Ledartavla

Det tråden handlar om, och orsaken till problemen trådskaparen har drabbats av, är att köpet genomfördes via en båtmäklare. Vid köp mellan två privatpersoner, eller där säljaren är privatperson och köparen är ett företag, gäller inte konsumentköplagen, utan bara köplagen, och för såna försäljningar kan även köplagen helt avtalas bort, om båda parter är överens om det. Köplagen i sig är redan i grunden balanserad eftersom den gäller mellan på pappret jämbördiga parter. Konsumentköplagens mycket hårdare regler finns där för att säljaren då är ett företag och köparen en privatperson, och den ojämlikheten i finansiell och juridisk styrka gör att de hårdare reglerna behövs där. Så sälj du din gamla båt, men gör det som privatperson, utan mäklare. Då är det mer en fråga om sunt förnuft och ärlighet. Om du berättar om alla kända fel, och köparen får möjlighet att undersöka båten före köpet, så är det inget problem.

Nej, naturligtvis har du 300 hk om du har två motorer med 150 hk var. Enkel matematik. Sen är det inte nödvändigtvis samma sak som en motor med 300 hk, men det beror på att två motorer på 150 hk tillsammans väger mer än en på 300 hk, och två underdelar i vattnet ger mer motstånd än en.

Om du berättar vad det är för fel på båten om du står med som säljare i köpekontraktet vad är det för båt? köpeskilling mäklare? besiktningsman? Det blir betydligt lättare att hjälpa dig då Det är kanske så, att du får bita i det sura äpplet eller att du faktiskt har en chans du kan skicka ett pm (meddelande) till mig om du inte vill skriva det här det du hitintills berättat är allt för diffust

Om du ska sätta ny givare i genomföringen så måste du kolla att det går att låsa den i befintliga spår. Givaren får ju inte kunna ploppa upp ur hålet. Sen går det ju även att skruva ur genomföringen och sätta i en som passar den givare du vill sätta dit. Innan du väljer givare så ska du inte bara mäta innerdiametern i genomföringen utan även hur stort hålet genom botten är om du tänker ersätta genomföringen. Skulle hålet vara för litet så är det inte så svårt att fila upp diametern.....

Powertrim VP DP-D/DP-E Då var trimkolvar bytade och renoverade. Med hjälp av ett hydraulpress verktyg så gick trimkolvarnas sprintar att trycka ut utom en som konstigt nog skurit(rostfritt mot aluminium). Hydraultrycket var uppe i 1100 bar utan att sprinten rörde sig. Den sprinten satt rejält, med hjälp av avdragare, hydraultryck och distinkta slag med dorn så rörde den sig sakta inåt i båten. Nästa problem var att samtliga slangkopplingar troligen inte var försedda med gängtätning då dessa ej gick att rubba. En släppte ett varv med värme innan nippeln gick sönder. Det blev till att montera av den trimkolven med slang i och den andra slangen fick bytas ut. Den andra trimkolven med slanganslutningar fick sitta kvar och blev renoverad på plats. Med Orbitrades verktyg kombinerat med ett spännband och 36 hylsa, så blev det enklare att lossna ändlocken på plats. Renovering i verkstan där trimkolvarna till styrbords drev monterades och provades med trimpumpen innan det monterades i båten. Då blev det tätt och utluftat i kolvarna. En ny slang, två nästan nya trimkolvar, en trimkolv ompackad med ny kolvstång, en trimkolv ompackad samt översyn av båda trimpumparna och ny ATF olja så gick det vägen. Det blev några ny verktyg för att ta av muttrarna till trimslangarnas genomföring. Lite havsvatten i ATF oljan visar sig på de kulor som tjänstgör som säkerhetsventil/backhake i kolven. Inre läckage här är nog vanligt och då sjunker drevet in mot aktern vid hård belastning. Några blev utbytta mot lösa ifrån SKF. Montering av kolvtätning bestående av PTFE-band och o-ring måste ske på rätt sätt annars skadas bandet vid montering. Värm bandet med värmepistol samtidigt som det roteras. När bandet är så varmt att man knappt kan ta i det, ha kolven i närheten med o-ringen monterad, kräng på bandet och lägg kolven direkt i kallt vatten för att sen ställas in i en frys i 10 minuter. Då drar PTFE-bandet ihop sig max och ingen plastfilm behövs vid montering. Utmärkt att ha en reservkolv med monterad kolv med stång och ändlock som man tar med sig till den kolv som ska monteras på plats i båten. Vid montering tas kolven ut ur extra cylindern, smörjs med ATF-olja för att sedan monteras direkt med lätt vickande rörelse. Har nu tre defekta kolvstänger och en defekt trimcylindermantel, med urborrad gänga. Helicoil 3/8–24 finns att tillgå då detta är vanliga rostfria bromsrörsnipplar. Rören mellan trimcylindrarna är rostfria bromsrör. Får man problem med den koniska tätningen så finns det koniska kopparbrickor som passar i trimkolvarnas anslutningar.

