är ju en Sea ray 240 de handlar om och inte en liten roddbåt, rätt stor belastning det handlar om. Så kör på om du har koll på laminering med polyester. Om inte, ta hjälp av någon som kan. Så du slipper otrevliga överraskningar mitt i sommaren.

Nej, vi har samma uppfattning. Skrev svaret innan jag läste ditt svar.

Jag håller nog med @Peter_K. Träbalkar och distansmaterial skulle man lika gärna kunna gjort i samma dimension glasfiberplast ur hållfasthetsynpunkt när båten tillverkades. Men det skulle bli tungt ! Karva ur det som verkar fuktigt, fräs upp hålet till oskadad glasfiber och med en sluttande kant. Låt det torka ur. Fyll sedan håligheten med polyester+glasfibermatta (vät flödigt med polyester längst ner i hålet) och lägg de sista lagren med ordentligt överlapp över den nerfrästa kanten runt skadan. Det kommer bli minst lika starkt som i original. Får se om @Peter_K har en annan uppfattning, men så skulle jag lagat skadan.

10 bar hit eller dit är inget att hålla på och dutta med, kasta i spridarna och fortsätt med nästa grej som behöver fixas på båten 🙂

Måste rätta min felskrivning själv. Jag menade 1.000A! (En väldig skillnad...) Tänkte jag behövde rätta detta trots att Lintott så klokt föreslog att diskussionen om LFP-batterier skulle fortsätta i annan tråd.

En normalhändig person kan laga ett hål i en glasfiberbåt.

Är det du som har mätt eller har de varit inlämnade och mätts av en firma ? Som jag uppfattar mätvärdena så är mätnoggrannheten inte bättre än 10 bar, eftersom alla tryck är jämna tiotal (dvs en nolla på entalssiffran). Så i verkligheten kanske det bara skiljer några få bar mellan dem. Och översatt till procent så är även 10 bars skillnad (om det skulle vara så mycket) bara 4%. Jag hade levt med det.

Då var det kanske bara tursamt för mig när jag klickade fram en spec... Jag tittade på specen för Nordmax NMD105LIT. Min uppmaning kvarstår - titta på specen för det batteri du tänker köpa. Jag har inte följt diskussioner om livslängden på BMS i Dropin-batterier, det är kanske en svag komponent i deras livslängd. Det är ju enkelt att byta en extern BMS. Det går troligen även att byta en intern BMS, lite krångligare bara att bryta sig in i höljet. Om man "lyfte på locket" i ett 12V-batteri från LIME Power så fanns där bara fyra vanliga celler som var sammankopplade men utan BMS (det är märkligt tyst om dem numera, jag har mina misstankar om varför) ... Nordmax o LiLead är nog sammansatta på samma sätt och kompletterade med en BMS. Om du vill kunna köra bogpropellern på LFP så går det kanske att kortsluta BMS under tiden bogpropellern körs. Det räcker ju att balanseringen är i funktion under laddning av cellerna. (Notera "kanske" - jag har inte kollat närmare vad som händer när/om en inkopplad BMS kortsluts över minusanslutningen...) Vi ska kanske fortsätta diskussionen om LFP-installationer i en separat tråd och inte kapa tråden om "Elsystem i Scanmar33". TS är nog initialt mest intresserad av att strukturera sitt elsystem, LFP verkade komma i andra hand för TS.

Vad jag såg när jag kollade de tekniska specarna på deras batterier så såg jag bara ett batteri i deras LFP-serie vars BMS hade balansering. Vad jag har förstått så är det ofta BMSen som ger upp långt innan batteriet är slut. Som jag ser det så är det en god anledning att välja lösa celler (kompletterade med separat BMS) istf färdiga batterier då batterierna i sig har väldigt lång livstid - om de sköts rätt. Jag väntar fortfarande på BMSer som klarar 1000W i kontinuerlig belastning (bogpropeller tex). I tester jag sett på YT så klarar vissa BMSer denna ström enstaka gånger trots att de specats för betydligt lägre kapacitet på topp. Vad som händer med dessa BMSer efter några överströms försök har inte framgått men jag gissar att de inte mår så bra.

