Ledartavla

Det är just det TS försöker! Hjälp till eller ligg lågt.

PS. Ser man en båt på land ser den oftast väldigt stor ut. I vattnet, betydligt mindre.

För många år sedan upptäckte jag att det fuktade i underkant på rodret. Jag insåg att det kommit in vatten i rodret, att det kunde frostskadas under vintern och borrade därför ett dräneringshål (det var långt innan Internet kunde rådfrågas...). Sedan dess har jag sett till att ha dräneringshål som rensas varje höst. Jag har aldrig pluggat igen hålet på våren. Trots det så har jag aldrig behövt plasta samman något sprucket roder. Roder tillverkas av två halvor som plastas samman med hjärtstocken emellan. Det är nog näst intill omöjligt att få skarv och genomföring för hjärtstock helt tät (det har ju visat sig genom att alla har vatten i rodret vid upptagning). Enligt min uppfattning så är det därför onödigt att plugga dräneringshålet, det kommer i alla fall att komma in vatten mellan roderhalvorna. Om roderhalvorna delar på sig så beror det nog på att det stått kvar vatten och frostsprängt, att rodret helt enkelt är dåligt ihopplastat eller att det utsatts för yttre våld från grundkänningar. En kombination av dessa orsaker påskyndar så klart sprickbildning.

Jag vill bara delge min nya kunskap pga vindutetorkarmotorn med växel hade gett upp på min Aquador 22. Ville inte köpa en ny enhet Reco W38 för nästan 6000 kr. Letade runt och hittade att motorn till VW Golf ll passade. Att passa in automatiskt parkeringsläge är knepigt, så det struntade jag i. Även läge för högre hastighet kändes onödigt. Då en knapp för den funktionen kostar nästa 400 kr. Motorn kostade 500.

Du har ju fått en del bra svar redan men så här tycker jag. Jag brukar rekommendera alla som tycker att de behöver se hur mycket soppa de har kvar i tanken att installera en batteri-tankmätare. Tycker det är minst lika viktigt att se hur mina tunga och dyra batterier mår för att se till så de inte behöver bytas i förtid som att veta hur långt jag kommer på soppan jag har i tanken. Dock så anser jag att det beror på vilken båt man har. Är det en båt som man ibland bor i och nyttjar ström under tiden så anser jag att det är mer självklart än om man har tex en styrpulpetare som man bara åker ut och fiskar/finåker med ibland.

Har i jobbet sett liknande korrosion på rostfria propelleraxlar, det blir som långa myrgångar rätt in i metallen. Läckström (elektrolytkorrosion) hos dig eller båtgranne eller brygga är nog som nämnts tidigare boven. Där jag sett dessa problem innan på rostfria prop.axlar (ganska få gånger) så är det fartyg med 220V system eller högre. Problemen har oftast upphört efter att ägare låtit utföra diverse felsökningar och åtgärder i elsystem inkl. landströmssystem. Att isolera skruvar och muttrar tar bara bort symptomet och inte orsaken. Risken är att det efter att du isolerat skruvarna blir något annat som ryker nästa säsong. Så mitt tips är att se över systemet (och då inte bara ankarspelet).

Nu järnspikar äre vår. Isen i vår lilla vik gick igår. Nu äre rent hela vägen till kranen vid sjösättningsplatsen. Skall peta i ekan på måndag å sen gäller det att få ändan ur vagnen å göra klart Fingaln.

Som medlem i Svenska Kryssarklubben är det gratis inträde på söndag den 9 mars. https://sxk.se/artiklar/kryssarklubben-pa-afs Gratis kan det ju vara värt att besöka mässan, kanske?

Intressanta funderingar, men inget nytt för mig. Har förstås fläkt i motorrummet och sol ni säger så körs den innan start. Aldrig luktat bensin. Sakfrågan kvarstår, men hoppas mekanikern som ska hjälpa mig kan komma med tips och råd om att få ur den, här verkar fokus vara på annat. Han påstod att denna bensinaren var en jäkligt fin lösning beroende på motorns skick.

