Ledartavla

För många år sedan upptäckte jag att det fuktade i underkant på rodret. Jag insåg att det kommit in vatten i rodret, att det kunde frostskadas under vintern och borrade därför ett dräneringshål (det var långt innan Internet kunde rådfrågas...). Sedan dess har jag sett till att ha dräneringshål som rensas varje höst. Jag har aldrig pluggat igen hålet på våren. Trots det så har jag aldrig behövt plasta samman något sprucket roder. Roder tillverkas av två halvor som plastas samman med hjärtstocken emellan. Det är nog näst intill omöjligt att få skarv och genomföring för hjärtstock helt tät (det har ju visat sig genom att alla har vatten i rodret vid upptagning). Enligt min uppfattning så är det därför onödigt att plugga dräneringshålet, det kommer i alla fall att komma in vatten mellan roderhalvorna. Om roderhalvorna delar på sig så beror det nog på att det stått kvar vatten och frostsprängt, att rodret helt enkelt är dåligt ihopplastat eller att det utsatts för yttre våld från grundkänningar. En kombination av dessa orsaker påskyndar så klart sprickbildning.

Jag vill bara delge min nya kunskap pga vindutetorkarmotorn med växel hade gett upp på min Aquador 22. Ville inte köpa en ny enhet Reco W38 för nästan 6000 kr. Letade runt och hittade att motorn till VW Golf ll passade. Att passa in automatiskt parkeringsläge är knepigt, så det struntade jag i. Även läge för högre hastighet kändes onödigt. Då en knapp för den funktionen kostar nästa 400 kr. Motorn kostade 500.

Ser bra ut! Jag brukar rekommendera att man sätter ner ”equalisation voltage” till samma som absorption så att om man råkar slå på Equal så händer inget farligt.

Har i jobbet sett liknande korrosion på rostfria propelleraxlar, det blir som långa myrgångar rätt in i metallen. Läckström (elektrolytkorrosion) hos dig eller båtgranne eller brygga är nog som nämnts tidigare boven. Där jag sett dessa problem innan på rostfria prop.axlar (ganska få gånger) så är det fartyg med 220V system eller högre. Problemen har oftast upphört efter att ägare låtit utföra diverse felsökningar och åtgärder i elsystem inkl. landströmssystem. Att isolera skruvar och muttrar tar bara bort symptomet och inte orsaken. Risken är att det efter att du isolerat skruvarna blir något annat som ryker nästa säsong. Så mitt tips är att se över systemet (och då inte bara ankarspelet).

Nu järnspikar äre vår. Isen i vår lilla vik gick igår. Nu äre rent hela vägen till kranen vid sjösättningsplatsen. Skall peta i ekan på måndag å sen gäller det att få ändan ur vagnen å göra klart Fingaln.

Som medlem i Svenska Kryssarklubben är det gratis inträde på söndag den 9 mars. https://sxk.se/artiklar/kryssarklubben-pa-afs Gratis kan det ju vara värt att besöka mässan, kanske?

Intressanta funderingar, men inget nytt för mig. Har förstås fläkt i motorrummet och sol ni säger så körs den innan start. Aldrig luktat bensin. Sakfrågan kvarstår, men hoppas mekanikern som ska hjälpa mig kan komma med tips och råd om att få ur den, här verkar fokus vara på annat. Han påstod att denna bensinaren var en jäkligt fin lösning beroende på motorns skick.

Glasfiberspackel tillverkas av glasfibertrådar och polyester så det binder samman på samma sätt som glasfiberväv o polyester. Förarbetet är viktigt, lika viktigt för spackel som för väv. Du måste rugga upp ytan du ska plasta på så att polyestern i spacklet får fäste i det gamla laminatet. Om spackelkakan lossnar så beror det oftast på dåligt förarbete. Om du ska laga strukturella skador där det bryter och flexar i laminatet så är det fördelaktigare med väv som är mer långtrådigt och därför ger större hållbarhet. Men nu var det utfyllnadsskador du skulle laga.

Det är just det TS försöker! Hjälp till eller ligg lågt.