Du kan räkna på spänningsfallet t.ex i spänningsfallskalkylatorn. Men för att sammanfatta så räcker det bra med 4mm2 eller till och med mindre. Räknar du med att i medeltal få ut halva effekten (60W/18V till regulatorn) så får du för 10 meter 4mm2 kabel ett spänningsfall på 0.3 Volt vilket betyder en förlusteffekt på 0.3V * 3.3A = 1 Watt. Kvar 59W till din regulator. En 6mm2 kabel skulle ge 0.2V spänningsfall besparingen blir minimal men en tråkigare kabel att hantera.

Bor man i Stockholm så är ju Östersjökompaniet ett alternativ. De har tyg, skum och massa andra grejer för sånt här hemma så man kan känna och klämma på plats. Kompetent personal de gånger jag har handlat där.

Jag tänker så här. Om allt fungerar tillräckligt bra idag så ska du själv ha ett (stort) intresse att ändra på dett du har för att det ska vara värt det. LiFePO4 har kanske fördelar, men om du inte behöver några förbättringar kommer det mest att bli en massa arbete och kostnader för dig. Idag har du installerade batterier på 310 Ah varav du kan använda 155 Ah utan att skada batterierna. Med LiFePO4-batterier behöver du kanske runt 170 Ah för att få ungefär samma mängd använbar energi, pris för känt fabrikat runt 9 000:- kronor. Dessutom behöver utrustning för kanske 4 000 till 6 000:- kronor. Totalt säg 15 000:- kronor. Tillägg: Det går naturligtvis att hitta billiga LiFePO4-batterier också, så min jämförelse haltar lite när det gäller prisjämförelsen. Nya batterier som du har idag kostar just nu 2x1100 + 2×1360 = 5 000:- kronor. https://www.batteriexpressen.se/product.html/fritidsbatteri-12v-75-ah-varta-proffessional-starter https://www.moory.se/p/tudor-batteri-dual-12v-80ah/ Fast jag skulle nog pasa på att köpa 4 st. Varta AGM-baterier och skippa de våta. Tillägg: Det är nog våta, ej AGM. Sett olika uppgifter. (Jag tror jag själv beställer tre nu direkt.) Du har minst 10 000:- kronor över att förbätra ditt elsystem med. Några solceller på totalt 150 W för 2000:- kr, så kan du vara ute evigt länge. En bra solcellsregulator, gissar på 4000:- kr. (Säkert någon som snart tipsar dig.) Ev. ett skiljerelä, 1000:- kr, men Batman gör ju i princip samma sak, fast anorlunda. Ev. kabkar, verktyg och annat för att förbättra befintligt elsystem, 1000:- kr Nu har du något som funkar lika bra som förut, men med mycket bättre prestanda. Du slipper involvera ny, lite känslig, teknik som kräver lite extra intresse än så länge även om många försöker hävda motsatsen. Satsa på grejor (solcellsregulatorn) och ev. ombyggnader som funkar bra tillsammans med LiFePO4 så är du en bit på väg till nästa batteribyte. Tillägg: Börja med att rita upp det elsystem du har och lägg ut här. Då blir det lättare diskutera och hjälpa till. Lycka till! Ps Vad är det för Silva Nexus system du har. Jag försöker hålla liv i vårt och behöver kanske en reservdelsvindgivare. Hur ser den ut?

Alla båtar är olika, och beroende hur det ser ut (du kan troligen återanvända en stor mängd kablar/kabeldragning) så är det bara du som kan veta. Det är därför du nog aldrig kommer hitta något som passar perfekt direkt i just din båt. Men däremot kan du leta här på Maringuiden, titta på tips från hemsidor och tillsammans med hur det ser ut idag (och vad du vill städa) plocka det som kan passa. Ämnet är uppe minst en gång i månaden, så det finns massor att plocka av för att göra ditt egna förslag/idé.