Glasfiberspackel tillverkas av glasfibertrådar och polyester så det binder samman på samma sätt som glasfiberväv o polyester. Förarbetet är viktigt, lika viktigt för spackel som för väv. Du måste rugga upp ytan du ska plasta på så att polyestern i spacklet får fäste i det gamla laminatet. Om spackelkakan lossnar så beror det oftast på dåligt förarbete. Om du ska laga strukturella skador där det bryter och flexar i laminatet så är det fördelaktigare med väv som är mer långtrådigt och därför ger större hållbarhet. Men nu var det utfyllnadsskador du skulle laga.

Nu tycker jag du är lite vrång, eller så fattar du inte hur du kan använda mätaren. Du kan ju se när du senast hade 100% och, återigen, med lite sunt förnuft kan du sedan avgöra hur mycket tid du har kvar. Exempel. Du har startat från hemmabryggan på eftermiddagen ena dagen och kommit till en naturhamn där du lagt till. Förmodligen var dina batterier fulladdade när du anlände till naturhamnen. Ett dygn senare kanske du läser av din mätare och ser att du har 80% kvar. Du har då gjort av med 20% på ett dygn. Får du då lika mycket sol via solpanelerna nästa dag så kan du konstatera att dina batterier kommer räcka i ett drygt dygn till utan laddning via motorn då du nästa dygn vid samma tid kommer ha ca 60% kvar i dina bly/syra batterier. Jag har haft en annan nytta av min batteritankmätare. En vår på väg från vinteruppläggning till hemmabryggan kunde jag via mätaren notera att motorn inte laddade förbrukarbatterierna alls. Vid hemmabryggan kunde jag konstatera att skiljerelät var trasigt. Bytte enkelt ut det mot ett från Biltema och sen inga problem. Hade jag inte haft en batteritankmätare så hade jag inte märkt något på ganska lång tid då spänningsmätaren på instrumentpanelen ”bara” visar spänningen på startbatteriet.

Förstår inte resonemanget över huvud taget. Om din båt väger mer än trailern får lasta finns två alternativ. 1, skaffa en lättare båt som får dras på trailern. 2, skaffa en trailer som har tillräcklig bärförmåga. Båda de här alternativen leder till att du slipper ängslas över eventuella straff. Att stå bredvid vägen och käfta mot polisen med hemmagjord kilogramjurudik är inte ett hållbart alternativ. Ser samma poliser dig en gång till med samma ekipage kan du gissa hur det går. Mitt råd är alltså att skaffa en trailer som bär din båts vikt med god marginal. Båtar väger oftast mer än de gör på pappret. Du orkar ändå inte flytta ankare, vattenkaggar, bensintank, åror, wakeboard, portapotti, verktygslåda och allt möjligt annat till bilens baklucka för att få så lite överlast som möjligt....

Det är bara att jobba systematiskt: Växelarmen går lätt - då är det med största sannolikhet inte fel i drevet. Kör reglaget med växelkabeln frikopplad från växelarmen - går det trögt? Om "ja" - lossa växelkabeln från reglaget, drag i kabeln o kolla om kabeln går lätt? Om "ja" så är det fel i reglaget - skruva isär o kolla invändigt Om "nej" så kolla kabeln o dess dragning. Om allt går lätt i delat skick så är det justeringen mellan delarna som är fel.

Ett helt annat tips är att lägga båten åt nord-nordost, för det är rätt perfekta 22,5 grader. 🙂

Detta är inget svar på trådskaparens fråga.

Nu får man väl skit som vanligt men. Beställt både det ena o andra från aliexpress.com men dom allvetande brukar döma ut kina grejor eftersom det är bättre att köpa samma skit i från en svensk butik med flera hundra om inte tusen procent påslag på priset. Finns ganska mycket bra grejor från Ryssland med men det törs man väl inte nämna på ett forum. Problemet är att hitta det man söker efter på sidor på andra språk. Så nu kan alla PK människor börja hacka på det här inlägget.

