Ledartavla

Vi började trådsnylta om LFP dropinbatterier i en annan tråd. Nu startar jag en separat tråd om ämnet. Jag har installerat "lösa" LFP-celler i min båt då jag inte hittade dropinbatterier med bra prestanda till vettigt pris. Efter min installation så tycker jag mig se att det börjar komma bra LFP dropinbatterier. Jag har t.ex. hittat Nordmax som har 110Ah LFP som verkar rejäla enligt deras datablad. Det blir mycket enklare att installera dropinbatterier jämfört med lösa celler och BMS där det krävs betydligt mycket mer arbete med installationen. Som alltid så kan det vara svårt att hitta all relevant information, man får gräva ner sig i olika flikar på hemsidan.. Jag skickar därför med en bild jag hittade på hur deras batterier är uppbyggda invändigt. Det är ett fyrpack med celler och en BMS i batteriet (alla 12V LFP byggs av fyra celler, antingen de är färdigförpackade eller om man gör dem själv). På sprängskissen ser man att det är rätt rejäla kablar o anslutningar mellan celler, BMS och polskor. Det ser ut som EVE-celler om de inte luras med färgsättningen. Det är välkända celler som kräver komprimering och det får de nog i batterilådan. Databladet anger 100A konstant och 800CA som startström och det verkar rimligt med de dimensionerna. På bilden syns även hur de dragit anslutningar för BMS till respektive cell för mätning och balansering. Balanseringen finns lite olika uppgifter på men 40mA som är lägsta vrdet jag hittat torde räcka. Den som letar på deras hemsida kan även hitta en variant av batteriet med blåtandskommunikation. Båtbutikerna marknadsför inte den varianten men det beror nog på att de vill kunna prispressa med lägsta pris för att locka kunder. Det påstås finnas en Nordmax-app för att kolla värden i batteriet men den har jag inte lyckats hitta... Erlandssons brygga har satt ihop ett kit med ett par batterier och en Victron Orion 12V-30A som de säljer i paket. På deras hemsida finns även ett tydligt kopplingsschema hur man kan koppla in ett sådan paket om man vill byta från bly till LFP (skiljerelä är överflödigt med Orion i systemet). Även i den paketlösningen så snålas det för att hålla priset nere genom att välja den äldre Orion 30-12 istället för den modernare 50-12 som har betydligt lägre förluster (blir mindre varm).

Har haft AD41B , den bästa motorn, får den bara snurr så går den i all oändlighet så länge det finns bränsle/luft, smörjolja och kylmedel. KAD44-300 trippar om spänningen faller under 9 volt. Men som nyfiken serviceingenjör så kan hobbyn inte vara för lätt, är på väg att skaffa entusiastbil V8 med kompressor för det funkar ju.

Vi planerar eventuellt att segla till fastlandet (afrika) men jag är ganska trött på segling just nu. Vi har varit borta drygt en månad och seglat till andra öar här men fyra dygn till fastlandet känns tråkigt. Jag har blivit lat och trivs på ankare. Jag hoppas på förändring, båten (najad 390) presterar utmärkt så det är mig det handlar om. Min sambo trivs inte heller med att segla. Ett dygn är ok men mer blir påfrestande. Vi är två som seglar men det är bara jag som kan hantera båten så jag blir ju ensamseglare utan ordentliga raster, det tar på energin. Men jag skulle inte byta ut min livsstil för något annat.