Sista rycket nu. Jag och frun har tänt bastun på klubbholmen. Lite månsken annars kolsvart. Värmen går för fullt i lilla motorbåten så där är bäddat, varmt och skönt. Snart hoppar vi in i bastun med några kalla utanför. Efter det lite nattsudd i båten och i morgon bitti när vi vaknat styr vi hemåt igen. Ser ut som bistrare väder nalkas och fullt med andra aktiviteter framåt så båten åker nog upp i morgon eller på söndag.

Under start gör batteriets inre resistans och kemi att det kan säcka ett par volt i spänning. Att då tappa kanske 0,5V i kabeln är inga problem. Starten är gjord för att kunna dra igång motorn ner till i alla fall 8V spänning. I praktiken laddas batterierna i allmänhet och över allra största delen av sin uppladdningsfas av en ström som är långt mindre än dagens generatorer kan ge. Det är batteriet, inte generatorn som bestämmer vilken ström det skall sluka. Generatorns uppgift är att lägga på 14V eller drygt det, sedan bestämmer batteriet laddströmmen. Om batterierna är riktigt urladdade (men friska) kan du få en initial ström på kanske upp till C/5 (20A för ett 100Ah-batteri), så dina två skulle då kunna dra i sig 40A. Men detta sjunker väldigt snabbt (första halvtimmen kanske), och under merparten av laddtiden kommer det snarare handla om 5-10A per batteri. Så för laddningens del vinner man faktiskt inte mycket på att dimensionera efter generatorns maxström. Nu verkar du inte heller ha några stora och långvariga strömslukare. Annars är det också av intresse att dimensionera generatorkablaget efter dessa. För de drar (eller ska dra) också sin ström från generatorn, och om de är dominerande och orsakar spänningsfall så batterierna inte får sina 14V eller drygt det utan kanske bara 13,5V - ja då drar batterierna inte alls i sig lika mycket laddström och laddningen tar längre tid *). Men nu talar vi förbrukare som drar kanske tiotals A eller mer och under längre tid och som är tänkta att försörjas av generatorn när motorn går. Man har kanske inte så många sådana saker i en båt, men i en bil är dessa ofta dominerande när det kommer till strömförbrukning under motorgång. En modern bil drar t ex inte sällan uppåt 20A bara tändningen slås på och bilens el/elektronik samt ljus är igång.... Till din motor skulle jag tycka 35mm² till starten/motorn från batterierna är fullt tillräckligt och kanske 16mm² mellan generator och startens plusanslutning. Det är väl så det är kopplat i original (?), och dels blir det en kort klenare kabel då laddströmmen kan använda startpluskabeln mellan motor och startbatteri (via säkringen och brytaren). *) Så länge man har en spänning högre än batteriets egen-EMK (knappt 13V) så blir de dock alltid fulladdade - förr eller senare. En del hävdar att de inte kan bli det om laddspänningen inte är uppåt 14V (eller ännu högre enligt en del) men det är alltså inte sant.