Du kan räkna på spänningsfallet t.ex i spänningsfallskalkylatorn. Men för att sammanfatta så räcker det bra med 4mm2 eller till och med mindre. Räknar du med att i medeltal få ut halva effekten (60W/18V till regulatorn) så får du för 10 meter 4mm2 kabel ett spänningsfall på 0.3 Volt vilket betyder en förlusteffekt på 0.3V * 3.3A = 1 Watt. Kvar 59W till din regulator. En 6mm2 kabel skulle ge 0.2V spänningsfall besparingen blir minimal men en tråkigare kabel att hantera.

Bor man i Stockholm så är ju Östersjökompaniet ett alternativ. De har tyg, skum och massa andra grejer för sånt här hemma så man kan känna och klämma på plats. Kompetent personal de gånger jag har handlat där.

Jag tänker så här. Om allt fungerar tillräckligt bra idag så ska du själv ha ett (stort) intresse att ändra på dett du har för att det ska vara värt det. LiFePO4 har kanske fördelar, men om du inte behöver några förbättringar kommer det mest att bli en massa arbete och kostnader för dig. Idag har du installerade batterier på 310 Ah varav du kan använda 155 Ah utan att skada batterierna. Med LiFePO4-batterier behöver du kanske runt 170 Ah för att få ungefär samma mängd använbar energi, pris för känt fabrikat runt 9 000:- kronor. Dessutom behöver utrustning för kanske 4 000 till 6 000:- kronor. Totalt säg 15 000:- kronor. Tillägg: Det går naturligtvis att hitta billiga LiFePO4-batterier också, så min jämförelse haltar lite när det gäller prisjämförelsen. Nya batterier som du har idag kostar just nu 2x1100 + 2×1360 = 5 000:- kronor. https://www.batteriexpressen.se/product.html/fritidsbatteri-12v-75-ah-varta-proffessional-starter https://www.moory.se/p/tudor-batteri-dual-12v-80ah/ Fast jag skulle nog pasa på att köpa 4 st. Varta AGM-baterier och skippa de våta. Tillägg: Det är nog våta, ej AGM. Sett olika uppgifter. (Jag tror jag själv beställer tre nu direkt.) Du har minst 10 000:- kronor över att förbätra ditt elsystem med. Några solceller på totalt 150 W för 2000:- kr, så kan du vara ute evigt länge. En bra solcellsregulator, gissar på 4000:- kr. (Säkert någon som snart tipsar dig.) Ev. ett skiljerelä, 1000:- kr, men Batman gör ju i princip samma sak, fast anorlunda. Ev. kabkar, verktyg och annat för att förbättra befintligt elsystem, 1000:- kr Nu har du något som funkar lika bra som förut, men med mycket bättre prestanda. Du slipper involvera ny, lite känslig, teknik som kräver lite extra intresse än så länge även om många försöker hävda motsatsen. Satsa på grejor (solcellsregulatorn) och ev. ombyggnader som funkar bra tillsammans med LiFePO4 så är du en bit på väg till nästa batteribyte. Tillägg: Börja med att rita upp det elsystem du har och lägg ut här. Då blir det lättare diskutera och hjälpa till. Lycka till! Ps Vad är det för Silva Nexus system du har. Jag försöker hålla liv i vårt och behöver kanske en reservdelsvindgivare. Hur ser den ut?

Litiumbatterier måste vara övervakade av ett BMS (Battery Management System - finns inbyggt i en del litiumbatterier o i andra får man själv komplettera med en BMS) för att inte riskera att de blir överladdade eller totalurladdade. Du måste ha koll på laddspänningen från generator, solceller, nätströmsladdare o liknande innan du installerar litiumbatterier. Det finns DC/DC-laddare som kan ställas in för korrekta laddningsparametrar så det går att komplettera även i äldre båtar. När om du ska bygga om ditt elsystem så ska du helst försöka behålla så mycket som möjligt av dina gamla kablar (om de är rätt dimensionerade och i gott skick). Det blir bara besvärligt och dyrt att byta allt som fungerar. Det är tokiga kopplingar och bristfälliga komponenter som måste hittas och ersättas. Att hitta dessa är mycket enklare om man utgår från en bild/schema av hur det ser ut idag. Vi har ingen aning om hur detta ser ut i din båt - det finns inte två båtar där det ser likadant ut (inte ens i båtar av samma modell - det har alltid blivit kompletteringar sedan båten byggdes). Det är därför du måste börja med att göra ett elschema över hur det ser ut idag och i din båt. Att välja vilka komponenter du ska ha kan du sedan göra efterhand. Jag kan rekommendera att titta igenom denna bildpresentation från ett föredrag om båtel. http://batteknik.se/2010/ny_el_i_bat.pdf Du behöver inte begripa eller fördjupa dig i allt på bilderna (de är gjorda för ett föredrag/kurs) men du kommer att lära dig rätt mycket o få förståelse för vad en ombyggnad handlar om.

Alla båtar är olika, och beroende hur det ser ut (du kan troligen återanvända en stor mängd kablar/kabeldragning) så är det bara du som kan veta. Det är därför du nog aldrig kommer hitta något som passar perfekt direkt i just din båt. Men däremot kan du leta här på Maringuiden, titta på tips från hemsidor och tillsammans med hur det ser ut idag (och vad du vill städa) plocka det som kan passa. Ämnet är uppe minst en gång i månaden, så det finns massor att plocka av för att göra ditt egna förslag/idé.

Rostfritt ska/bör heller inte monteras rakt mot aluminium utan bör isoleras emellan så gott det går. Tex med ett mellanlager av självhäftande typ tape för att få så lite galvanisk kontakt det går. Nu kommer det inte hända jättemycket ändå men jag brukar iaf. göra så gott det går och i det här fallet inte så märkvärdigt. Så rostfri bygel, isolering typ ”klistermärke” , monelnit så är du hemma 👍 Hälsningar Mikael

Sista rycket nu. Jag och frun har tänt bastun på klubbholmen. Lite månsken annars kolsvart. Värmen går för fullt i lilla motorbåten så där är bäddat, varmt och skönt. Snart hoppar vi in i bastun med några kalla utanför. Efter det lite nattsudd i båten och i morgon bitti när vi vaknat styr vi hemåt igen. Ser ut som bistrare väder nalkas och fullt med andra aktiviteter framåt så båten åker nog upp i morgon eller på söndag.

Under start gör batteriets inre resistans och kemi att det kan säcka ett par volt i spänning. Att då tappa kanske 0,5V i kabeln är inga problem. Starten är gjord för att kunna dra igång motorn ner till i alla fall 8V spänning. I praktiken laddas batterierna i allmänhet och över allra största delen av sin uppladdningsfas av en ström som är långt mindre än dagens generatorer kan ge. Det är batteriet, inte generatorn som bestämmer vilken ström det skall sluka. Generatorns uppgift är att lägga på 14V eller drygt det, sedan bestämmer batteriet laddströmmen. Om batterierna är riktigt urladdade (men friska) kan du få en initial ström på kanske upp till C/5 (20A för ett 100Ah-batteri), så dina två skulle då kunna dra i sig 40A. Men detta sjunker väldigt snabbt (första halvtimmen kanske), och under merparten av laddtiden kommer det snarare handla om 5-10A per batteri. Så för laddningens del vinner man faktiskt inte mycket på att dimensionera efter generatorns maxström. Nu verkar du inte heller ha några stora och långvariga strömslukare. Annars är det också av intresse att dimensionera generatorkablaget efter dessa. För de drar (eller ska dra) också sin ström från generatorn, och om de är dominerande och orsakar spänningsfall så batterierna inte får sina 14V eller drygt det utan kanske bara 13,5V - ja då drar batterierna inte alls i sig lika mycket laddström och laddningen tar längre tid *). Men nu talar vi förbrukare som drar kanske tiotals A eller mer och under längre tid och som är tänkta att försörjas av generatorn när motorn går. Man har kanske inte så många sådana saker i en båt, men i en bil är dessa ofta dominerande när det kommer till strömförbrukning under motorgång. En modern bil drar t ex inte sällan uppåt 20A bara tändningen slås på och bilens el/elektronik samt ljus är igång.... Till din motor skulle jag tycka 35mm² till starten/motorn från batterierna är fullt tillräckligt och kanske 16mm² mellan generator och startens plusanslutning. Det är väl så det är kopplat i original (?), och dels blir det en kort klenare kabel då laddströmmen kan använda startpluskabeln mellan motor och startbatteri (via säkringen och brytaren). *) Så länge man har en spänning högre än batteriets egen-EMK (knappt 13V) så blir de dock alltid fulladdade - förr eller senare. En del hävdar att de inte kan bli det om laddspänningen inte är uppåt 14V (eller ännu högre enligt en del) men det är alltså inte sant.

Rent generellt (utan att räkna på ditt elschema): En startmotor är konstruerad för att acceptera en del spänningsfall (det är oundvikligt vid höga strömmar om kablarna inta ska bli alltför överdimensionerade), men det måste komma fram tillräckligt för att med marginal dra runt motorn. Motorns storlek o startjurighet har så klart betydelse för dimensioneringen. Du bör ju ha lite erfarenhet av hur det fungerat hitintills. Motorer som ska användas i väldigt låga temperaturer kräver mer kraft från startmotorn (alla motorer blir tjurigare i kyla) men det oftast inte aktuellt i fritidsbåtar. Förlusten som sådan blir totalt rätt liten då startmotorn endast går korta stunder om allt står rätt till med motorn. När det byts kablar så blir det alltid bättre då oxiderade kabelskor (som ger rätt mycket spänningsfall) mm byts ut. Generatorn går längre stunder. Ett spänningsfall vid batteriladdningen minskar antalet Ah till batterierna under längre tid. Dimensionera gärna lite grövre för att få effektivare laddning. Batterier gillar att ha full spänning för att bli fulladdade (Skyllermark är ibland lite väl pessimistiska avseende spänningsfall och kan ta i onödigt mycket. De lever ju på att sälja kopparkabel...) Elförbrukare som används under lång tid när de är strömförsörjda från batteriet (kylbox, värmare..) ger förluster som över tiden kan bli rätt stora. Speciellt i segelbåtar som inte laddas lika frekvent som motorbåtar är det viktigt att inte underdimensionera (gigantisk överdimensionering gör å andra sidan ingen nytta utan blir bara kostsamt). Förtennad kabel eller inte? En ny blank kabel har alltid god kontakt mot kabelskon om det pressats korrekt. Oftast bibehålls kontakten över tid. Om det kommer in fukt i kabelhöljet så är oftast det största problemet med kopparoxid (svarta döden) längre in på kabeln. Om kabeln behöver kapas och kontakteras om så blir det ofta dålig kontakt på en icke förtennad kabel. För att slippa dra om kablar så chansar de flesta inte utan installerar förtennad från början. Genom att försegla t.ex. rörkabelskor med limmande krympslang så hindras fukt att komma in och det kan inte bildas oxid. (Limmande krympslang kostar inte många kronor hos Biltema.) Själv körde jag "med hängslen o livrem" (förtennad kabel o limmande krympslang i en torr batteribox...) när jag byggde om batteriinstallationen i våras med målet att aldrig mer behöva röra förbrukningsbatterierna (LFP).

Om vi skall vända på allt, då detta var första gången jag hörde att det var säljaren som kände sig lurad, men säkert inte ovanligt det heller. Vi kanske skall prata om köparens rättigheter Vanligast genom åren och framför allt innan skärpningen av KKL 2022, så var det även lite osäkert att köpa båt från företag. Framför allt om felet inte upptäcktes förrän att man själv var tvungen att bevisa att det var ett ursprungligt fel. När man köper via en mäklare/förmedlare, som jag fortsättningsvis kallar för företaget, så skall man begära en varudeklaration Man skall se till att det är företaget man köper av och det skall absolut inte finnas med någon privat säljare i kontraktet. Du som köpare har ingenting att göra med den som äger båten som företaget förmedlare båten för. Du skall bara ha kontakt och kontrakt med företaget. Du som köpare skall vid eventuellt fel anmäla detta till företaget och det är företaget som skall se till att felet blir avhjälpt, avdrag på priset, häva köpet eller var det nu slutar. Om du haft oönskade kostnader pga detta, så kan du även begära skadestånd Du behöver inte bry dig om vilket avtal som finns mellan företag och ägaren av båten. Se bara till att ägaren INTE står med på kontraktet som säljare och företaget som mäklare. Företaget skall stå som säljare och du som köpare (punkt) Du kommer vinna en ev tvist i vilket fall som helst, men det blir mer besvärligt och kan ta lite mer tid.

Ja, men jag anser att en försäljning av en begagnad båt i första hand ska vara mellan två privatpersoner, och då gäller köplagen, som till och med kan avtalas bort om parterna är överens om det. Eller mellan en båthandlare som KÖPT båten av en privatperson, och säljer den vidare, med konsumentköplagen som reglering för försäljningen (om båten säljs till en privatperson - mellan företag gäller köplagen). Vad trådstartaren gjort är ju ett mellanting, som inte borde finnas, där det egentligen är två privatpersoner som är parter, men där en mäklare agerar mellanhand och där då situationen förvandlas till en där konsumentköplagen, som finns till för att balansera upp styrkeförhållandet mellan ett företag och en privatperson, plötsligt gäller mellan två privatpersoner. Det är väldigt, väldigt fel!

Givare till en Silvalogg. Kan även fungera till en Silva/Nexus-server. Troligen från tiden slutet av 1980-talet till en bit in på 2000-talet. Om du inte har något instrument till loggen så är den att betrakta som elektronikskrot. Alternativt så kan den säljas/skänkas till någon med ett äldre system vars givare havererat. Det är tveksamt att genomföringen passar till modernare givare (de brukar ha större diameter) så håll reda på blindpluggen så du kan proppa igen hålet. Om du saknar blindplugg och inte avser att borra upp hålet till ny givargenomföring så är det tryggast att plasta igen hålet efter genomföringen.

Det finns en tråd om projektet Om jag skulle starta om idag så hade jag nog valt två - tre "dropinbatterier" t.ex. Nordmax 105Ah som brukar säljas med rabatt för ca 4.000:-. Tre parallellkopplade skulle klara min maxlast (250A för elvincharna). Nordmax BMS ger inte samma järnkoll på övervakningen och batteriparametrar som min externa BMS men skulle nog kunna vara "good enough". Resten av installationen med avsäkringar, omkopplingarna i batterilådan för att separera start o förbrukningskrets samt laddningsbegränsaren med Victron Orion DC/DC 50A skulle bli likartat.

Den tabellen är väldigt användbar och visar också tydligt hur batterispänningen sjunker vid last även på ett helt friskt och fulladdat blybatteri. Det är lätt att tro att batteriet är dåligt bara för att man läser en låg spänning, men lasten betyder väldigt mycket också. Ett exempel - med tändningen påslagen men utan motorn igång på min bil har jag aldrig över 12V (ofta 11,5-11,8V eller så) trots AGM och nästan fulladdat. Men i det läget drar/lastar bilen också minst 15A ur det stackars batteriet.... Instämmer också i att tabellen nog stämmer bäst för ett friskt blybatteri av AGM-typ, då min erfarenhet säger att ett "medelstort" vanligt bly/syra nog ger minst en eller ett par tiondelar lägre vid dessa laster. Men värdena är också ganska beroende inte bara av batterityp (som du varit inne på) utan minst lika mycket av batteriets storlek (kapacitetstalet). För ett 60Ah är t ex 5A-lasten mycket tuffare än för ett 100Ah, och mäter man en hel batteribank med flera parallellkopplade batterier (flera 100-tals Ah) så skall ju spänningspåverkan vid last vara betydligt lägre än i tabellen.

Ja, det finns t.ex. den här typen av batteritestare Jag litar inte riktigt på batteritestaren när det gäller att mäta hur mycket kapacitet ett batteri har. Det är mest en vetenskaplig känsla, helt utan bevis för att det inte fungerar. "Grillen" är bra! Den visar direkt om det är något (begynnande) fel på en eller flera celler. Jag tesrar "på riktigt" genom att ladda batterierna fullt och sedan ladda ur dem med tex. en glödlampa till bilen, en gammeldags på 25 W motsvarar typisk båtförbrukning. Gör så här med varje batteri för sig. Ladda fullt. Låt stå länge, i ett dygn. Mät spänningen och anteckna den och klockskag. Det brukar bli ungefär 0,1 V lägre än enligt tabellen nedan för ett lite äldre batteri. Här kan man se om något batteri sticker ut i "dålighet" (lägre spänning än de övriga om alla är lika). Starta urladdningen och ha koll på spänningen. Avbryt urladdningen vid 50 % enligt tabellen nedan. Anteckna klockslag. Mät spänningen efter 10 minuters vila. Om spänningen stigit upp mot 55 % laddning så ladda ur lite till, ner mot 45 % laddning. Avbryt och anteckna klockslaget. Ladda batteriet direkt så mår det bäst. Låt säga att du har ett 80 Ah batteri och att lampan är på 25 W. Räknar man med 12,5 V så drar lampan 2 A. Det borde alltaså ta 20 timmar att ladda ur 40 Ah (hälften), men bara om batteriet är någorlunda nytt. Om det nu istället tar 15 timmar har man laddat ur 30 Ah och således är batteriets kapacitet 60 Ah. Metoden kan förfinas med tex. korrekta uppgifter från batteritillverkaren och egna erfarenheter från tidigare mätningar på samma batteri. Jag tycker det här är en bra metod för att någon gång vartannat eller vart tredje år (eller när man tycker något avviker mot hur det varit tidigare) kolla upp hur varje batteri mår på riktigt.

En bra start! Grattis till att ha börjat fundera strukturerat om elsystemet. Nu får du lite mer kunskap om hur länge dina batterier räcker. Efter två dygn är du nere på 50% (gränsen du inte bör gå under) om du inte laddar via motor/generator, solpaneler eller landström. Om du har din NAPS Maxpower ansluten mellan laddare o batterier så stryper den till 10A å det tar ca 10 timmar att återladda med motorn. Så mycket motorkörning vill du nog inte köra så en bra ide är att ta bort NAPS o låta batterierna laddas direkt från motor/generator. Solceller ger ett bra tillskott då de laddar hela dagen (faktiskt även om det är lite grått väder - men självklart med mindre effekt då). Sen är din budget för värsta fallet. Så mycket värmare o lanternor använder du t.ex. inte mitt i sommaren. (Du har utelämnat Supercoolen å det är kanske lika bra, den är inte speciellt energieffektiv o drar rätt mycket ström.) I min båt har jag haft 300Ah batterier o 200W solpaneler (Mycket elektronik med NMEA2000-kommunikation) å normala sommardagar låg jag ca 10% back på morgonen p.g.a. kylboxen men oftast återladdade solpanelerna det under dagen med lite stöttning av motor/generator. Jag bytte till LFP 250Ah i våras. Fördelen är att (nästan) alla 250Ah kan användas utan att batterierna åldras som ett blybatteri gör samt att LFP laddas mycket snabbare vid motorkörning (jag fick sätta en strömbegränsare mellan generatorn o batterierna för att inte överhetta generatorn, min 80A generator laddade 65A om jag inte begränsade strömmen). Numera har jag inte samma batteriångest under tidig vår o sen höst som innan batteribytet....