Om man är glad i att såga och borra kan man bygga en låda formplywood. Med några möbelmuttrar och gängad stång får man rätt tryck på cellerna. Fördelen är att den är billigare och att det är enklare att komma åt batteriet efteråt. Nackdelen ät att den bli lite större och är mer exponerad för väta och smuts. BMSen har förvisso lackade kretskort men man vet ju hur blandade metaller ser ut i en båt efter några år. Den passar bättre i en skyddad miljö.

Nu har EEL-lådan kommit. Jag fick hem den utan extra avgifter. De är skickade DDP så alla avgifter är betalda. Innehållet ger ett gediget intryck. De har bytt ut kablarna till specialbyggda laminerade kopparbalkar. BMSen är samma typ som jag redan har, JK 200A. Det är klart att man sparar ca 1000kr på att inte bygga in dem i en låda men i mitt fall vill jag hålla de skydda i ett trångt utrymme. Nu är det bara att vänta på cellerna.

För durk och skott skulle jag använda 10mm divinycell eller bonocell. Längsgående förstärkningar mot botten kan med fördel göras i tjockare distansmaterial. Sedan beror tjockleken på de lager grp du lägger på hur stor belastningen på detaljen är, svårt att ge rek utan veta hur långt det är mellan stöd för tex durken. Och så grundgrejen igen, det är avståndet mellan grp lagren som ger styrkan tillsammans med grp lagrens tjocklek. Styrkan i distansmaterialet är snudd på försumbar.

Om du vill bygga dit eget batteri med lite säkerhet kan du bygga en batteri med en EEL-box. https://www.eelbattery.com/12v-lifepo4-battery-diy-box-new-kits-with-bluetooth-jk-active-balance-bms-set-eu-warehouse-shipping-p5733618.html Kontakta dem för att få en offert till Sverige där alla avgifter är betalda. Om du köper utan offert kan det bli extra moms i tullen. Det är en trevlig box med en bra BMS, säkring och färdigbyggda kablar. Den har till och med kompression av cellerna, som vissa tycker är viktigt. Här visar Andy hur man bygger den och ställer in BMSen, https://youtu.be/YWxf5x0WVwg?si=8Aai-og97lxKYtir Celler kan du köpa inom EU här. Det är dock lite lång leveranstid just nu; https://www.nkon.nl/en/eve-mb31-prismatic-314ah-lifepo4-3-2v-single-stud-grade-a.html https://www.nkon.nl/en/rept-cb75-314ah-lifepo4-3-2v-grade-a.html Priset på celler har gått ner de sista halvåret med ca halva priset jämfört med förra året.

Tur att det inte är din båt då du verkar ha någon form av fobi, vilket dock inte hjälper trådstartaren i sina frågeställningar.

Garmin använder ju även Navionics kort som jag dessutom tror ägs av Garmin numera.

Det brukar, eller brukade iaf. tidigare, stå på produkten vad som gäller för övermålning. Det har nog alltid funnits polyesterplast som inte kräver "17 år"., så det bästa är väl att välja en sådan produkt eller epoxi. Om jag minns rätt är det styrenet som ska hinna ta sig ut innan man målar. På kul kollade jag en slumpmässig produkt, Poltix Polyester Lamineringsharts, och den är övermålningsbar efter 24 timmar.