Rent generellt (utan att räkna på ditt elschema): En startmotor är konstruerad för att acceptera en del spänningsfall (det är oundvikligt vid höga strömmar om kablarna inta ska bli alltför överdimensionerade), men det måste komma fram tillräckligt för att med marginal dra runt motorn. Motorns storlek o startjurighet har så klart betydelse för dimensioneringen. Du bör ju ha lite erfarenhet av hur det fungerat hitintills. Motorer som ska användas i väldigt låga temperaturer kräver mer kraft från startmotorn (alla motorer blir tjurigare i kyla) men det oftast inte aktuellt i fritidsbåtar. Förlusten som sådan blir totalt rätt liten då startmotorn endast går korta stunder om allt står rätt till med motorn. När det byts kablar så blir det alltid bättre då oxiderade kabelskor (som ger rätt mycket spänningsfall) mm byts ut. Generatorn går längre stunder. Ett spänningsfall vid batteriladdningen minskar antalet Ah till batterierna under längre tid. Dimensionera gärna lite grövre för att få effektivare laddning. Batterier gillar att ha full spänning för att bli fulladdade (Skyllermark är ibland lite väl pessimistiska avseende spänningsfall och kan ta i onödigt mycket. De lever ju på att sälja kopparkabel...) Elförbrukare som används under lång tid när de är strömförsörjda från batteriet (kylbox, värmare..) ger förluster som över tiden kan bli rätt stora. Speciellt i segelbåtar som inte laddas lika frekvent som motorbåtar är det viktigt att inte underdimensionera (gigantisk överdimensionering gör å andra sidan ingen nytta utan blir bara kostsamt). Förtennad kabel eller inte? En ny blank kabel har alltid god kontakt mot kabelskon om det pressats korrekt. Oftast bibehålls kontakten över tid. Om det kommer in fukt i kabelhöljet så är oftast det största problemet med kopparoxid (svarta döden) längre in på kabeln. Om kabeln behöver kapas och kontakteras om så blir det ofta dålig kontakt på en icke förtennad kabel. För att slippa dra om kablar så chansar de flesta inte utan installerar förtennad från början. Genom att försegla t.ex. rörkabelskor med limmande krympslang så hindras fukt att komma in och det kan inte bildas oxid. (Limmande krympslang kostar inte många kronor hos Biltema.) Själv körde jag "med hängslen o livrem" (förtennad kabel o limmande krympslang i en torr batteribox...) när jag byggde om batteriinstallationen i våras med målet att aldrig mer behöva röra förbrukningsbatterierna (LFP).

Ursäkta mig, men hobbytolka lagen får stå för dig 1. vad står det i avtalet mellan Bamse och Mäklare? 2. Vad står det i avtalet mellan mäklare och köpare och står Bamse med som säljare i avtalet? 3. Har Bamse konfronterat besiktningsmannen vad gäller dennes skyldigheter? Dessa frågor är inte besvarade och om det är som jag befarar, är Bamse ”lurad” av både mäklare och besiktningsman. Att gå till ARN som säljare är ingen större idé men om Bamse känner att han gått på en nit, bör han konsultera en jurist för fri prövning. Det är helt gratis att ställa frågan. Med papperna på bordet. Det som är intressant för övriga medlemmar med denna tråden, är att bli upplysta om vilka fällor. Man kan gå i både som säljare och köpare. Att ta reda på vad som gäller och hur ett avtal skall se ut både som säljare och köpare. Att välja rätt besiktningsman, vilket inte är det lättaste. Men man skall i alla fall försäkra sig om att besiktningsmannen tar sitt ansvar om han missar ett fel och att han en försäkring som täcker detta sist men inte minst konsumentköplagen är stentuff och köparen har mycket starkare skydd nu, än före 2022

Jag vill säga tvärtom. Tack o lov att lagen finns och att den skyddar en mot skojare Att du sedan blev drabbad av lagen som säljare, beror inte på att det är fel på lagen. Det beror på det avtal som du hade med mäklaren/företaget och en besiktningsman som missade eller inte såg felen på båten