Ingen vits. Skadan är dåligt lagad och den enda vettiga lösningen är att göra om och göra rätt. Laminatet rör sig i en båt och en spackel-lagning har ingen förmåga att följa med. Det spricker i kontaktytan med det gamla laminatet och när det väl börjat blir det värre med tiden. Första bilden visar hur det ser ut när fukt kommer in under gelcoaten och får härja med frosten. Lösningen är att ge tusan i spacklet tills man fixar sista finishen och fylla skadan med nytt laminat istället, med breda skarvar mot det gamla. Då sitter det bra och följer med när laminatet flexar i vågorna. Det är inte SÅ mycket mer jobb än att spackla, och så slipper man göra om jobbet efter några säsonger.

I båten! Behövs lite mer information för att kunna ge ett vettigt svar.

Som påminnelse har jag testat detta. Två gången. I tron på att vara modern och följa experterna, installerade jag Cteks system mellan startbatteri och förbrukningsbatteri, för att kunna ladda "snabbare". Det ledde till många kokta batterier på några år. Skriver lite om det här. https://www.maringuiden.se/forum/topic/107987-cetek-d250sa-och-smartpass120-kokade-mina-batterier/ När jag framförde problemet till en båtelexpert som föreläste för Kryssarklubben trodde han mig inte. Där var det viktigast att toppa upp laddningen av sina AGM-batterier.

Ser ut som om den behöver packas upp och monteras.

Ja, så snart laddspänningen överstiger cellens egen-EMK (som inte ens fulladdad i vila är över c:a 2,15V) så kommer den laddas och batteriet blir så småningom utjämnat och alla celler fulladdade. Om det är friskt, vill säga. Men om det är någon/några av de seriekopplade cellerna som halkat rejält efter är det som sagt tveksamt om batteriet kan betraktas som friskt längre. Visst kan man stressa bort både sulfatering och annat och förlänga livet lite till på dem i vissa fall, men det skall i så fall göras utanför båten och lite mer kontrollerat. Men det bästa är nog att batteriet får en långsam och lugn laddning till fullt lite då och då så även de en aning långsammare hinner ifatt, utan risk att de snabbast fulladdade cellerna riskerar att börja gasa. Detta är också i praktiken det som sker när de flesta laddare sänker laddspänningen till trygga nivåer (men över batteriets vilospänningsom fulladdat), t ex 13,8V. I synnerhet om det sedan får stå med den spänningen ett tag. Och egentligen kan man fundera på hur laddtillverkarna tänker med en så hög utjämningsspänning som 16-17V. Om nu några celler är lite "efter" så innebär det att de friska får proportionellt mer än 1/6 var av pålagd spänning. Då kommer det koka gas friskt i dem ! Fast å andra sidan kanske det just blir utjämnat, då man försämrar de som var bra så de blir lika usla allihop 😉. EDIT: Men du nämner ju också skiktad batterisyra p.g.a. stillastående batteri (borde inte gälla t ex AGM). Viss kokning gör ju att den rörs runt, så visst finns där en poäng. På batterer till solceller i t ex ett hus kanske. Men inte i en bil eller båt som rör sig. Om man istället syftar till att skjuta bort sulfatering och annan beläggning som gör vissa celler "tröga" så är det - enligt min erfarenhet - oftast betydligt högre spänning som skall till. Och egentligen är det ren misshandel av batteriet det handlar om då, som inte skall utföras med annat tillkopplat och i synerhet inte inne i en båt. Men liksom en del andra här på forumet har även jag ibland fått liv i hopplösa batterier på det sättet. Fast jag skulle aldrig mer lita på dem, och det är ingen procedur jag vill rekommendera eller ta ansvar för. Nej, man når full laddning även vid betydligt lägre spänning. T.o.m. ner till lite över 13V. Men det tar betydligt längre tid. Det är annars en vanlig missuppfattning att blybatterierna just kräver spänning nära gasningsspänningen kring 14,4V för att bli fulladdade. Anledningen att man ofta vill ligga nära eller ibland t.o.m. lite över den gränsen (i synnerhet kanske om man tillverkar laddare) är istället att ju högre spänning man lägger på, desto mer ström slukar batteriet i sig. Och därmed laddas det fullt fortare vilket ju laddtillverkarna gärna tycker är bra. För att ösa på spänning är ju i princip det enda sättet att få ett bly/syrabatteri att sluka i sig mer ström och därmed öka farten på laddningen. Visserligen vill ju vi båtmänniskor också ha snabbast möjliga laddning. Men om de 10-15% snabbare man kan få genom att höja de sista tiondels volten i värsta fall halverar batterilivslängden är det inte lika självklart längre.

Ett mycket enkelt alternativ som jag använder ofta. En spillbit av tunnare plywood (6mm t ex) funkar utmärkt. Skär gärna upp galonen med kniv först utefter det tilltänkta hålets kant för att undvika att hålsågens tänder sliter sönder det när du börjar såga.

Precis så gjorde jag i min båt förra året.

Bra variant. Ett annat alternativ är att limma i en bit trä i det befintliga hålet. Den behöver ju inte passa då bra, bara den sitter ordentligt och ger centrumborren styrning. Och ytterligare ett alternativ är att skruva fast en bit trä eller metall ovanpå hålet. Se bara till att hålsågen är tillräckligt djup. Invändig styrning utan centrumborr funkar också. Se som sagt bara till att hålsågen är tillräckligt djup. Vad som är enklast beror väl lite på vad man råkar ha liggande och hur man kommer åt.

Nej man borrar i ett annat trä eller plyfabit med rätt håldiameter.Sedan spänner man eller skruvar fast den biten ovanpå.Då har du yttre styrning till hålsågen utan centrumborr.tror inte du kan mislyckas.Lycka till. Ronnie

Varför inte använda en hålsåg?

Hade Gyllenhammar fått som han vill så hade vi varit delägare i Norsk oljeindustri och Volvo hade troligen inte varit Kinesiskt.

Nytvättad med tryckspruta från BT (vattnet avstängt). Gick förvånansvärt lättare än jag trodde att skölj av med den, rekommenderas. Gick igenom dreven med nya anoder och färg samt fetta lite. Kontrollerade motorerna också. Återstår lite poleringen och bättra på bottenfärgen, sen är vi redo för det rätta element! @Kenneth_S här ser du mitt kapell som åkte på för en vecka sedan.

Eftersom det finns fullgoda ersättare från det japanska landet Japan så hade inte jag tvekat. Honda, Yamaha, Suzuki, Tohatsu.... Listan är lång.

Så här har jag löst det på några olika drev. Ett grovt rör, inne i röret ett lite kortare rör som stöd för en grov flatmejsel, en domkraft för att skapa lagom press mot oljepluggen samt en skiftnyckel för att vrida mejsel o oljeplugg.

Strukturen på bilden får man om man stryker få lager så att inte lacken fyller träets ådring.

Planerar att ta av presenningen i helgen och kanske påbörja en förmodligen långdragen men behövlig polering Första vårrustningen för min del..

Detta med att LFP ska ha låg självurladdning verkar icke korrelera med verkligheten. I alla fall inte de allra billigaste märkena. Enligt gängse råd tog jag ur batterierna i oktober, med 60% SoC. Lät dem stå hemma i en hylla i rumstemp. Kollade häromdagen, de höll 12,01 Volt. 12,4 är 10% SoC enligt någon tabell. Fast det är förvisso svårt att fastställa SoC mha Voltvärde eftersom litiumceller håller nominell spänning ända tills de är urladdade. Det enda jag kan komma på är att BMSen drar en hel del ström i vila. Fast det verkar konstigt och osannolikt. Det går tydligen inte att bara ställa sina halvladdade litiumbatterier i källaren på hösten och ignorera dem till våren. De behöver lite omsorg under vintern.

Utöver limning hade jag slipat ned utsidan och lagt på väv/matta i några lager för styrkans skull.

Det brukar hjälpa att snedställda skruvmejsel och sedan slå ett bestämt slag på hörnet av mejselspåret. En del förordar en slagskruvmejsel.

Jag gillar inte båtklubbsupplägget själv. Har mycket hellre ett kund/företag-förhållande och slipper lokala småpåvar som bestämmer vansinnigheter. Och så är man fri att sjösätta när man vill.

Lathet eller? Googlade: https://marine-diesel-engine-manuals.com/

Detta är inget svar på trådskaparens fråga.

Nu får man väl skit som vanligt men. Beställt både det ena o andra från aliexpress.com men dom allvetande brukar döma ut kina grejor eftersom det är bättre att köpa samma skit i från en svensk butik med flera hundra om inte tusen procent påslag på priset. Finns ganska mycket bra grejor från Ryssland med men det törs man väl inte nämna på ett forum. Problemet är att hitta det man söker efter på sidor på andra språk. Så nu kan alla PK människor börja hacka på det här inlägget.

Om man är glad i att såga och borra kan man bygga en låda formplywood. Med några möbelmuttrar och gängad stång får man rätt tryck på cellerna. Fördelen är att den är billigare och att det är enklare att komma åt batteriet efteråt. Nackdelen ät att den bli lite större och är mer exponerad för väta och smuts. BMSen har förvisso lackade kretskort men man vet ju hur blandade metaller ser ut i en båt efter några år. Den passar bättre i en skyddad miljö.

Ja, eller ludd från rollern.

Besvikelse? Det beror nog på varför man går på mässan och vilka förväntningar man har. Jag hade inte gått dit (var där på torsdagen) om jag inte hade haft fribiljett stora och förväntningarna besannades. Nu är jag kanske inte "rätt kund" för båtmässan. Jag har den båt jag vill ha och är väldigt nöjd med den. Båten är rätt välutrustad och med hyfsat modern utrustning. Intresset på båtmässan blir därför att kolla om det finns några nya fantastiska tillbehör som man oundvikligen inte klarar sig utan. Om det finns några bra mässpriser på grejor som jag i alla fall behöver handla, framförallt servicekomponenter och vårdmaterial. Tjôta med lite monterpersonal. Å strosa runt o kolla in läget i största allmänhet. Tillbehörshallen innehöll stora ytor för de vanliga tillbehörshandlarna (t.o.m. de saknades vad jag förstår i Gbg). Jag behövde polish och fastnade för ett erbjudande hos Hjertmans att få med ett par Bungy i "paketpris". Jag gillar Bungy som är enkla och praktiska att använda som tillfällig ryckdämpare. Längst ner hallen var det de vanliga museiföremålen (det var kanske nys museiföremål i år, jag kollade inte så noga) med ett gäng gubbar i anslutning till de olika objekten som verkade ha trevlig samvaro med varandra. Rätt sömnigt! Jo förresten - det fanns en kikarförsäljare som hade enkla o rejäla byxbälten i kvalitetsläder och utan prålighet. Stora hallen hade tre "segelutrustade bobåtar". Som framgått ovan så behövde jag inte ägna dem något större intresse. Lite småjollar som seglarförbundet hade tagit med som dekoration av sin monter. Ett par segelmakare (Elvström o LundSails), försäkringsbolagen, några jättedieselmotorer och någon propellerförsäljare. Sen var det mässans stora dragplåster om man letar efter en ny motorbåt. Det fanns massvis av dem. De som tillhör den kundkategorin ska absolut besöka mässan. Det finns oanade möjligheter att jämföra olika båttyper. Mitt intresse för det är noll så det blev ett yttervarv runt samlingen (det kan ju gömma sig något intressant längs ytterväggarna). Min summering - ska du köpa motorbåt så är det nog rätt ställe att leta på. Tänker du komplettera teknisk utrustning i båten så verkade det finnas skapligt med personal att rådfråga (sen är det alltid ett frågetecken om de kan svara på frågorna - i mitt fall så fick monterpersonen leta upp en annan med mer kunskap). I övrigt så missar man inget om man inte går dit - om det inte är för att känna att vårrustningen närmar sig (den känslan kan vara väl så viktig). Älvsjömässan ska ju rivas om några år. Frågan är om båtmässan kommer att hålla ut tills den rivs? De flytande båtmässorna som har Sweboat som arrangör är nog betydligt kostnadseffektivare för företagen. Det är nog dit framtidens mässbesökare får leta sig både på öst- och västkusten.