Kollade lite på Will Prowse och min uppfattning om "dropinbatterier" bekräftades. Att köpa ett "random dropinbatteri" är att köpa grisen i säcken. Man vet inte vad som finns under locket utan att ta isär och titta eller hitta någon annan som tagit isär och tittat. Av Wills snack fick jag uppfattningen att han tittat på en del batterifabrikat tidigare och att monteringen kan variera väldigt mycket över tiden. Kanske att en del tillverkare tar åt sig av kritik som läggs ut på nätet och förbättrar installationerna - vilket gör det ännu svårare att att förlita sig på innehållet i ett specifikt batteri om det inte finns kontinuitet i kvalitén. Men batteriboxarna ser ju propra ut på utsidan 😊. Bland de batterier Will tog isär så var det väldigt varierande överensstämmelse med dekalerna. Begagnade celler som degraderats, ingen vet hur de blivit behandlade, bara att de var degraderade när batteriet sattes samman. Illa sammansatta batteripaket. Ihoptejpade paket. Anslutningar som limmats fast. Svetsningar som trillar loss. Ibland helt ok kabeldimension, ibland underdimensionerade kablar. Ibland kvalitets-BMS. Ibland BMS med icke fungerande funktioner.... Samtliga batterier är nog användbara. Den viktiga frågan är bara - hur länge? Dropinbatterierna kostar ju mer än ett blybatteri så man vill att de ska ha betydligt längre livslängd.

Jag har inte koll på färdigpaketerade batterier då jag redan byggt ett eget LFP-batteri med komponenter som motsvarar mina behov. Erfarenheterna från att ha byggt ett eget batteri har gjort att jag har lite koll på att bedöma kvalitet/prestanda i ett specifikt färdigförpackat batteri om tillverkaren varit tydlig i specifikationen. Låga strömstyrkor på förbrukning/laddning innebär ofta klena kablar eller celler med dålig prestanda. Det som inte nämns (t.ex. BMS) finns oftast inte eller har begränsad funktionalitet. Har man bra komponenter i paketet så vill man nog berätta om det. Sen är behoven av max strömstyrka något man själv måste ta reda på i sitt sätt att använda båten. Har man bara behov av lågt strömuttag men under lång tid så fungerar det med låg urladdningskapacitet och Ah-antal efter behovet. Har man bara en klen generator så behöver rekommenderad strömstyrka för laddning inte vara högre än generatorns kapacitet. Ofta måste man ändå begränsa laddningsströmmen med en DC/DC-omvandlare som kan begränsa laddningsströmmen (jag tvingades själv strypa generatorn för att den inte skulle bli överhettad). Enligt min uppfattning så är en BMS med bra funktioner ett krav om batteriet ska bli långlivat. Utan BMS med balansering så kommer cellerna att glida isär i spänningsnivå och då kommer någon cell att få överspänning och haverera i förtid. Min BMS med balansering håller cellerna på en differens i spänning på under 0,01V efter en stunds vila (oftast 0,005-0,008V). Vid laddning kan de hoppa upp till 0,015V vilket raskt sjunker när laddningen upphör. Jag såg en sprängskiss på ett Nordmaxbatteri där det såg rejält ut i förbindningen mellan cellerna. Sen vet man aldrig om bilden var korrekt återgiven eller bara beskrivande.... Om man hittar någon bloggare som @ChristerN gjort så kan man lära sig lite mer om insidan av de batterier som kollas.