Dali BMS klarar 120A och ankarspel brukar ta mindre än så (vill minnas mitt är på 80A). Du bör byta ut DC/DC Orion 12V/30A till den nya 12V/50A. Femtioamperaren laddar lite mer till din förbrukare och den har betydligt mindre förlust när den är igång (alstrar mycket mindre värme än trettioamperaren). Du har satt huvudbrytarna lite farligt. När du slår av en huvudbrytare så vill du att alla förbrukare ska vara bortkopplade. Om du glömmer någon förbrukare som är ansluten till invertern så kommer den att tömma batteriet. Dessutom förbrukar invertern ström så fort den är ansluten så den ska definitivt kunna brytas bort från LFP-batteriet när du lämnar båten. Jag vet inte hur Multiplus laddare/inverter fungerar men jag skulle vilja kunna isolera dem från LFP-batteriet. Detsamma gäller för bogpropellerbatteriet. det ska finnas en brytare mellan startbatteriet och DC/DC 12V/24V (kan lämpligen vara gemensam med anslutningen till DC/DC 12V/50A) samt brytare mellan batteriet och bogpropellern. Har du funderat på hur du ska ladda start- o bogproppbatteriet från 240V? I ditt schema finns ingen möjlighet till det. Generellt så är det överskådligare och enklare att hålla isär batteri/laddning/förbrukning om du lägger anslutningarna på en minusplint, en laddningsplint (+) och en förbrukningsplint (+). Det underlättar även hur/var du ska installera huvudbrytarna för batterierna. (När jag installerade LFP så hittade jag en bra o prisvärd säkringshållare "Victron Fuse holder 6-way for MEGA fuse" som fungerar både som anslutningsplint och säkringshållare. Jag kapade strömskenan i min så jag fick två grupper i säkringshållaren.) För att göra installationen så kan jag även rekommendera att köpa ett pressverktyg för rörkabelskor och en bra kabelsax att klippa grov kabel med så du får raka o fina snitt. Limmande krympslang i olika dimensioner finns till bra pris hos Biltema. Biltema har även ett urval med rörkabelskor för olika kabeldimensioner och anslutningsdimensioner. Då slipper du köpa färdigpressade kablar i båttillbehörsbutiken utan kan anpassa dem på plats. Du får även fördelen att du kan vrida kabelskorna så de hamnar i korrekt vinkel vid anslutningen innan du pressar dem. Exempel på pressverktyg för drygt 500:- https://eur.vevor.com/pipe-wrench-c_10818/vevor-crimping-tool-awg12-2-0-copper-and-aluminum-terminal-battery-lug-hydraulic-crimper-with-a-cutting-pliers-gloves-50pcs-copper-ring-connectors-8-x-heat-shrink-sleeves-and-a-blow-moulded-case-p_010373881563?lang=sv&currency=sek&adp=gmc&country=SE&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_id=20307314847&ad_group=153462441529&ad_id=663716986792&utm_term=&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA0MG5BhD1ARIsAEcZtwToglLTxNJPQaF3cwRdBugd6wIPNW7RN9aHEUYnB9dB7MLDlKTs0AUaApO6EALw_wcB Exempel på kabelsax för ca 350:- https://www.proffsmagasinet.se/maskiner-verktyg/handverktyg/tanger/skaltanger/knipex-9511165a-kabelsax-tt10549?channable=00a9e8736b75005454313035343975&VAT=1&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=P_-_Shopping_-_Main&utm_id=1712518465&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA0MG5BhD1ARIsAEcZtwSb_hI5NFozC2XB_ny0fOhpEQFMM3BodCBknUkZoWoCSok6F6LUC-oaAq0pEALw_wcB

Du får köpa en till 12 v starthjälp så kan du koppla en på varje batteri.

Jag skulle sänkt "Absorption voltage" till 14,1V. Nu har du dock så liten panel att regulatorn sannolikt aldrig kommer kunna hålla de olika spänningarna/stegen förrän batteriet är nästan fulladdat. Så de olika "moderna" är i praktiken overkill - just i ditt fall med en så liten panel. Men det viktigaste är att du får laddning, och det kommer du få 🙂

3. Har aldrig varit med om att anslutningar har Sika som tätning. Borde gå ändå. Skälet till lukten kanske berodde på Sikan? 4. Sötvatten luktar ju mindre i toastolen iaf. Jag brukar spola i sötvatten när jag lämnar båten för att det inte ska lukta (men lite luktar det ändå, kör också ett spolmedel från Biltema för att minska lukten.). Så har du gott om sötvatten så använd det, men jag skulle nog först testa med befintlig lösning för att se hur det blir med nya slangar erc.

TS har ju lite planer på att utöka med kaffebryggare, micro mm så förbrukningen lör komma att öka. Det behöver inte vara separat säkring/brytare till samtliga uttag men vill rekommendera att en del funktioner delas upp, bl.a. för att kunna stänga av delar av förbrukarna redan i landströmscentralen. Varmvattenberedare egen säkring Laddare egen säkring även om elförbrukningen är liten Övriga eluttag kan använda gemensam säkring via fast installerade kablar.

