Ledartavla

Då är du välkommen att titta på min hemsida 🙂. Väldigt praktiskt för att se laddning även av motorbatteriet, samt strömförbrukning på prylar om man - som TS - även kör en del annat än bara motorn på motorbatteriet. EDIT: Ja, jag håller med om att det nog är rätt ovanligt, där har du helt rätt.... Om man har råd och möjlighet kan jag rekommendera att sätta ett batterimätinstrument även på motorsidan. Som sagt kanske mer för att övervaka ström/laddfördelning mer än kapacitet. Men det blir som ett gift - att mäta är att veta (oftast i alla fall). Bild på instrument med två shuntar (hemmabygge i vår gamla Albin 25 för 25 år sedan): Och en (dålig) bild på den display som sitter i nuvarande båt (som inte bara har koll på motor/förbrukarbank via var sina shuntar utan även en del annat. Samt ligger och lyssnar på NMEA 2000). Men det har hänt lite på displayutvecklingen, denna kostar mindre än den tvåraders LCD på sin tid som användes på bilden ovan: Ber om ursäkt om det blev lite OT....

Ett tips är att betala med PayPal där det är möjligt. De få gånger jag fått strul med köp jag betalt med PayPal har de löst sig jättesmidigt för mig. Ett annat tips är att gå via kortföretaget istället. Förklara vad som hänt, bifoga lämplig kommunikation med säljaren och be dem lösa problemet. I båda fallen får säljaren möta en mera jämnbördig motståndare som de dessutom vill ha fortsatta någorlunda goda relationer med.

När jag byggde min båt började jag med en lågpris 46 lbs elmotor med fem hastigheter framåt och tre bakåt. Jag lade in två 100 Ah AGM batterier som laddades från en 100 W solpanel på mitt-toften. Det hela fungerade utmärkt förutom att hastighetsreglaget på motorn slutade fungera. Köpte ett nytt och klarade en säsong till. De där reglagen verkar inte klara långfärder på timtal på fullt fart, det slutade alltid med doften av bränd plast när reglaget smälte. Tröttnade på motorn och köpte en ny 62 lbs motor med elektroniskt steglöst hastighetsreglage. Den gav klara fördelar. Med steglös reglering kan man köra exakt på båtens skrovhastighet, fyra knop i det här fallet. Den gamla motorns högsta hastighet förbrukade lite onödigt mycket batteri och på den näst högsta sjönk hastigheten lite väl mycket. Följden var att när man körde på fullgas drog motorn 36 A och drog fram båten i 3,8 knop. Den nya motorn når 4 knop med bara 22 A. Det här gör att räckvidden blir mycket längre med den nya motorn. Drar man på för fullt drar den nästan 60 Ampere, farten ökar ändå bara med en knop. Räckvidden lider alltså men man har bra reserv om man möter motvind eller strömma vatten. I somras bytte jag de två blybatterierna mot ett 100 Ah litiumjonbatteri. I praktiken får man samma räckvidd med det här batteriet eftersom det går att köra ner till noll, något som inte rekommenderas med blybatterier, de mår bäst om man inte laddar ur dem mer än 50 %. I min normala marschfart kan jag alltså köra i drygt fyra timmar, något jag också provat. Bytet sänkte också båtens vikt med nästan 50 kg. Det här är en underbar båt att använda. Framfarten är behagligt tyst och solpanelen mäktar ladda batteriet till den grad att jag aldrig behövt låta en åktur vara ogjord.

Eller bara strunta i det. Plasten borde räcka i styrka.

Måste rätta min felskrivning själv. Jag menade 1.000A! (En väldig skillnad...) Tänkte jag behövde rätta detta trots att Lintott så klokt föreslog att diskussionen om LFP-batterier skulle fortsätta i annan tråd.

Då var det kanske bara tursamt för mig när jag klickade fram en spec... Jag tittade på specen för Nordmax NMD105LIT. Min uppmaning kvarstår - titta på specen för det batteri du tänker köpa. Jag har inte följt diskussioner om livslängden på BMS i Dropin-batterier, det är kanske en svag komponent i deras livslängd. Det är ju enkelt att byta en extern BMS. Det går troligen även att byta en intern BMS, lite krångligare bara att bryta sig in i höljet. Om man "lyfte på locket" i ett 12V-batteri från LIME Power så fanns där bara fyra vanliga celler som var sammankopplade men utan BMS (det är märkligt tyst om dem numera, jag har mina misstankar om varför) ... Nordmax o LiLead är nog sammansatta på samma sätt och kompletterade med en BMS. Om du vill kunna köra bogpropellern på LFP så går det kanske att kortsluta BMS under tiden bogpropellern körs. Det räcker ju att balanseringen är i funktion under laddning av cellerna. (Notera "kanske" - jag har inte kollat närmare vad som händer när/om en inkopplad BMS kortsluts över minusanslutningen...) Vi ska kanske fortsätta diskussionen om LFP-installationer i en separat tråd och inte kapa tråden om "Elsystem i Scanmar33". TS är nog initialt mest intresserad av att strukturera sitt elsystem, LFP verkade komma i andra hand för TS.

Vad jag såg när jag kollade de tekniska specarna på deras batterier så såg jag bara ett batteri i deras LFP-serie vars BMS hade balansering. Vad jag har förstått så är det ofta BMSen som ger upp långt innan batteriet är slut. Som jag ser det så är det en god anledning att välja lösa celler (kompletterade med separat BMS) istf färdiga batterier då batterierna i sig har väldigt lång livstid - om de sköts rätt. Jag väntar fortfarande på BMSer som klarar 1000W i kontinuerlig belastning (bogpropeller tex). I tester jag sett på YT så klarar vissa BMSer denna ström enstaka gånger trots att de specats för betydligt lägre kapacitet på topp. Vad som händer med dessa BMSer efter några överströms försök har inte framgått men jag gissar att de inte mår så bra.

Rostfritt ska/bör heller inte monteras rakt mot aluminium utan bör isoleras emellan så gott det går. Tex med ett mellanlager av självhäftande typ tape för att få så lite galvanisk kontakt det går. Nu kommer det inte hända jättemycket ändå men jag brukar iaf. göra så gott det går och i det här fallet inte så märkvärdigt. Så rostfri bygel, isolering typ ”klistermärke” , monelnit så är du hemma 👍 Hälsningar Mikael

Ett par kromade öglor kommer inte att bli bra. Kromade grejor är ofta järn. Det kommer att krypa in fukt under kromet å så rostar det. Köp rostfria öglor istället. Det kan popnitas med alu-nitar eller helst popnitar av rostfritt A4-kvalitet, de kallas ibland monel-nitar, så blir det minimal korrosion. Monel är speciellt framtagen för att samexistera med aluminium och är den typ av nit som Seldén själva använder. Hålen du borrar behöver du inte vara orolig att de försvagar såvida du borrar "fina hål" utan att det blir sprickor i godset och att du inte placerar hålen på något tokigt ställe.

Uppsnappat på nätet: Fritidsbåtar som anses som svenska och vars största längd är mellan 15 och 24 meter kommer att vara registreringspliktiga. Men om din fritidsbåt har en största längd av 14,99 meter eller mindre, så kommer det att vara frivilligt att registrera den.