Man måste hålla isär laddningsgrad och kapacitet. "Batteritankmätare" visar alltid 100% när vissa laddningsvillkor uppnåtts (batteriet tar inte emot mer laddning under viss tid). 100% på batterimätaren är 100% av den kapacitet du ställt in mätaren på. Sedan sjunker procentvärdet efterhand som du förbrukar ström. Om ett nytt batteri är på 100Ah (inställt i mätaren) så har du gjort av med 50Ah när mätaren står på 50%. Blybatterier tappar ca 10% av sin kapacitet per år så efter ett år har batteriet kvar ca 90% av ursprungligt kapacitet. Då ska mätaren konfigureras om och ställas in på 90Ah. Då visar mätaren fortfarande 100% vid fulladdat men redan efter att ha förbrukat 45Ah så visar mätaren 50%. Om du inte ställt in nytt värde för batterikapaciteten så kommer instrumentet att visa 55% efter att du förbrukat 45Ah (halva egentliga kapaciteten) men det är ju varken mätarens eller batteriets fel om du inte ställer om mätaren till den reella batterikapaciteten. Sen finns det en självurladdningsräkning i mätaren. Den "tickar ner" över tiden och visar ett beräknat värde på våren även om batteriet inte varit anslutet. Ett säkrare sätt att kolla laddningsgraden på våren innan laddningen sätts igång är att mäta polspänningen. Den kommer inte att överensstämma med mätarens uppfattning om laddningsgraden. Men det är inget att bry sig om. Ladda batteriet fullt så kommer mätaren efter ett tag att hoppa upp på 100%. Ställ om batterikapaciteten med avdrag för ca 10% av tidigare värde. Sedan kommer du att ha ett tillräckligt bra värde för procent förbrukad ström ur dina batterier. Batterimätare är aldrig helt exakta i sin beräkning av kvarvarande effekt i batteriet. Det finns en effekt som heter "Pukert" som är en konstant för skillnaden mellan urladdning och laddning av ett batteri. Det krävs fler Ah för att fylla upp batteriet än antalet Ah som batteriet laddats ur med. Pukert påverkas även av hur hög urladdningsströmmen varit. Du kan få ur fler Ah om du har ett litet strömuttag än om du har ett stort strömuttag. Den dynamiken kommer du aldrig att kunna kalibrera mätaren med. Det påstås att mätaren ska vara självlärande i förhållande till användningen och justera denna konstant själv. Jag märkte inte den "AI-effekten" på mätresultatet när jag hade blybatterier i båten.. Men jag tyckte mig i alla fall ha bra koll på laddningsgraden. Jag blev aldrig nära "batteritorsk" förrän det blev kortis i en cell i ett av mina tre batterier. Då reagerade jag på att batteripacken inte tog laddning som tidigare utan procentvisningen sjönk. Jag kunde felsöka, hitta varför laddningen sjönk, koppla bort det dåliga batteriet och fortsätta med de två kvarvarande säsongen ut. Visserligen med endast 2/3 av tidigare kapacitet men det räckte tills upptagningen. Sedan blev det byte till LFP men det är en annan historia.

Det ser ut som formplyfa. Den har en beläggning för att den ska släppa från formen vid gjutning. Det går att prova att slipa bort beläggningen för att få plasten att fästa. Oscillerande maskin och 40-papper

Det finns en epoxyfärg som heter Gelshield. Den är väldigt vanligt. Den ska målas i flera skikt för att blir helt tät. För att se att nästa skikt täcker det tidigare så finns färgen i grönt och grått (å på slutet blandar man för att göra av med slattarna...) så det blir tvåfärgat om man får en skrapskada när man stöter i botten vid en tilläggning. "Missfärgningarna" på dina bilder ser ut som Gelshield.

Håller med @Peter_K. 23 fot blir snart litet - man vänjer sig snabbt. Sen undrar jag vad som menas med ”större insjö”. Det kan betyda vresiga Vättern eller lugna Mälaren eller något mindre. Dessa ”kräver” lite olika båttyper. Jag skulle nog satsa på en snipa i storleken 23-27 fot. Dessa har oftast en inombordare och går ganska sakta. Brukar dock oftast rulla en del vid sidsjö. Sen hoppas jag ni har båtplatser klara, både sommar och vinter, och helst ett bra varv i närheten eller att ni känner någon händig som har erfarenhet av båtmotorer. Oavsett hur ny båten är så kommer det komma stunder man behöver hjälp med motorn. Bra att ha någon att lära sig av. Välkommen till MG!

I vår båt är det minst lika mycket observation av den momentana strömmen (in och/eller ut) som inte bara jag utan även andra i besättningen uppskattar. "Vad är det som drar ström nu, allt är ju avstängt ?". Nja, någon hade glömt släcka inne på toa....

Du kan ju se en procentsats på hur mycket ström som är kvar och sen kan du ju ta lite vanligt förnuft och blanda det med vetskap om huruvida belastningen varit normal eller större/mindre sen senaste 100% laddning och därigenom enkelt lista ut hur lång tid dina batterier räcker. Förbrukning under senaste timmen verkar vara ett mindre relevant mått i min ögon.

Bör o bör... Det beror på vilken koll du vill ha på "volymen amperetimmar" du har i förbrukningsbatteriet. En voltmätare (speciellt visarinstrumenten) är ett väldigt opecist instrument. Det anger spänning men beroende på batteriets skick (åldersrelaterat, när ett batteri åldras så klarar det inte av att lagra lika mycket amperetimmar som när det är nytt). En modern batterimätare har en shunt som monteras på kabeln intill batteriet. Shunten ansluts med en klen kabel till instrumentet som skruvas fast på ett lättillgängligt ställe i båten (elcentralen?). När ström passerar shunten så mäts strömstyrkan av instrumentet och räknas om till Ah. Shunten räknar både på laddningsström och urladdningsström och så kan du se hur många procent/Ah det finns i batteriet. Ett blybatteri ska inte laddas ur till mer än 50%, annars åldras det snabbt. Att endast använda 20% förlänger livslängden avsevärt. Detta är lätt att hålla koll på med en batterimätare. Om du har svårt att hålla urladdningen på den nivån så är receptet fler solceller, mer motorkörning med generatorladdning eller laddning från 240V-uttaget på bryggan.

Lite förenklat och generaliserat; marintätningar brukar gå att lacka över, medan nåtmassor - som är UV-resistenta - brukar bete sig illa när man lackar på dem. Nu är det inget problem att välja en produkt som inte är UV-resistent, det löser ju lacken som skall vara det. Det finns en hel massa fabrikat som säljer båda produkterna (Sika, Biltema mm), så beroende på budget och ambitionsnivå, välj ett fabrikat, in och läs i produktbladet om det går att lacka över just den produkten, gör sedan ett enklare/mindre prov som föreslås ovan.

Om du separerar "överlast" och "olovlig körning" så blir det enklare att hantera överträdelserna. Överlast avgörs av släpets och dragfordonets klassning. Ett 750-släp är överlastat vid 751 kg totalvikt. Har du över 30% överlast så kan du bli av med körkortet p.g.a. överlast (inte för olovlig körning). Olovlig körning avgörs av körkortsbehörighet. B-körkort ger tillstånd för fordonskombination med max 3.500 kg totalvikt på dragfordonet och ett släp som väger max 750 kg eller om släpet väger över 750 kg så får fordonskombinationen väga max 3.500 kg. Om fordonskombinationen väger 3.501 kg så är det olovlig körning för vikten täcks inte av din behörighet. Med B utökad så får fordonskombinationen dragfordon + släp över 750 kg väga max 4.250 kg (behörigheten har tillkommit för att hantera bl.a. tunga husvagnar). Med BE-körkort kan du höja viktgränsen om dragfordon och släp är typbesiktigade för den aktuella lasten. Dragfordonets och släpets begränsningar enligt registreringsbevisen får inte överskridas i något fall. Regeln om 3.500 kg gäller inte i kombination med efterfordon (oregistrerade vagnar/släp som framförs i högst 30 km/tim).

Ja välkommen till gänget… gjorde detta skitjobb för kanske 20 år sedan i en Nimbus. Enligt rekommendationen skall man ju låta kontaktlim torka helt på båda ytorna innan man pressar ihop. Ja då hugger det ju direkt, som sagts. Men följ inte rekommendationen, limma vått i vått. Då finns det möjlighet att justera ganska mycket. Välj ett inredningsmaterial som är elastiskt, då kan man (med viss möda) få det någorlunda snyggt rumt hörn och på dubbelkrökta ytor. Jag testade olika lim, och det var då på den tiden bara ”riktigt” lösningsmedelsbaserat kontaktlim av olika fabrikat som fungerade. Möjligen kanske det finns andra lim på marknaden idag. Våtrumslim funkade iallafall inte. Ett skomakerikontaktlim, ”Klövölfix” är mycket bättre, används på slutet av jobbet då man åtgärdar skarvar och sådana ställen där det släppt. Om man är rädd om sina hjärnceller ordar man med tvärdrag och använder andningsmask. Jo, kolla bäst föredatumen på limmet!

Generellt så är blocken den samma på alla motorer. Det är kringutrustningen som skiljer (förgasare, ECU, insug, propeller, dekaler, priset ect.) Tar några exempel här: Scania 500-560, samma motorer men annan programvara. Kan inte riktigt säga vad som skiljer VP modellerna av D, men garanterat något enkelt, speciellt D4:or. Evinrude 2 takt 9.9hk och 15hk, samma motorer, men skillnaden är förgasaren. Saab 9000 2.3ltt och Saab 9000 Aero, lätttrycksturbo utan APC och Aeron har större turbo med APC annan programvara samt spridare. Yamaha autolobe 2 takt 50hk och 60hk, olika förgasare (har gjort om min). Mercury 4 takt 50hk och 70hk, annan programvara och större svänghjul (vår tidigare motor som också gjordes om). Mariner 2 takt 20, 25 och 30hk, samma block, men olika förgasare (har gjort om min till min rib). Kan hålla på i timmar och skriva exempel på olika motorer som går att optimera, men du fattar. Det enda du behöver tänka på är att få rätt propeller, så kör på!

Hej. Detta var snart tre år sedan, men inget svar. Detta irriterade mig så till den milda grad att jag var tvungen att regga mig enkom för detta! Bilderna är nämligen väldigt tydliga och visar en komplett installation av Eberspächer X2 på en Albin-båt från tiden det begav sig. Varianter av denna fanns även på Albin Vega samt massor av bussar och lastbilar. Så till frågorna: 1. Den lilla "pipen" är en dräneringsslang för att leda bort eventuellt kondensvatten i avgaskröken. 2. Det är en Hardi bränslepump av membrantyp som används som extern bränslepump. Düsk Kvalität! Den behövs om dieseltanken är monterad lägre än bränsledoserpumpen (den lilla klumpen som "tickar".). Den skall vara av samma typ som används till förgasare eller som matarpump, dvs. ha ett lågt tryck, ca 0,2 Bar, och tåla diesel. Hardi tillverkar fortfarande samma typ av pumpar i Tyskland och är mycket lämpade för ändamålet, men dyrare (ca 1200 kr 2024) än andra lösningar. Man kan fråga sig om det är värt att hålla liv i dessa, men visst är de kult och det brandgula höljet ger mig Televerket-vibbar. Glödstift går fortfarande att hitta men solenoidpumpen kan det bli problem med eftersom det måste vara rätt mängd "per sprut". Å andra sidan är det en mycket enkel konstruktion och bör inte gå sönder med mindre än att den korroderar. Så, nu känns det bättre. /Limoncello

KAD32 har M14-gänga för spridarrörsmuttrarna, så utdragaren till 41- 43- motorerna passar inte. De har M12-gänga.

Om TS tror på att det funkar med lagning hade nog jag gjort så här: In med dubbelvikt grovt slippapper och s a s grovputsa upp anliggningsytorna. Inte slipa bort material. Bara riva rent. Bra med skrovliga ytor. Lossa rodret. Palla upp rodret med sprickan uppåt. Pensla och fyll på lite flödigt med epoxi på de nu rena ytorna. Bara bra om det rinner i lite extra. Tejpa igen med svart Gorillatejp. Ej Biltema Silvertejp. Dra ihop halvorna mot anliggning med ett tiotal tvingar. Inte särskild hårt. Vänd slutligen rodret med skarven nedåt. Så rinner epoxin nedåt å fyller sprickan innifrån. Allt detta måste utföras innan epoxin härdar.... Så det går åt några ihop trimmade gubbar. Kanske fyra väl förberedda. Kanhända polyester härdar långsammare? - Stark skarv blir det.

Precis och bland det viktigaste är att det är rent (fråga mig inte hur jag vet ). För att få underlaget rent krävs flera tvättningar med aceton. Varje omgång med ren trasa.

Wow, förstår det varit ett helvetes jobb, men vad fint det blev😀 Antar det känns som en helt ny båt nu. Starkt jobbat av er💪

Polyestern är tillräckligt "vattentät", om det är det du menar. Gelcoat, färg och lack är bara för att få en fin yta med rätt färg. Den tätar inget speciellt. Epoxy är ännu mer tät mot molekyler i vattnets storlek, och används med fördel som spärr i flera skikt vid risk för blåsbildning i gelcoat som kan bli resultatet av fuktgenomträngning genom gelcoaten (dock ganska sällsynt på moderna båtar). Men min åsikt är att detta är väldigt overkill på din båt, i synnerhet som den ju inte kommer ligga kontinuerligt i vattnet år ut och år in. Jag hade nog snyggat till ojämnheterna med polyesterbaserat 2k-spackel (Biltemas funkar bra, använd t ex det korttrådiga för mindre ojämnheter) och sedan målat botten med antingen en 2K-färg eller helt enkelt med topcoat. Eller sprutat med samma färg även undertill, om du ändå ska spruta resten.

Svårt att veta om den verkligen behövs. AQ131 har ingen. De flesta V6 och V8- motorer har ingen oljekylare heller. På 1970-talet jobbade jag som volvomekaniker. B20E- motorn hade en oljekylare som oftast började läcka. Ett servicemeddelande från Volvo föreskrev att den skulle tas bort på alla motorer som hade den monterad. Du kan ju montera en oljetempmätare för att ha koll på tempen.

Ingemar! Är det verkligen M3? Det finns en " gänga som är ruskigt lik M3. Vi har en nästan likadan armatur å där är det tum-gäng. Sedan har vi flera äldre mässingsarmarturer å de har åsså tumme. Som kuriosa, en god vän dog å änkan skulle kasta skräp till tippen. Jag räddade en hel uppsättning med både gängtapp å gängsnitt med Unc å Unf samt W. Huga! W 3/16 är ruskigt vanligt fortfarande, jag ramlar på det ofta. Skulle reparera en speciell liten sak å det var 2,5 mm metrisk fingäng! Det var inte det lättaste att hitta en sån gängtapp. Tror jag köpte det från Skövde. Men sen var det tiden, tja, har vi övergått til metriska? Jag säger fortfarande 2"x4" om 45 x95 mm reglar. Men så är jag en Ruskig prick.

Sedär! Nu finns det en del data med på sidan längst ner. Vet att jag scrollade längst ner utan att hitta något tidigare. Kan ju vara att jag nekar alla kakor som gör att allt inte läses in ibland? Men, som sagt, begränsad info om BMSen och dess funktioner. Håller med. (Will Prowse på YT brukar ju ta isär batterierna och kolla dess uppbyggnad och kabeldimensionering inne i lådan. Ofta inte så bra. Hittar inte att han tagit isär detta men @Lintott hittar det säkert 😉)

Hej, Jag har en Ryds camping med en 50hk från 2014 och drygt 100h på mätaren. Gav 40k för den för två år sedan, och den är helt perfekt som en familjebåt. Motorn kunde varit starkare men funkar helt ok ändå och båten planar snabbt. Hade tidigare en Ryds Tumlare som var 4,6 m lång men den blev snabbt för liten för en familj.

Har du detta kylarlocket så är väl den sötvattenkyld (glykolvatten)

Tack för tipset 🙂 29 maj 9-16. Vi syns där 😉

Har funnits en i Henån som levererade till Nord West bl a. Tror dom strök med när Nord West avvecklades. Tank sealer går att hälla i men kan bli svårt att få rinna till rätt plats om det är mycket skvalpplåtar i vägen och kräver lite rengöring med syra och därefter avsköljning med vatten. Funkar bra på gamla MC-tankar är min erfarenhet.