Du har en jordfelsbrytare/personskyddsautomat på 30mA i den vita boxen. Det är en utmärkt början och helt enligt regelboken. Sen är frågan hur intagskabeln ser ut? Det ska finnas en CEE-ingång (blå rund kontakt med tre stift att stoppa in ladströmskabeln i) där du ansluter landströmmen. Den kontakten tål lite högre belastning än vanliga inomhuskontakter (som kalla Chuko). CEE är dessutom fasriktig om den är korrekt kopplad. Det innebär att funktionen i landstolpen och anslutningen i din båt alltid hamnar på samma sätt - skyddsjord (grön/gul) i ett stift, "nollan" i ett stift och fasledaren i ett stift. Om det sitter någon annan anslutningskontakt sä är det enkelt för en elektriker att byta intagskontakten. I amerikanska båtar sitter det ibland en amerikansk variant av kontakt som är riktigt kass och kan förorsaka varmgång och brand, så byt om det är något annat än CEE. På bilden av din JFB ser det ut som att det sitter en fast kabel som går ner till baksidan av ett uttag nere till höger om JFB. Är det baksidan på eluttaget till laddaren som finns på en annan bild? I så fall är det en korrekt installation som du inte ska röra. Sen finns de ett chukouttag under JFB där skarvdosan sitter. Det är helt ok att ansluta en elkontakt under JFB och ta ut el därifrån. Men sedan blir det fel när skarvdosan kopplas in och det dras fasta installationer till diverse eluttag i båten. En elektriker kan hjälpa dig med att installera en liten elcentral bredvid JFB som ansluts med fast installation från JFB. Elcentralen ska innehålla vanliga microbrytare/säkringar av samma modell som du har hemma i bostaden och från dessa brytare/säkringar dras fasta anslutningar till de uttag (chuko-uttag) du vill ha i båten. Kablarna till uttagen dras i vanlig kabelslang så de blir mekaniskt skyddade. Till varje uttag dras tre ledare (skyddsjord, nolla och fas). Så du behöver inte riva ut allt men lite koll och komplettering så kommer du att ha en trygg och säker starkströmsanläggning. Om du vill kunna komplettera med anslutning för elpatron i varmvattenberedare så ska den ha både säkring och en separat brytare i elcentralen så välj gärna en elcentral med extra utrymme för sådan funktion som kan kompletteras senare så slipper du riva ut o byta centralen senare. PS: Välkommen till forumet - såg att det var första inlägget!