Obs att kalkylatorn dubblar ledningslängden för dig! Den förutsätter att man anger avståndet mellan förbrukare och batteri och sedan dubblar den kabellängden för att man behöver ha två ledare, vilket kan vara förvirrande.

Såg nu precis när jag drog upp bilden att den var inslagen på "antal ledare=2" vilket förklarar det hela!

Fundera då på om du ska ersätta nuvarande batterier och installera litium redan nu/i vinter. Det beror såklart på hur du tycker att nuvarande batterier fungerar och väldigt mycket på hur mycket du klarar att göra själv. Sist men inte minst, hur stor din plånbok är. Oavsett om du ska göra jobbet nu eller sen så behöver du en bra beskrivning av hur det nuvarande elsystem ser ut, bla hur dina kablar är dimensionerade (som jag skrev ovan). Om vi tittar på märken på olika komponenter så brukar jag förespråka Victrons smarta prylar. De är inte alltid optimala men ger väldigt mycket i förhållande till priset. Litium-batterier finns det massor av och de flesta väljer nog att köpa lösa celler och koppla ihop till 12V-batterier. Detta kräver att man vet vad man gör så du behöver läsa på väldigt mycket om du ska göra jobbet själv. Låter du någon annan göra jobbet kommer det kosta en bra slant ytterligare men då måste du veta hur det är gjort så du kan sköta dina dyra batterier så de inte dör i förtid. Det gäller även om du köper färdiga batterier. Du behöver också ha separata bankar för start och förbrukning och sedan låta en DC-DC-laddare ladda litium-batterierna. Vidare behöver du en BMS som övervakar batterierna och cellerna så de inte överladdas eller att det dras för mycket ström ur dem och dessutom hindrar dem att laddas i minusgrader. Helst ska denna kunna balansera cellerna på ett effektivt och säkert sätt också. Vad gäller litiumbatterier så rekommenderar de flesta att använda LiFePO4, dvs LFP, i båtar. Ovan har du ett urval av ett antal komponenter som behövs för att gå över till litium. Sen tillkommer som sagt en hel del nödvändig kunskap. Om du är redo eller inte kan du bara svara på själv. Om jag läser dina frågor så tolkar jag det som att du behöver en hel del kunskap innan du kan ta steget till LFP och därför gav jag dig rådet att börja separera start och förbrukning och göra en skiss över ditt system. Därefter kan du se till att studera LFP-tekniken och förstå vad som krävs. Hoppas vi inte avskräcker dig nu. Många vill ofta gå alldeles för fort fram och det kan bli både farligt och dyrt och de råd du fått av mig och andra är bara av välvilja. Lycka till!

Som du märker så får du inte mycket respons på din /dina frågor. Jag tror det beror på att din fråga och dina funderingar är alltför spretiga. Du verkar inte själv veta vad du vill uppnå med ombyggnaden. Det är ännu svårare för forumdeltagarna att gissa vad ditt mål är. Den ekonomiska insatsen ger t.ex. väldigt olika förutsättningar för vad som kan åstadkommas. Nuvarande elsystem verkar vara ett "allt-i-ett-system" med en blandning av olika batterier med risig laddning där det ligger ett par kablar på batterierna och sedan är allt sammankopplat. De flesta komponenter du har är från 80- 90-talet och du antyder att du tänker byta ut en del av dem. En del av dem bör du skruva loss direkt då de t.o.m. bidrar till att sänka dina batterier. Börja för all del inte med att installera litiumbatterier innan du skaffat en struktur i elsystemet och vettiga komponenter för att hantera kraften från ett antal litiumbatterier. Annars riskerar det bara att bli kostsamt för dig. (Litiumbatterier är känsligare än blybatterier för laddspänningen och hur mycket de laddas ut. De innehåller en stor mängd energi som kan förorsaka kabelbrand vid felinstallation - säkringar är en billig livförsäkring. Gör du fel så kan det vara irreparabelt. Gör du rätt så kommer det att vara en bra investering.) Lite små punkter om nuvarande komponenter: NAPS Maxpower är en solcellsregulator som ger som mest ca 10A. Att använda den som regulator från generatorn innebär att hindrar 115A från att nå batterierna vid laddning. Den har inställningar för blybatterier men tenderar att överladda dem så de får kasseras i förtid. Min rekommendation - skruva bort o kasta den. Supercool-kylen är en väldigt ineffektiv kylalstrare som jag rekommenderar att du demonterar för att inte köra batterierna i botten. (Isotermen är bra och ska behållas.) Nexusinstrumenten är gamla men brukar vara rätt långlivade. Nackdelen är att de inte går att integrera mot NMEA2000. Om de har svårt att kommunicera så beror det nog på kabelbrott på datakablarna (avbrott på en av datakablarna kan göra att instrumenten visar en del värden och därmed lurar användaren att tro att felet inte sitter i kablarna...) Mitt råd är i likhet med @IngemarE Börja med att fundera å vart du vill komma med ombyggnationen. Gör en strömbudget (hur mycket förbrukar du/dygn o hur mycket laddning har du, Behövs mer laddning. Hur stor behöver batteribanken vara.) Rita upp nuvarande elinstallation. Skissa din tänkta elinstallation och ta med komponenter du avser att skaffa o ta med dem i planen, även om du inte avser att installera dem förrän senare (då slipper du bygga om systemet i närtid). När du gjort din läxa och presenterar den här så kommer du att kunna få betydligt bättre råd/hjälp.

Reklamationsrätten är tre år, men tiden för när bevisbördan ligger hos säljaren är två år nu, i stället för sex månader som det var till för några år sen.

Nej, limmade matta med spray-kontaktlim. Jag har också flera mindre skivor av olika skäl. Tyckte det var mer praktiskt.

Woody ser ut att ha 4 mm plywood i 2,5 m längd.

Och jag tror att angivet åtdrsgningsmoment på 45Nm egentligen är brytmoment, dvs när de går av. När jag letade glödstift förra vintern så har jag för mig att angivet åtdragningdmoment från tillverkare är typ 12-15 Nm och brytmomentv45 Nm (gäller de flesta glödstift) Så varning för möjlig alvarlig felskrivning!

Inga problem, som jag ser det. Jag har sett hur det blir efter skruvar av rostfritt som suttit i masten och på spridarna i massa år. Lite vitt pulver precis runt hålet, men aluminiumoxiden är elektriskt isolerande, så när det byggts upp ett skikt verkar korrosionen inte fortskrida. Jag använder alunitar för smågrejer. När jag monterade på nya spridarfästen för några år sen använde jag såna där dyrare nitar av speciallegering.

Tryckfelsnisse verkar gilla denna verkstadshandbok och har nog hittat även till sidan 4 där bildrubrikerna inte stämmer så värst bra med texten under bilderna.

Hmmm, skumt. Nu bli det liten sidodiskussion, men om kontrollmotståndet är samma som glödstiftsmotstånd så måste de ha skrivit fel (har samma bok) och tittar man på sidn 2 är nog förklaringen att de förväxlat MD32 och MD21, för det som benämns glödstiftsmotstånd är nummer 45 och är på MD21 placerat BB ovan startmotor som framgår av skissen sid 2 (och dom det är i verkligheten också). Medan det på MD32 är markerat på SB ovan generator.

Glöm inte att hänvisa till Maringuiden...

Ditt mätresultat. Gällde det ett glödstift?

R = U / I Ohms lag. R är således 3.2 ohm D v s nära nog kortslutning.

Tur att det är fullmåne nu. Månsdscykel. Ej att förväxla med menstruationscykel 😊

Från Göteborg finns inget och jag har heller aldrig hört att nån ens funderar på det. Alla färjor härifrån försvinner ju.... Men kolla in Cunard's Queen Mary 2 som seglar från Southampton till New York. https://www.seat61.com/queen-mary-2-transatlantic.htm Hade vart nåt det 😉

Måste nog gå till optikern😉. Du har rätt!

Ja är den gammal så kan det vara ombyggd från 6 till 12 volt...

På moderna motorer är nig glödstiften parallel kopplade men på äldre motorer kan de vara seriekopplade. Har bara sett handritade elscheman och där var inte glödindikatorn med. Någon som menat gammla traktorer borde ha koll.

Glödstift brukar väl ha sin -punkt i topplocket och den blir då gemensam. Jag förstår inte hur man kan få till en seriekoppling. På min motor VP 2020 sitter det en brygga i plåt som förbinder glödstiften på +sidan.

Glödindikatortypen minns jag från gamla Merca-dieslar på sextiotalet. Jag uppfattade dem som att det satt en glödtråd inne bakom den perforerade plåten. Indikatorn strömsattes samtidigt som glödstiften och började glöda i takt med glödstiften så föraren visste att det var dags att dra igång startmotorn. Ju kallare det var desto mer lät man glödtråden lysa innan startmotorn drogs igång. Hur strömmen gick från glödningsströmbrytare till glödstift och glödindikator har jag ingen aning om. Det hade nog blivit "smäll på fingrarna" om jag försökt röra det i farsans bil.... Om du ska leta efter en glödindikator så är ett tips att försöka bland gamla dieselbilar på bilskroten. I senare årsmodeller så ersattes den glödande glödindikatorn med en kontrollampa som kanske var tidsstyrd.

Du måste ju ändå skruva fast Windex-fästet rakt igenom, så några skruvar fler hade jag satsat på. Det är ju ett litet helvete att få bort en skiva limmad med Tec7 är min erfarenhet.

Inte för att göra dej upprörd och ledsen! Men det du säger är tillverkat i EU är oftast bara ihop monterat i i EU av Kina tillverkade komponenter och inte allt för sällan utav ett Kina ägt företag. I och för sig inte alltid Kina komponenter, det finns många lågpris länder med ifråga satt politisk och mänsklighets agenda som tillverkar både det ena o det andra. Västvärlden är väl dom som tillverkar minst slutkonsuments varor. Inte allt kanske men mycket iaf. Ända det åstad kommer är ett större hål i min budget.

De företag som lyckas undvika att ge support är de som kan erbjuda de lägsta priserna. Vi konsumenter köper ju helst så billigt som möjligt. Så man kan säga att man får det man betalar för. Det hela skulle kunna lösas av att företagen erbjuder support mot ett tilläggspris.

Förstår att det blir problem,jag får in mycket vatten genom liket till storseglet.Ett förslag kapa en typ 5 liters dunk,som passar över masten.Använd den sedan som form för att plasta en hätta som passar över masten.Jag har tillverkat förvaringsfack till mc på sådant sätt.Fördelen är att plasten inte fastnar i insidan när du använder en dunk för olja eller spolarvätska.Dunken är lätt att kapa och skära till.Lycka till Ronnie

Det blev lättare än förväntat. Först lossade jag på den i bilden ovan högra bak 1mm,sen tänkte jag lossa den fram också, men det tog några varv och den var fortfarande inte ens 1mm bort från stöttan. Hm. Så gick jag runt för att kolla vänster bak, den som nästan hade en buckla för all vikt låg på den. Hoppsan den var 5cm ifrån stöttan där! Ojdå, kollade kölen där under den var ju spikrak. Okej så skruva upp vänster bak, mätte med en dunk me lite vatten i som jag la på stegen, justerade lite till bara genon att lossa den fram. Tills dunkens vatten var i våg. Perfekt. Tog inte ens 5min, den rätade upp sig själv.

Varje gång jag fått lövfläckar på hösten innan täckning så brukar de ha försvunnit av sig själva till våren, tycker jag. Så sopa av båten bara så löser det sannolikt sig själv.

Jag förstår Din frustration. Men, om jag förstår Ditt situation rätt så vill jag påstå att Din reaktion och aktion är missriktad. Låt mig ta ett exempel. Du köper en begagnad båt, i den båten sitter en plotter av märket Simrad. Du anser att plottern inte är tillfyllest enligt Dina önskemål och vill därför ha support. Vem ska Du vända Dig till för att för att få support gällande plottern? Vem har Du i detta fall ingått ett avtal med? Jo, säljaren av Din båt och där har Du leverantören som Du skall söka supporten hos. Du kommer inte att få för Dig tillfredsställande support vare sig från Brunswick eller Navico Group, eller Simrad Group, eller Simrad Sverige, eller BiJaKa, eller Byggplast-Båtprylar, eller Hjertmans. Du är helt enkelt inte kund till någon av dessa leverantörer. Däremot får Simrad Sveriges återförsäljare i Sverige support av Simrad Sverige som i sin tur får support av Simrad Group, som i sin tur och i förekommande fall får support av Navico Group. Båtbranschen är i detta fall inte konstigare än exempelvis bilbranschen. Inte kontaktar man väl Volvo Personvagnar AB om man har funderingar gällande funktionen på ljusreglaget i sin XC40. Företagen stänger inte ner sin supportavdelning, de ger support till sin kund. Sen kan man förvisso ifrågasätta de mjuka värdena i detta "kedjebrev", men i den alltmer globaliserade och nätbaserade marknaden kommer detta agerande och därtill hörande "problem" bli mer och mer vanligt förekommande. Men varför ska Simrad Sverige bekosta support för produkter som köpts exempelvis av Amazon eller Ebay? Förvisso finns det företag som i ren goodwill svarar på både tokigt och slugt, men de blir allt färre fullt naturligt. För en tid sedan läste jag en utredning som ett institut gjort gällande bl.a. goodwill och av den utredningen framgick med all önskvärd tydlighet att värdet av de affärer som goodwill gav var mikroskopiskt om ens mätbart. Många konsumenter sätter tyvärr missbruk av denna goodwill i system. Allt handlar om pengar, i alla led och på alla sidor om bordet.

skulle nog besökt en bygghandel o köpt betongtäck mattor.billigt o finns på rejäla bredder oxå.dom har den förmågan att dom inte drar åt sig fukt oxå