Ledartavla

För att försäkringen ska gälla mot vatteninträngning så är det ovanstående alternativ som gäller! (Jag har raderat lite i kopieringen av ditt inlägg för att visa tydligt vilket alternativ jag förordar.) I praktiken så kan du använda det alternativet i likhet med det åtkomlighetsförenklande alternativ du verkar ha som alternativ ett. Med trevägsventilen så kan du stänga av så det inte kommer in sjövatten i motorn och du har din öppna bottengenomföring med slang till trevägsventilen. Å blir det slangbrott så får du åla dig in och stänga den korrekt monterade bottenkranen (glöm bara inte att motionera den någon gång om året så den går att stänga).

Förra vintern byggde jag om i batteriboxen. Tidigare lösning var en enbankslösning med AGM-batterier och lågspänningsbrytare för att försäkra mig om att alltid kunna starta motorn. Ny lösning är en tvåbankslösning med AGM startbatteri och LFP förbrukningsbatteri. Mina skäl för att byta till tvåbankslösning (det var en hel del omplanering och kabelarbete så det hade varit enklare att behålla enbankslösningen): * Säkerställa motorstart. Det hade nog inte varit problem med enbanks LFP-lösning men en viktig parameter. LFP/BMS-lösningar uppträder like annorlunda än blybatterier vid låg spänning, är batteriet nära bottenspänningen så kan BMS slå av vid försök att starta motorn. * Säkra generatorn från spikar när/om BMS slår ifrån. Detta var mitt i särklass viktigaste skäl för att välja tvåbankslösningen. LFP-batterier kan laddas ur så mycket mer än bly så att ge plats för ett litet startbatteri med bly kändes inte som någon stor uppoffring i förhållande till tryggheten i att inte köra sönder något på grund av de säkerhetsfunktioner som jag anser är absolut nödvändiga i ett LFP-system. Jag har i alla fall så oerhört många fler Ah att utnyttja efter bytet till LFP. Å så går laddningen av förbrukarbanken så oerhört mycket snabbare efter bytet. Jag har kvar Yanmar 80A generator på min 30hp-motor. Generatorn skyddas av en Victron Orion 12/50 DC/DC. Det har fungerat bra för mig (när jag så småningom fick en fungerande enhet, jag har reklamerat två enheter med tillverkningsfel). Utan inkopplad Orion så laddade generatorn drygt 65A och då steg generatortemperaturen till sådan nivå att jag stängde laddningen med hjälp av BMS. Motorn säckade märkbart när BMS slogs till för laddning av LFP -banken under perioden som Orion inte var installerad p.g.a. reklamationsstrulet. Med större generator så går det att parallellkoppla flera Orion och ställa in dem så motorn inte storknar p.g.a. för hög laddning.

En av många nya skivor som ska målas på den sidan som ej får beklädnad. Luktar starkt skriker frun😵, men mitt svar är: allt som luktar och är starkt är bra grejer!

Jag såg först nu din fråga och har rotat igenom gamla bilder. Hade några på diodbryggan fast inte som handlar om reparationen - bara bild på den i motorrummet. Annars inte så komplicerat. Löda loss dioderna, kläm ut dom, kläm dit nya och löda på. Håll reda på plastbitar osv vid demontering av bryggan. Jag kanske skall tillägga att när jag gjorde detta senast passade jag på att köpa en extra uppsättning dioder. Väl värt en hundralapp att ha reservdelar liggandes, ifall ifall.. Du skriver om att flytta ut diodbryggan och det är ju en god idé som jag också haft funderingar på. Jag bytte kol på min bil och då byter man ju em hel modul med en liten skalbagge på vilket är regulatorn så det slog mig att denna kan monteras på en aluminiumplåt tillsammans med 3 (eller flera) dioder, så har man hela paketet. (lösa regulatorer börjar bli sällsynta och Penta vet ju att ta betalt) Själva principen för bryggan är ju att regulatorn "känner" spänningen efter en av dioderna och styr strömmen till generatorn som producerar växelström som sedan likriktas av samtliga dioder och fördelas till motor respektive belysningsbatteri. Dvs en diod för mätning och en per batterigrupp. Vill man ha ytterligare batterigrupper skulle det gå bra att ha flera dioder. Dom skall bara vara lika så att framspänningsfallet blir samma. bif en bild på min brygga innan diodbyte och man ser att dioden till vänster så har benet lossnat/ gått av På bild nr 2 ser man att nedersta dioden inte är röd, dvs den har jag redan tidigare bytt ut. Nu byter jag alla tre eftersom dom är så billiga och så håller det väl minst 15år till.

I fordon är minus kopplat till chassit som utgör den ena ledaren för elmatning till olika komponenter. Om du börjar lossa pluskabeln i en bil och råkar komma åt någon plåtdetalj i motorrummet så blir det kortis i verktyget. Därför ska du alltid börja med minuskabeln i en bil. I en båts batteribox är risken att kortsluta på detta sätt mycket mindre men om du alltid börjar med minusanslutningen så blir det aldrig fel. (Sen finns det/har funnits plusjordade system i bilar men de blir allt mer sällsynta...).

Den frågan dryftas här ibland, men minns inte vad som brukar framföras för argument. Min enda regel är att vara enormt noga med att inte få kortis av misstag för det blir inte bra. Tänk på att du kan ha spänning från förbrukningsbanken även är startbatterierna är bortkopplade.. Det är alltid lite läskigt när man inte riktigt vet hur elsystemet ser ut och fungerar. Det ser enklast ut att koppla bort de blåa/svarta kablarna (minus) så jag skulle ta bort dessa först. Först skulle jag tya bort kabeln som kopplar ihop batterierna helt och hållet så att jag inte har något som hänger och slänger. Sedan skulle jag ta bort kabelskon längst ned till höger i bild och se till att isolera den på något vis, tex. linda in den i en trasa och tejpa så att inte någon pluskabel kommer åt kabelskon av misstag. Sedan samma sak på plussidan. Tänk på att du kan ha spänning från förbrukningsbanken så skydda även kalelskon på plussidan ordentligt.

Det är väldigt mycket svårare att missköta ett drop in lifepo4 än ett blybatteri eftersom man har en BMS som skyddar det. Det blir fortfarande billigare med lifepo4, även om skillnaden bara är ngn hundralapp. 100 ah lifepo4 med blåtand kostar ca 2500 kr. Jag tycker nästan fördelarna är större på mindre båtar idag. Du får snabbare laddning, mer utrymme, BMS och blåtandsövervakning för förbrukning etc för mindre peng jämfört med bly. Större båtar har oftast redan ngn form av batteribank dator installerad medans mindre bara läser av spänning.

Det är ju egentligen inte det som är viktigast utan hur många gånger man kan ladda och ladda ur batteriet samt hur man använder dem. Över tid blir välskötta LFP väldigt billigt, medan misskötta LFP riskerar att bli väldigt dyrt. Om jag väljer att köpa 75-80 Ah batteri på något billigare ställe än på båttillbehörsbutiken så får jag det för 1 100:- kronor när det är lite extra billigt. Av tidigare erfarenhet så vet jag att de håller i 8 - 10 år som vi använder båten, dvs. 40 - 50 övernattningar per år under maj tom. september. Då är vi inte så snälla mot batterierna alla gånger, kan komma ner under 12 V någon eller några gånger under säsongen och ofta ner till 12,2 V ett antal gånger. Vi behöver tre sådana batterier för totalt 3 300:- kronor för att klara oss i tre till fyra dygn utan sol ute i skärgården vilket i praktiken är evigt länge eftersom vädret sällan är så dåligt och vi går för motor en tid i samband med att vi lägger loss och/eller lägger till. Batterier kostar oss som inte är storkonsumenter av el 330:- till 412:50 kr/år. För oss är det en okej kostnad och LFP skulle bara hamna på nöjeskontot, det skulle inte tillföra något för just oss, annat än nöjet at installera dem. Sammanfattning Med hög el-förbrukning och stora krav på att klara sig länge utan sol och utan motorgång blir LFP mera intressant än annars.

Jag har haft en enbankslösning med litium sedan 2019. Den driver allt, även bogpropellern, på min båt. Eftersom jag inte hittade produkter som inte krävde att jag skulle behöva byta ut saker som fungerade byggde jag en egen lösning. Har beskrivit den på hlpdata.se, där jag även säljer min BMS till de som vill bygga en liknande lösning.

Den där Arco Zeus var en spännande produkt. Jag har inte sett något liknande förut. Den verkar hantera problemet med överhettade generatorer. Förvisso till ett högt pris. Jag kunde inte läsa på om den klarar att hantera en sk load-dump som IngemarE nämner. Men så sp många kablar borde ha förutsättningar att hantera ett avbrott i laddningen. Du får kolla med tillverkaren. Som redan har nämnts är det BMSen som är den svaga länken. Lösningen att parallellkoppla flera batterier med var sin BMS kan lösa det problemet. Det har hänt lite på BMS sidan. Den populära JK smart BMS finns nu i en 300 A version här, jk-b2a8s30p https://www.banggood.com/sv/JIKONG-BMS-Battery-Protection-Board-with-6-Interfaces-GPS-or-RS485-or-CAN-or-Display-or-Heat-or-NTC-Smart-Active-Balance-BMS-40A-60A-80A-100A-200A-300A-Lifepo4-Li-Ion-Lto-18650-Battery-BMS-p-2024037.html?akmClientCountry=SE&cur_warehouse=CN&ID=6329740&rmmds=search Två sådana ger 600A. Det innebär att bör bygga dina batterier själv för att ha kontroll hur mycket ström du kan ta ut utan att grilla BMS eller batteri. Kablar och anslutningar skall ju också klara startströmmen. Vissa billiga drop LFP-batterier är inte byggda för ändamålet. Men personligen ser jag ändå rätt riskabelt med singlebank. Man vill vara säker på att motorn alltid startar. Ett extra litet blybatteri är en enklare lösning.

Den största utmaningen är nog att säkerställa att batteriets/batteriernas BMS totalt klarar den ström som startmotorn drar, inklusive en hel del marginal då den inte är konstant och kan t ex peaka rätt ordentligt innan motorn börjat snurra. LiFePO4-batterier med BMS har den generella akilleshälen att just maxströmmen ofta är begränsad jämfört med blybatterier. Men med flera batterier i parallell som var och en har en riktigt kraftigt specad BMS så visst kan man klara det. Jag kör t ex 4hk akterpropeller m.m. på 3x LiFePO4 (150A kontinuerligt ur varje batteri, 300A peak), en motor som i princip motsvarar en startmotor, och det fungerar utmärkt. En risk man också bör ta i beaktande är att en BMS är en felkälla, såtillvida att den tvärt kan koppla bort batteriet om den - rätt eller fel - känner av t ex överspänning eller överlast. Då uppstår en s.k. "Load Dump" puls eftersom generatorn blir av med lasten. En riktigt ful och hög spänningsspik (inte sällan 70-100V i ett 12V-system) som klingar av efter några tiondels sekunder. Men inte sällan har generatorns dioder då knäckts, och även annan elektronik kan ha farit väldigt illa. Med den storleksökning på generator som ni tänkt er tillkommer en del annat att tänka på. Inte minst drivning av den från motorn, då det (i alla fall teoretiskt) kan bli uppåt 4-5hk av motorns totalt 30hk som t ex skall överföras av kilremmen. Något den inte är gjord för i ursprungsdesignen. Dubbla remmar eller platt multirem dimensionerad för kraften kan vara en nödvändig ombyggnad. Du skriver inte varför du vill bygga om. Jag hade nog behållit lösningen med dubbla batteribanker med ett blybatteri på motorsidan. Kostar så lite och minimerar en hel del risker då det är en enkel "grundsetup" för att kunna starta motorn utan extra elektronik. Och om startbatteriet är kasst kan man ju alltid ha en stump startkabel i beredskap och bygla över till förbrukarbanken.

@jan00andersson, jag är imponerad över din vilja att lära dig. Bra mycket större lyhördhet till experterna (nu pratar jag inte om mig själv!) än merparten av de som ställer frågor här! Grattis! Och som @Lintott påpekade så har du lärt dig en massa under den här korta resan. Också det imponerande! Lycka till med ditt elsystem. (Någon skrev någon gång "El verkar enkelt men vänta bara tills jag börjar förklara" och så är det faktiskt till stor del. Ju mer man lär sig desto mer inser man att man inte vet. Men du har gjort en bra början på den resan.)

Bra att du återkom här med hur det gick. Hade ju på känn att det var filtret... Se till att filterhållaren i fortsättningen hålls ren på utsidan så ser du om du får mer skit i filtret. Att filtret var igensatt tyder på att tanken och/eller slangarna innehåller skräp så håll uppsikt!