Den laddaren har bara utgång för ett batteri/batterisystem, så om den laddar båda batterierna innebär det ju i så fall att du har två parallellkopplade batterier i båten.....till motorn ? Eller har du bara "ett" batterisystem till allt (man har annars oftast ett separat motorbatteri och ett eller flera för "bodelen", elektriskt separerade från varandra). Framgår heller inte om det var med denna du behövde ladda i två veckor eller hur lång tid som var "lång tid" för att ladda batteriet. Jag förstår din frustration att vilja ha allt fixat så snabbt det går eftersom båten ligger en bit bort. Men vi försöker nog alla få dig att stanna upp och försöka ta det just väldigt stegvis och systematiskt. Det är hela tiden hur det ser ut i din båt och din installation som är väsentligt. Länk till hur reservdelarna ser ut i en katalog säger inte så mycket, och då du inte har båten just där kan du väl antagligen inte ens säga säkert själv att det ser ut just så i din båt. Den har haft många ägare som gjort på sina sätt, och varje båt är oftast unik i sitt utförande. Inte för att det behöver vara fel, för det finns många sätt som kan vara rätt. Med "bränslefilter" så avsågs dessutom nog i första hand inte bara filtret på motorn, utan det förfilter (ofta med vattenavskiljare) som brukar sitta tidigare, mellan tank och motor. Och i ditt fall inte minst hela bränslesystemet - från tanken och framåt. Öppna manluckan (som bör finnas), lys ner och titta i tanken. Fortsätt sedan framåt - kolla filtren, och glöm inte att motorn måste luftas efter att du öppnat något i bränslekedjan såsom filter eller anslutningar. Annars startar den (oftast) inte. Det mesta av detta har dock redan påpekats och tipsats om, men jag tror du skall läsa igenom hela tråden igen och begrunda alla tips. Gärna flera gånger, och låta det sjunka in. Sedan försöka hitta manual på motorn och läsa dig till hur det fungerar, servicepunkter och framförallt hur man gör det på din motor. Det finns ingen "quickfix" (som att köpa startbooster eller fundera på t ex varför starten drar så mycket ström o.s.v.) utan du måste systematiskt gå igenom steg för steg. Men inte minst - om du vill ha hjälp och tips och ge oss (som bara har bildskärmen som länk till dig) en så bra bild som möjligt - svara så bra du kan på varenda fråga och fundering du får. Även om den verkar oväsentlig 😉. Bilder kan enkelt förminskas, antingen direkt i din mobil eller via ett enkelt program. Eller ställ helt enkelt ner upplösningen på kameran, super-duper24K-upplösningar och annat över normal HD har normalt ingen praktisk nytta utan käkar bara minne och är mest försäljningsargument. Har man inget foto är siffer- och modellbeteckningar det näst bästa. Inte bara fabrikat. Då kan man lätt Googla fram alla väsentliga data och uppgifter. För utan detaljerna ger du oss dock inte stora möjligheter till annat än gissningar och lite mer typ standardsvar, och sådana är du nog inte speciellt hjälpt av. Hur var det t ex med detta, det kan ju vara ytterst väsentligt och avgörande:

Jag hade inte chansat på att byta ifrån den uppsättning som VP valt i grunden. Om VP inte har kommit med någon servicebulletin om att 41B ska förses med spridare av annan modell. Bytade alla 6 på min AD41B anno 1990 (finns i tråd på MG om en Nimbus29C). 196 spetsen av Bosch i orginalampuller med obrutna förseglingar inköptes i något baltikumland via ebay. Har för mig att det var en lastbilsfirma. Motorn minns jag gick betydligt bättre på tomgång och rök mindre.

Snälla @Lastbilslars Fotografera och lägg upp bilder så att man förstår vad du har för ladddare, hur bränslefilter ser ut, vad det är för voltmeter du använder, etc. etc. Fotografera/filma när du gör något så att man förstår vad du gör. Kort sagt, du måste hjälpa oss med bilder för det du skriver räcker inte.

Det har varit mycket fokus på det elektriska nu. Att mäta och testa glödstiften är ju ändå rätt enkelt och rättframt. Om glödstiften fungerar och motorn inte går igång efter att ha kört startmotorn länge skulle jag sätta fokus på bränslesystemet. Dieselmotorer i någorlunda skick brukar starta även utan att glödstiften fungerar, åtminstone om det inte är minusgrader. De brukar börja "lova" efter en stunds envetna startförsök och slutligen börja hosta på en och två cylindrar för att sedan gå igång med tilltagande rökutveckling under startförsöket. Dieselmotorer som kräver långa stunder på startmotorn brukar ha luft i systemet eller något fel i bränslet, luft, vatten eller skräp. Byt bränslefiltret och byt till fräscht bränsle och lufta motorn enligt instruktionsboken. Om motorn startar efter luftning men blir svårstartad igen efter ett tag så slipper det in luft i bränslesystemet via någon läckande slang eller dålig packning i insprutningspumpen. Dåligt åtdragna filter kan också orsaka luftinsläpp.

Får krypa till korset. Minnet sviker! Börjar bli till ålder. Å andra sidan så är jag väl mest intresserad av allt annat än rena avbrott... Ber så mycket om ursäkt för min fadäs. - Samtliga instrument visar avbrott, fast på lite olika sätt: