Ledartavla

Inte sällan matas just NMEA-interfacekretsarna i instrumentet från bussens matning. Dessutom kan i värsta fall instrumentet ge felindikering om det upptäcker att NMEA-spänning saknas på bussen. Men visst KAN det finnas instrument som skulle fungera. Men nu har du plötsligt en sensor med i systemet, och dessa brukar oftast vara försörjda från bussen. Min rekommendation är att lägga tankemöda och pengarna på en standard men enkel NMEA2000-buss, som de flesta någorlunda insatta kan förstå och känna igen, samt bygga ut i framtiden. Och ansluta det du behöver till den med dropkablar.

Såhär blev det iallafall till slut. Riktigt nöjd, och tacksam för alla bra tips!! Tack å bock!

Det är väl inte tryck du skall kolla, oljan har ju inte runnit ut. Du bör skapa vacuum i växelhuset, vattnet har ju tryckts in. Vissa läckor kan ju vara åt båda håll så det kanske duger med att trycksätta.

Inte heller detta kan man vara säker på. Det kan mycket väl hålla ok spänning men vara sulfaterat eller åldrat på annat sätt så inre resistansen blivit hög och/eller kemin ändrats. Jag var vid båten idag med ett nygammalt startbatteri som jag var lite tveksam till om det skulle funka fast spänningen var nåra 12,7 V, det gjord det inte.

Nej, det kan du inte vara säker på. Mätinstrumentet mäter med väldigt låg ström. Resistans som utgörs av okontakt, oxid o.s.v. är inte alltid ett konstant värde vid alla strömmar. Inte heller detta kan man vara säker på. Det kan mycket väl hålla ok spänning men vara sulfaterat eller åldrat på annat sätt så inre resistansen blivit hög och/eller kemin ändrats. Har batterier som står urkopplade/urplockade i garaget under vintern då "sommarbilarna" är på vinterförvaring. De har i princip alltid haft ok vilospänning. Likaså står de ofta urkopplade när bilarna inte används. Men nu i höstas fick jag ånglås på den ena och starten kördes lite längre än vanligt (totalt kanske 15-20s istället för 2-3). Då dog batteriet.... Visade sig vid kapacitetsmätning/urladdning efter fulladdning att det bara hade 8 av sina påstämplade 62Ah i behåll. Slängde det dock inte direkt, och det har stått och hållit sin vilospänning tämligen normalt i vinter. Toppladdade och kollade nu igen innan beslutet att förpassa det till sortergården: Fortfarande lika kass kapacitet. Mät spänningen vid fotogenwallasen vid startförsök, vilket jag inte ser att du gjort (om jag inte läst tråden väldigt illa). Då har du facit.

Måla bottenfärgen ganska snabbt efter epoxyn. Om epoxyn inte är genomhärdad så biter bottenfärgen fast bättre och risken att den flagnar minskar.

Ingen vits. Skadan är dåligt lagad och den enda vettiga lösningen är att göra om och göra rätt. Laminatet rör sig i en båt och en spackel-lagning har ingen förmåga att följa med. Det spricker i kontaktytan med det gamla laminatet och när det väl börjat blir det värre med tiden. Första bilden visar hur det ser ut när fukt kommer in under gelcoaten och får härja med frosten. Lösningen är att ge tusan i spacklet tills man fixar sista finishen och fylla skadan med nytt laminat istället, med breda skarvar mot det gamla. Då sitter det bra och följer med när laminatet flexar i vågorna. Det är inte SÅ mycket mer jobb än att spackla, och så slipper man göra om jobbet efter några säsonger.

BB fribord idag innan jobbet. Om man får sin bil som spegelbild så får man vara nöjd finishen. Tar resten i helgen och frun bottenmålar då.

I båten! Behövs lite mer information för att kunna ge ett vettigt svar.

Som påminnelse har jag testat detta. Två gången. I tron på att vara modern och följa experterna, installerade jag Cteks system mellan startbatteri och förbrukningsbatteri, för att kunna ladda "snabbare". Det ledde till många kokta batterier på några år. Skriver lite om det här. https://www.maringuiden.se/forum/topic/107987-cetek-d250sa-och-smartpass120-kokade-mina-batterier/ När jag framförde problemet till en båtelexpert som föreläste för Kryssarklubben trodde han mig inte. Där var det viktigast att toppa upp laddningen av sina AGM-batterier.

Jag letar för tillfället efter rostskydd till min järnköl och kollade upp Brunox. På ett engelskt produktblad (hittad på soll.se) stod dock att den inte passar för att användas under vatten. Någon förklaring om varför gavs inte. Det stod också att den inte passar att användas under tvåkomponentsfärger. Om man ändå ska göra det ska Brunox först slipas bort så bara det som gått in i porerna stannar kvar. Jag valde Otriwols rostskydd istället, som uttryckligen skriver att den passar under vatten, och efter en fråga till dem sa de att det går fint att lägga all typ av epoxi på den. Så nu testar jag den.

Tror du är inne på rätt spår och att det är någon packning vid impelleraxeln som inte är helt tät. Bra att du inte provtrycker med för högt tryck. Man bör inte trycka med mer än 0.8 bar.

Det läcker uppenbarligen in i pumphuset från växelhuset. Byt hela pumpen den är ganska billig.

Aldrig bytt packbox / radial tätning i just växelhus. Men packboxar finns i flera varianter. Täta från ett håll (går alltså att vända för att täta mot det man vill förhindra passera) I t ex en moped motor, vill man inte att gaser från vevhuset ska läcka ut.. I en vattenpump inte att vatten ska läcka in. O s v. Andra gånger inte att t ex olja ska läcka ut. I ett växelhus / växellåda lär det knappast bli övertryck. Somliga har även ventillation. I ett växelhus får det inte läcka in vatten. Det finns även sk dubbelläpp-tätningar, som tätar åt båda hållen. Har det bytts tätning tidigare? Är i så fall tätningen vänd åt rätt håll? Är den rätt monterad från tillverkare? Du får leta sprängskiss på växelhuset eller vända dig till en verkstad, för att bli säker.

Läcka i axelgenomföring under impellerhuset kanske, då vatten kommer ur insugningsgälarna.

Alla NMEA-2k nätverk måste ha två och endast två termineringar. Dom belastar nätverket så att signalnivåerna blir korrekta och förhindrar reflektioner från nätverkets ändar. Har du en oanvänd T-koppling så kan du lämna den så, du får inte sätta dit en tredje terminator. I din andra figur så saknas termineringar och det är inte ok. Du får inte placera instrument där utan då måste du använda dig av T-kopplingar. Sätter du instrument där har du ju inga termineringar alls. Slutligen, Actisense har en specialkabel där man slipper bygga nätet själv. Dock för max fyra enheter. Och om det verkligen blir billigare än att sätta ihop nätverket själv får du fundera på. 1.380 kronor låter väldigt mycket för ett litet nätverk. Och om du längre fram kommer på att du behöver fler än fyra enheter så får du ta bort den kabeln och börja om med att bygga ett eget nätverk. Edit: såg att Lintott var snabbare

När båten kränger så skulle sittbrunnen fyllas med vatten,därför måste slangarna dras till högsta punkten vid krängning

Ställbart förgasarmunstycke.

Nja... Med belastningstest menar nog de flesta av oss ett test där du kollar hur mycket kapacitet (Ah) som finns kvar att använda. Ladda batteriet fullt, sedan lägger du på en viss last inom området C/10-C/20. T ex en 12V/60W H4-lampa (c:a 5A). När spänningen gått ner under t ex 11,0-11,3V (med lasten på) så bryter du testet och ser hur många timmar lampan lös. Ta det x5 så har du ungefärligt Ah-tal. Utförligare och fler varianter att göra ett sådant test på hittar du om du söker här på MG. Det finns också speciella instrument (elektroniska laster med energimätning) som gör samma sak. Ett momentant belastningstest kan däremot utföras av en enklare digital batteritestare. Dels får man då ett värde på batteriets inre resistans (=förmågan att lämna ström) men under bara de fåtal ms som ett sådant instrument har belastningen påslagen ser det också tendenser, t ex hur snabbt spänningen sjunker. De kan därför ofta (men inte alltid) ge åtminstone en hint om batteriets kondition. Biltema m fl har sådana mätare för ett par hundra. Inte perfekt facit men ofta förvånansvärt rätt. Följ dock instruktionerna så batteriet är i vila (eller nyss lite belastat), för taget direkt från laddare visar ingen snabbtestare rätt på ett batteri. Jag brukar använda en sådan "snabbtestare" som en första koll (då det går snabbt), sedan - om det behövs - köra ett belastnings/urladdningstest ungefär enligt ovan. EDIT: Spänningsfallet mellan batteri och förbrukare vid förbrukarens typiska ström brukar man försöka hålla under 0,5-1,0V. Men det är också väldigt avhängigt av vilken typ av förbrukare det är. En bogpropeller lastar så mycket att batteriets spänningstapp på flera volt p.g.a. belastningen ofta vida överstiger spänningsfallet i kablarna. En bogis kraft m.m. är därför ofta beräknad vid en spänning på 10,5V och inte 12,0V. Lampor är inte så kritiskt medan man till en värmare kan behöva vilja behålla varje tiondels volt vid maxlast som tändning t ex. Moderna värmare har dock ofta 8V glödstift (inte 12V) som går på reglerad spänning, så glöden alltid fungerar optimalt även vid lite större spänningsfall.

Enligt boken ska man "Dra" styraxeln ur styrarmen, men det funkar ju inte. Den brukar sitta som berget. Man kan prova att knacka ur den, men då bör man skruva i en skruv i axeln att slå på, så att man inte sabbar axeln. Slår man direkt på axeln utvidgar den sig och fastnar ännu värre. Jag antar att du har skruvat bort allting där ute så att det går att få ur axeln.

Bottenmålning klart idag. Rubbat och vaxat ända upp till skarndäck idag. Bokat sjösättning kommande fredag!

När jag la 3 lager epoxi och bottenfärg på förra båten så fick den röda plasttejpen sitta kvar tills allt vart torrt. Fick en rak och fin linje.

När någon grej inte funkar brukar jag ansluta grejen direkt till batteriet för att förhoppningsvis utesluta att det är grejen det är fel på. Vid något tillfälle har jag råkat ut för att det tillsynes fulladdade batteriet (bra spänning) faktiskt var orsaken trots allt och det förlängde feksökningen en hel del. Batteriet hade alltså rätt spänning, men det fanns ingen uthållighet. Det borde man ju ha upptäckt, men där och då var jag så säker på att batteriet var friskt.

Krokodilen är din vänn! Sedan behöver du en orm också som vänn också. .

Det hade hag ingen aaaaning om...

Har en riktigt grov kabel från batterierna till huvudbrytaren och från den till shuntgruppen där spänning och ström mäts. Redan där går en några dm lång kabel över till säkringen där kökets egna kontakter är anslutna. Mätt den ledningen inkl säkring och inga problem där. Efter shuntgruppen kommer skiljereläet som upphört att fungera. Det skiljer inte längre korrekt, men det kan inte spela någon roll för detta. I ena änden av skiljereläet går laddningen in och i andra änden är ansluten till de två batterigrupperna som i praktiken är en grupp iom att skiljereläet inte fungerar fullt ut. På förbrukningsplinten på skiljereläet sitter en kabel till elcentralen och en till kylskåpet. På motorplinten antar jag att startmotorn sitter. Har inte tillräckligt långa armar för att kunna mäta totalen av batteri till inkopplingspunkt, men jag har mätt alla kopplingspunkter på vägen. Skulle iof sig kunna skruva fast en ledning i inkopplingspunkten och mäta inkl den.

Till min egentillverkade Rodkick blev det gasfjäder från Swedol, för typ 10 år sedan. Lyfter bommen galant. Fanns många att välja på. Byggde i rostfritt, en styrled från snöskoter mm gick väl på 4-500 kr totalt i stället för 5000 kr på nån erkänd näthandel.

Har köpt gasfjäder på BT ,till olika bilar .Har fungerat bra hittills,pratar om ett par år.Det viktiga att montera så att packboxen runt kolven är neråt så den får smörjning och håller tätt.Ronnie

Inte troligt att du når nån framgång med 0.10 V diff. Kör nåt belastningstest... T ex ladda ur någon timme med känd förbrukare. T ex 100 W lampa. Mät sedan spänning. Upprepa för varje batteri. Sen så har du minst 2 års garanti enligt konsumentköplagen. I bland ser man att 3 års garanti lämnas. Hörde argumentationen vid Biltemas kundtjänst. En snubbe hade lämnat in ett stendött batteri köpt typ 6 månader tidigare.. Batteriet installerat i en husvagn, som skulle luftas. Totalt dött. Enligt ägaren allt avstängt. (Troligen inte... Om man t ex inte lyfter av en polskor. Så mycket som drar i vart fall liten ström. T ex larm av olika slag, backup i TV, radio mm. Oavsett. Gick inte att ladda batteriet, då någon cell var död.

Den framme i fören ser ju väldigt stygg ut och kräver nog en grundlig större reparation, dvs sannolikt med att kapa bort skadat område och bygga upp med nytt laminat. Då måste nog även relingslisten demonteras och relingen i sig behöver nog ingå i reparationen för den är nog ochså skadad. Skadan på sidan ser mer ut som djupare repa och räcker nog med spackling, slipning och polering. Eventuellt måla på lite ny topcoat bruten till rätt färgkod om man vill få det riktigt snyggt. Den nuvarande spacklingen ser ju lite ful ut, så det blir lite slipjobb först för att släta till den innan ny spackling av repan. Om den är riktigt riktigt billig är det kanske värt det om man vet hur man gör. Annars låt bli att köpa!

Säkerhetsventil

Alla tre batterierna är "våta blybatterier". Det avdunstar alltid lite vätska ur dem när de blir varma i samband med laddning. Du ska ha samma tillsyn/underhåll på alla tre med tillsyn av vätskenivå och påfyllning av dest vatten. Den förseglande dekalen är nog bara för att se om någon öppnat batteriet, men garantin är inte så lång på den typen av batterier. De enda batterier som inte går att fylla på är AGM o liknande där vätskan är absorberad i en matta.

Jag förstår inte rådet att lägga på mera glasfiber om det inte är så att material (mer än enstaka milineter) är bortslipat i samband med montage eller demontage av bärplanet. Då kan det vara rekevant att bygga upp mera tjocklek, men inte annars. Om du inte tycker det är jättehemskt att fiskarna ser din båtbotten omålad så är mitt råd att bara lägga på ett lager polyester för att binda ev lös/blottad glasfiber. Rengör noga med rikligt med aceton. Slipa med 40-papper. Torka bort slipdam med ren trasa. Torka av med aceton. Pensla på ett ganska tunnt lager polyester. Både gelcoat och polyester tar upp en liten del vatten genom osmos, så jag skulle inte lägga mera möda på det än som jag beskrev innan jag bestämt om jag skulle bygga ett nytt trimplan eller återställa skrovet utan trimplan.

Riktigt snyggt!! 👍🏼🙌🏼 Ska börja med våran om en månad ungefär och sätta innertak + vägg. Hoppas hoppas vi lyckas lika bra 😊

Ett mycket enkelt alternativ som jag använder ofta. En spillbit av tunnare plywood (6mm t ex) funkar utmärkt. Skär gärna upp galonen med kniv först utefter det tilltänkta hålets kant för att undvika att hålsågens tänder sliter sönder det när du börjar såga.

Bra variant. Ett annat alternativ är att limma i en bit trä i det befintliga hålet. Den behöver ju inte passa då bra, bara den sitter ordentligt och ger centrumborren styrning. Och ytterligare ett alternativ är att skruva fast en bit trä eller metall ovanpå hålet. Se bara till att hålsågen är tillräckligt djup. Invändig styrning utan centrumborr funkar också. Se som sagt bara till att hålsågen är tillräckligt djup. Vad som är enklast beror väl lite på vad man råkar ha liggande och hur man kommer åt.

Jag rekommenderar att du tar bort hydrofoilen då den bromsar båten.

Höj motorn,använd trimmen och släng foilen åt he...te.

Så här har jag löst det på några olika drev. Ett grovt rör, inne i röret ett lite kortare rör som stöd för en grov flatmejsel, en domkraft för att skapa lagom press mot oljepluggen samt en skiftnyckel för att vrida mejsel o oljeplugg.

Ja, det är billiga dumma drop in-batterier med inbyggd BMS som inte går att kommunicera med. Så ingen data från den eller möjlighet att stänga av. Fabrikat Eco-Worthy. Dessa finns numera med BT-BMS så man kan kommunicera med den. Jag får se vad de kan leverera i sommar. Har de gått sönder pga inaktivitet nu under vintern så ger jag upp ang. billiga 100Ah LFP-batterier som kostar ett par, tre tusen spänn. Som någon vis man sade: "buy quality and cry only once."

Arbetsgång för att slippa göra om varje år: 1. Bort med hela glasfiberinklädningen (det är garanterat lika illa runt hela kölen). 2. Borsta bort all lös rost (förslagsvis ståltrådskopp på borrmaskin/vinkelslip). Var inte rädd för att vara hårdhänt i skarven mellan köl och skrov så du får in tätningsmedel senare i arbetsgången. 3. Passivisera kvarvarande rost (det är omöjligt att bli av med all rost även om du slipar ner järnytan) med rostskyddsmedel. Järnmönja som bearbetas in i porerna är ett linoljebaserat alternativ. Ett epoxyalternativ är Brunox ( https://www.lindqvist-msk.se/p/27504/brunox-epoxy-400ml/ ) som finns i lite olika förpackningar (googla..). Tikkurila har kanske motsvarande effekt ( @Hybro behandlade främst skrovet - inte kölen). Det finns en uppsjö av olika medel (jag har ingen närmre erfarenhet av skillnaden i effektivitet så där har jag inga råd). Passiviseringen gör att det inte blommar upp ny rost på ett tag. 4. Skydda rostskyddsbehandlingen med t.ex. epoxy. 5. Om det är väldigt gropigt, . spackla o slipa 6. Täta skarven mellan skrov o köl. 7. Bottenmåla med antifoulingfärg eller annat ytskikt om du ligger i insjö eller norr Öregrund. Å som det rekommenderats ovan - skippa glasfiberinklädningen. Kölbultarna kan vara rostangripna i olika stadier. Enligt byggbeskrivningen var de förzinkade så förhoppningsvis kan de ha klarat sig bättre än kölen. För att få svar på deras tillstånd så behöver kölen släppas ner vilket är ett omfattande jobb.

Ingen risk att järnkölen är bortrostad

Min vän Google... Hittade bl a detta:

Nu vill jag varken låta som om jag kan detta eller låta som någon riktigt olyckskorp men i mina ögon ser det inte ut som om "plasten har börjat släppa". Förmodligen har du minimalt med grepp mellan plasten och järn(?)-kölen pga rosten där. Jag skulle, jag är fortfarande inget proffs på detta, börja med att ta bort all lös plast runt kölen och när detta är klart så skulle jag slipa bort all rost på kölen, rostskydda och försöka bygga nytt plastlager runt kölen. Det sistnämnda är inte det svåra.

Jag har haft Ceteks DC/DC omvandlare i min båt under en längre tid och funnit att de har överladdat mina Victron AGM batterier, så att de har gått sönder . Jag har avverkat två batteriabankar för totalt ca 16 000kr, på fem år. Jag har haft kontakt med Cteks support nyligen men de anser att batterier skall tåla att överladdas. Jag kan naturligtvis ha fel. Men efter några års eliminering av andra felorsaker hittar jag ingen annan förklaring. Bakgrund: Setup 1: Om ni har läst mina tidigare inlägg så har varit en stark förespråkare för Cteks D250SA/Smartpass120 system. De är snyggt förpackade och har många smarta funktioner. De kopplas mellan startbatteriet och servicebanken för att hålla uppe laddningen på servicebatterierna, fastän startbatteriet har blivit fullt och generatorn har lagt spänningen på float. Jag installerade mina D250SA/Smartpass120 i båten våren 2018 tillsammans med en solpanel. 2019 bytte jag också ut servicebatterieran till två st 125Ah Victron AGM Super Cycle batterier. Dyra grejor på 3500kr/st. I början av säsongen så låg jag mest inkopplad och körde bara korta turer. Under semestern brukar vi ligga några dagar i rad i naturhamnar med bara korta resor i mellan utan tillgång till landström. Det är vid dessa tillfällen som Ceteks prylar skall göra sin rätt med sin höga laddningsström även om starten är full. Tyvärr tog strömmen slut redan tredje dagen. Då förstod jag inte att servicebatterierna var trasiga: Jag antog att kylskåpet drog för mycket ström och att solpanelen laddade dåligt. Detta ledde ett antal olika uppgraderingar genom åren med nytt kylskåp, solpaneler, ny batterimonitor och ytterligare solpanelsregulatorer. Fram tills nu ligger jag på över 50 000 kr i investeringar. 2021 så skaffade jag ett Biltema-instrument som kunde mäta hälsan på batterierna och då mätte jag att mina service batterier hade tappat all kapacitet. Setup 2: Jag bytta då till tre stycken Victron110Ah AGM Deep cycle. De var lite billigare . Jag ändrade elsystemet så att solpanelerna låg på servicebanken men nätladdare laddade fortfarande startbatteriet. Jag stängde också av AGM-läget där absorptionsspänning ligger på 14.7V. Detta efter kontakt med Ceteks support. Ni ser ett förenklat kretsschema nedan. Jag fick också ett godkännande från Ctek support av mitt nya schema. I år har jag också haft en Victron BMV-712 batterimonitor där jag kan logga spänning och ström över tiden. Detta har hjälpt mig att hitta felet. Vid årets båtsemester återupprepades problemet med att batterierna inte höll längre än två nätter i naturhamn. Nu kunde jag lätt mäta att nattens förbrukning låg på måttliga ca 30Ah och att solpanelerna på totalt 177W, underhöll båten under dagen och fyllde på med några 100 Wh per dag. Det visade sig åter igen att batterierna har blivit trasiga. Vid en senare 20C-mätning fann jag att batterierna låg mellan 3Ah och 11Ah. CCA och inre resistans var ok, till skillnad mot tidigare. Med BMV-712 kunde jag mäta att Ctek laddaren gick upp i absorptionspänning på 14.5V vid starten av en båtresa på 2.5 timmar, fastän jag hade legat med landström innan och batterierna var fulla. Laddströmmen låg under 0.5A vilket borde ha stängt av laddningen. Kurvan nedan visar en båtresan från Grebbestad till Lilla Kornö. Start 11:52 och slut 14:26. Den sista spänningshöjningen på kurvan kommer från att jag har kopplar in landströmmen. Det blev en låg ström då också men ändå 14.5V! Vid den här spänningen gasar batterierna. Om man har öppna celler kan man bara fylla på med batterivatten i slutet på säsongen. Victrons batterier är slutna och kan inte fyllas på. Om man man läser Victrons rekommendationer skall man inte ladda med absorptionspänningen för länge för då kokar batterierna. Enligt Cteks support skall ett bra batteri tåla att ligga på 14.5V även om det är fullt. De anser att Victron har dålig kvalité på sina batterier. Slutsats: Cetek 250SA håller laddningen i absorptionläge för länge och har ingen bra metod för att detektera att batterierna är fulla. De stänger inte ens av vid en svansström under 0.3A. Detta leder till onödigt långa stunder där spänningen ligger över 14.5V. Vid den spänningen gasar batterierna. Om man sätter laddaren i AGM-läget blir det ännu värre. Då kokas batterierna i 14.7 V istället. Cteks temperatursensorerna gör inte heller någon nytta. Mitt tips är att inte använda D250SA/Smartpass120 för batterier från Victron. Nu åker Ctek ut ur båten. Nästa gång blir DIY LifePO4 från EVE och laddare från Victron.