Nu har EEL-lådan kommit. Jag fick hem den utan extra avgifter. De är skickade DDP så alla avgifter är betalda. Innehållet ger ett gediget intryck. De har bytt ut kablarna till specialbyggda laminerade kopparbalkar. BMSen är samma typ som jag redan har, JK 200A. Det är klart att man sparar ca 1000kr på att inte bygga in dem i en låda men i mitt fall vill jag hålla de skydda i ett trångt utrymme. Nu är det bara att vänta på cellerna.

För durk och skott skulle jag använda 10mm divinycell eller bonocell. Längsgående förstärkningar mot botten kan med fördel göras i tjockare distansmaterial. Sedan beror tjockleken på de lager grp du lägger på hur stor belastningen på detaljen är, svårt att ge rek utan veta hur långt det är mellan stöd för tex durken. Och så grundgrejen igen, det är avståndet mellan grp lagren som ger styrkan tillsammans med grp lagrens tjocklek. Styrkan i distansmaterialet är snudd på försumbar.

Om du vill bygga dit eget batteri med lite säkerhet kan du bygga en batteri med en EEL-box. https://www.eelbattery.com/12v-lifepo4-battery-diy-box-new-kits-with-bluetooth-jk-active-balance-bms-set-eu-warehouse-shipping-p5733618.html Kontakta dem för att få en offert till Sverige där alla avgifter är betalda. Om du köper utan offert kan det bli extra moms i tullen. Det är en trevlig box med en bra BMS, säkring och färdigbyggda kablar. Den har till och med kompression av cellerna, som vissa tycker är viktigt. Här visar Andy hur man bygger den och ställer in BMSen, https://youtu.be/YWxf5x0WVwg?si=8Aai-og97lxKYtir Celler kan du köpa inom EU här. Det är dock lite lång leveranstid just nu; https://www.nkon.nl/en/eve-mb31-prismatic-314ah-lifepo4-3-2v-single-stud-grade-a.html https://www.nkon.nl/en/rept-cb75-314ah-lifepo4-3-2v-grade-a.html Priset på celler har gått ner de sista halvåret med ca halva priset jämfört med förra året.

Tur att det inte är din båt då du verkar ha någon form av fobi, vilket dock inte hjälper trådstartaren i sina frågeställningar.

Garmin använder ju även Navionics kort som jag dessutom tror ägs av Garmin numera.

Det brukar, eller brukade iaf. tidigare, stå på produkten vad som gäller för övermålning. Det har nog alltid funnits polyesterplast som inte kräver "17 år"., så det bästa är väl att välja en sådan produkt eller epoxi. Om jag minns rätt är det styrenet som ska hinna ta sig ut innan man målar. På kul kollade jag en slumpmässig produkt, Poltix Polyester Lamineringsharts, och den är övermålningsbar efter 24 timmar.

Kollade lite på Will Prowse och min uppfattning om "dropinbatterier" bekräftades. Att köpa ett "random dropinbatteri" är att köpa grisen i säcken. Man vet inte vad som finns under locket utan att ta isär och titta eller hitta någon annan som tagit isär och tittat. Av Wills snack fick jag uppfattningen att han tittat på en del batterifabrikat tidigare och att monteringen kan variera väldigt mycket över tiden. Kanske att en del tillverkare tar åt sig av kritik som läggs ut på nätet och förbättrar installationerna - vilket gör det ännu svårare att att förlita sig på innehållet i ett specifikt batteri om det inte finns kontinuitet i kvalitén. Men batteriboxarna ser ju propra ut på utsidan 😊. Bland de batterier Will tog isär så var det väldigt varierande överensstämmelse med dekalerna. Begagnade celler som degraderats, ingen vet hur de blivit behandlade, bara att de var degraderade när batteriet sattes samman. Illa sammansatta batteripaket. Ihoptejpade paket. Anslutningar som limmats fast. Svetsningar som trillar loss. Ibland helt ok kabeldimension, ibland underdimensionerade kablar. Ibland kvalitets-BMS. Ibland BMS med icke fungerande funktioner.... Samtliga batterier är nog användbara. Den viktiga frågan är bara - hur länge? Dropinbatterierna kostar ju mer än ett blybatteri så man vill att de ska ha betydligt längre livslängd.

Jag har inte koll på färdigpaketerade batterier då jag redan byggt ett eget LFP-batteri med komponenter som motsvarar mina behov. Erfarenheterna från att ha byggt ett eget batteri har gjort att jag har lite koll på att bedöma kvalitet/prestanda i ett specifikt färdigförpackat batteri om tillverkaren varit tydlig i specifikationen. Låga strömstyrkor på förbrukning/laddning innebär ofta klena kablar eller celler med dålig prestanda. Det som inte nämns (t.ex. BMS) finns oftast inte eller har begränsad funktionalitet. Har man bra komponenter i paketet så vill man nog berätta om det. Sen är behoven av max strömstyrka något man själv måste ta reda på i sitt sätt att använda båten. Har man bara behov av lågt strömuttag men under lång tid så fungerar det med låg urladdningskapacitet och Ah-antal efter behovet. Har man bara en klen generator så behöver rekommenderad strömstyrka för laddning inte vara högre än generatorns kapacitet. Ofta måste man ändå begränsa laddningsströmmen med en DC/DC-omvandlare som kan begränsa laddningsströmmen (jag tvingades själv strypa generatorn för att den inte skulle bli överhettad). Enligt min uppfattning så är en BMS med bra funktioner ett krav om batteriet ska bli långlivat. Utan BMS med balansering så kommer cellerna att glida isär i spänningsnivå och då kommer någon cell att få överspänning och haverera i förtid. Min BMS med balansering håller cellerna på en differens i spänning på under 0,01V efter en stunds vila (oftast 0,005-0,008V). Vid laddning kan de hoppa upp till 0,015V vilket raskt sjunker när laddningen upphör. Jag såg en sprängskiss på ett Nordmaxbatteri där det såg rejält ut i förbindningen mellan cellerna. Sen vet man aldrig om bilden var korrekt återgiven eller bara beskrivande.... Om man hittar någon bloggare som @ChristerN gjort så kan man lära sig lite mer om insidan av de batterier som kollas.

Hej. Detta var snart tre år sedan, men inget svar. Detta irriterade mig så till den milda grad att jag var tvungen att regga mig enkom för detta! Bilderna är nämligen väldigt tydliga och visar en komplett installation av Eberspächer X2 på en Albin-båt från tiden det begav sig. Varianter av denna fanns även på Albin Vega samt massor av bussar och lastbilar. Så till frågorna: 1. Den lilla "pipen" är en dräneringsslang för att leda bort eventuellt kondensvatten i avgaskröken. 2. Det är en Hardi bränslepump av membrantyp som används som extern bränslepump. Düsk Kvalität! Den behövs om dieseltanken är monterad lägre än bränsledoserpumpen (den lilla klumpen som "tickar".). Den skall vara av samma typ som används till förgasare eller som matarpump, dvs. ha ett lågt tryck, ca 0,2 Bar, och tåla diesel. Hardi tillverkar fortfarande samma typ av pumpar i Tyskland och är mycket lämpade för ändamålet, men dyrare (ca 1200 kr 2024) än andra lösningar. Man kan fråga sig om det är värt att hålla liv i dessa, men visst är de kult och det brandgula höljet ger mig Televerket-vibbar. Glödstift går fortfarande att hitta men solenoidpumpen kan det bli problem med eftersom det måste vara rätt mängd "per sprut". Å andra sidan är det en mycket enkel konstruktion och bör inte gå sönder med mindre än att den korroderar. Så, nu känns det bättre. /Limoncello

Riktigt snyggt!! 👍🏼🙌🏼 Ska börja med våran om en månad ungefär och sätta innertak + vägg. Hoppas hoppas vi lyckas lika bra 😊

"Så skulle jag också ha gjort" skulle min far ha sagt. Vilket han brukade göra titt som tätt, när han tittade på.

Sticksåg. Något innanför tänkt cirkel sen använder en sån där rätt bred halvrund rasp från BT och raspar innåt. Blir jämnt och fint. Hoppade du slöjden i skolan?

Även min dam fick kasta vinterrocken igår. Det blir att bättra på epoxifärgen och polera skrovet. Resten får bli när hon ligger i vattnet.