Hej Då jag fått flera frågor om denna kontroll och dess besvärlighet så ska jag här försöka guida de som själv vill prova men inte tagit steget än. Jag ser i tidigare trådar att många reagerat på priset hos diverse servicefirmor med eller utan VolvoPenta auktorisering. Priset styrs till stor del av tiden , då det åtgår 3-4 timmar för den vane att utföra denna kontroll och ev justering. En lång höst-vinter-vår gör att man kan lösa detta själv i lugn och ro. Det åtgår dessutom lite material såsom ventilkåpspackning och dito tätningsmassa , kopparbrickor och o-ringar. Sen är det 200 timmar mellan kontrollerna, förlänges om man vågar. Det är två moment som gör jobbet lite speciellt i jämförelse med ventilkontroll på AD40,41 samt KAD42,43(och lillebröderna 30,31). 1 diverse demontering för att frilägga spridarrören. 2 själva justeringen om den behövs(två moment) På Youtube cirkulerar en film i två delar där en engelsman justerar felaktigt på en KAD44 i samband med en renovering. Jag börjar ikväll med att tillägga vad som skedde med min SB motor då ett ras var nära(finns beskrivet i min andra tråd på MG). VolvoPenta auktoriserad serviceverkstad genomförde en ventiljustering på SB motor 2020 åt föregående ägare. 25 timmar senare rasade mekanismen till 4:ans insugsventiler. Inga garantier fanns kvar, ej någon godwill ens. Jag märkte att motorn gick oroligt på tomgång och tjuvstannade ibland. Efter diverse felsökning med byte av delar mellan motorerna så kom jag till att vi skulle täta en kraftigt läckande ventilkåpa. Då såg jag problemet och det blev till att byta lite delar. Så min BB motor blev som följer: Steg ett att frilägga ventilkåpan och få av spridarrören. Spridarrörens infästning i insprutningspumpen kräver lite tålamod och 14mm och 17 mm nycklar. Jag hänger bara ut EDC-enheten utan att koppla ur multikontakten eller tryckslangen för insugstryckgivaren (till den virtuella luftmassemätaren). Nermonterat och kontrollerat. Dessa ventilers spel är mellan 0,40 till 0,65 , lite humanare är vad som var resultatet på SB motor Uppmärkning av remhjul hjälper till vid snabb och lång kontroll( 2 lägen eller 6 lägen). Förstår nu varför det läckte lite i framkant på ventilkåpan.....trots att man provat täta läckan utvändigt. Fortsättning följer med själva justeringen. Film ämnas skapas och läggas på ev. youtube.

Tack för dina tips och erfarenheter! Har också hört att man ska limma vägg samt matta och vänta tills torrt. Gällande detta lim som jag köpt så ska inte bägge sidorna limmas enligt Bauhaus som även säljer limmet, men säljaren förtydligade att detta gäller vanligt golv, i båtsammanhang kunde han inte svara på. När jag läser på burken så står det så här: Stryk ut på underlaget, våtlimma, 0-30 min, häftlimma 30-60 min (känn med finger om det fastnar). Låter logiskt att köra lim på vägg och matta för mig, så denna metod var redan bestämt i min hjärna. Liggunderlagen som jag köpte är väl som EVA Foam, suger nog ingenting.

Jag har bytt o kompletterat en del matta i en tidigare båt. Jag använde ett vattenbaserat våtrumslim för hela jobbet (det var nog femton år sedan så jag minns inte fabrikat på limmet). Mot skrovet limmade jag först liggunderlag (med slutna celler). Ovanpå det limmade jag klädselmatta som jag tror var av PVC (den lite ytskrovliga typen som var vanlig i sjuttitalsbåtar). Jag limmade även motorrumsisolering (typen av blandfärgad skumplast i småbitar som formats till skivor å med folie på ena sidan). Metoden som jag fick tips om (från varvspersonal som gjort många nybyggen o limmat inredningsmatta) var att stryka ut lim på både skrov och matta med korthårig roller så det blev ett tunt skikt på ytan. Låta limmet torka tills det inte var klibbigt längre. Sedan kunde mattan/liggunderlaget försiktigt läggas på plats. Om det kom lite snett så gick det att dra loss o lägga om igen utan att limmet släppte. När det satt rätt så trycktes mattan till ordentligt så den satt fast. Efterkontroll av att mattan fastnat efter en stund. Motorrumsisoleringen med öppnare celler var besvärligast. Det verkade som att fukten sög in i skumplasten och när mattan hängts upp så gick fukten tillbaka i limmet så mattan släppte. Det var värst på skivorna som hängde i taket över motorn.Skivorna som var stående hade lättare att sitta kvar. Jag stöttade upp takskivorna så de satt i lite press under torkperioden å sen hade de fastnat. Det var ingen matta/skiva som lossnade i senare skede så limningsmetoden och valet av vattenfast lim verkade ok. Vattenbaserat lim skulle det så klart stå....

Med vetskapen om att alla maskinrum inte är planerade väl för denna typ av operation så vet jag också att NordWest har lämnat bra med spelrum runt motorerna . I de första momenten så är det inga svårigheter att plocka bort remskydd, luftburk, klaffventil, kompressortryckrör och turbo- insugningsrör. Ej heller att ta bort oljefilter och koppla av olje o temp tryckgivarkontakter för att sedan släppa oljefilteradaptern. Kablar till powertrim(drevmodeller) kan behöva dras om i lämpligt läge. Dieselslang mellan matarpump och EDC-styrenhet/filter måste kopplas av till en början. Sen släpper man styrenheten/filtret utan demontering av slag för insugstryckgivaren och inte multikontakten till styrenheten. Därefter monteras plattan för filterhållarna bort. Sen börjar demontering av spridarrören på pumpen , en 17 mm ringnyckel med 6 mm slits för anpassning till dieselrören hjälper till. 14 mm nyckel är lite knepig att få in för att hålla emot med men det går. Sätt skydd på alla spridaranslutningar, där vill man inte ha in något som kan sätta tvåstegs spridarna ur spel. Med spridarrör och dieselreturrör demonterat lyfts ventilkåpan försiktigt i de utstickande klackarna med ett aluminiumspett. Lite lirkande och för de med nållägesgivare på 1:ans spridare så får man montera av clipset , koppla av kabeln och trycka in gummigenomföringen igenom hålet samtidigt som man lyfter kåpan. (KA(M)D44P-B, KA(M)D44P-C och KAD300). Kåpan är troligen limmad och sitter ganska bra, ha tålamod. När ventilkåpan lyfts av se upp med skydden på varje spridare så att skit inte faller ner i spridaren vid detta moment. Var beredd på att på varje spridare sitter en fjäder som trycker en bricka och o-ring mot ventilkåpans undersida. Dessa kan annars skjutas iväg. Sen är det fritt att kontrollera ventilspelen. Till att rotera används med fördel en 21 mm sexkants tändstiftshylsa och ett lite längre spärrskaft, jag kör med ställbart spärrskaft. Rotation bara medurs på remhjulet, vid topplägen(ventilvippring), kan man rotera moturs något lite. Märk alla topplägen med tejp på remhjulet så underlättar snabb och lång kontroll och ev. justering.

Tråkigt! Jag skulle nog rekommendera att öppna upp och ta bort allt vått och ruttet trä och ersätta det med nytt friskt. Visst kan du plasta över, men tar du upp båten med trailer kan det spricka. Samma gäller när du lyfter med kran så får inte lyftsnaran inte hamna vid skadan.

Jag har bott i min båt nu i drygt tre år. En 39 fots Najad jag köpte för 1.1milj och jag är väldigt nöjd med båttypen. Nu är vi två ombord, lever mestadels för ankare och spenderar tiden i Kap Verde. Vi spenderar mycket i barer och restauranger och 30K i månaden är normalt för oss, men vi hade klarat oss på hälften. Min erfarenhet är att många utrustar sina båtar oerhört mycket och man klarar sig på betydligt mindre. Jag använder aldrig varmvatten, färskvatten fyller jag på var 3e vecka, 400l. Jag har inte ståhöjd i akterkabinen men det är helt ok. Man vänjer sig. Däremot är det ju alltid saker att laga, serva och fixa. Jag är inne på min tredje motor till jollen... Allt går sönder hela tiden. Man måste anpassa livet efter väder o s v. Men jag älskar livet ombord, jag trivs.

Tänk också på att bo permanent i en båt kan bli påfrestande och stressigt. Jämfört med fast boende så är man ganska utsatt, och måste hela tiden fixa med grejer. Tryggheten liknar att bo i en husvagn. På sätt och vis blir det ett permanent vildmarksliv.