Ledartavla

Du kan räkna på spänningsfallet t.ex i spänningsfallskalkylatorn. Men för att sammanfatta så räcker det bra med 4mm2 eller till och med mindre. Räknar du med att i medeltal få ut halva effekten (60W/18V till regulatorn) så får du för 10 meter 4mm2 kabel ett spänningsfall på 0.3 Volt vilket betyder en förlusteffekt på 0.3V * 3.3A = 1 Watt. Kvar 59W till din regulator. En 6mm2 kabel skulle ge 0.2V spänningsfall besparingen blir minimal men en tråkigare kabel att hantera.

Det finns en tråd om projektet Om jag skulle starta om idag så hade jag nog valt två - tre "dropinbatterier" t.ex. Nordmax 105Ah som brukar säljas med rabatt för ca 4.000:-. Tre parallellkopplade skulle klara min maxlast (250A för elvincharna). Nordmax BMS ger inte samma järnkoll på övervakningen och batteriparametrar som min externa BMS men skulle nog kunna vara "good enough". Resten av installationen med avsäkringar, omkopplingarna i batterilådan för att separera start o förbrukningskrets samt laddningsbegränsaren med Victron Orion DC/DC 50A skulle bli likartat.

Den tabellen är väldigt användbar och visar också tydligt hur batterispänningen sjunker vid last även på ett helt friskt och fulladdat blybatteri. Det är lätt att tro att batteriet är dåligt bara för att man läser en låg spänning, men lasten betyder väldigt mycket också. Ett exempel - med tändningen påslagen men utan motorn igång på min bil har jag aldrig över 12V (ofta 11,5-11,8V eller så) trots AGM och nästan fulladdat. Men i det läget drar/lastar bilen också minst 15A ur det stackars batteriet.... Instämmer också i att tabellen nog stämmer bäst för ett friskt blybatteri av AGM-typ, då min erfarenhet säger att ett "medelstort" vanligt bly/syra nog ger minst en eller ett par tiondelar lägre vid dessa laster. Men värdena är också ganska beroende inte bara av batterityp (som du varit inne på) utan minst lika mycket av batteriets storlek (kapacitetstalet). För ett 60Ah är t ex 5A-lasten mycket tuffare än för ett 100Ah, och mäter man en hel batteribank med flera parallellkopplade batterier (flera 100-tals Ah) så skall ju spänningspåverkan vid last vara betydligt lägre än i tabellen.

Ja, det finns t.ex. den här typen av batteritestare Jag litar inte riktigt på batteritestaren när det gäller att mäta hur mycket kapacitet ett batteri har. Det är mest en vetenskaplig känsla, helt utan bevis för att det inte fungerar. "Grillen" är bra! Den visar direkt om det är något (begynnande) fel på en eller flera celler. Jag tesrar "på riktigt" genom att ladda batterierna fullt och sedan ladda ur dem med tex. en glödlampa till bilen, en gammeldags på 25 W motsvarar typisk båtförbrukning. Gör så här med varje batteri för sig. Ladda fullt. Låt stå länge, i ett dygn. Mät spänningen och anteckna den och klockskag. Det brukar bli ungefär 0,1 V lägre än enligt tabellen nedan för ett lite äldre batteri. Här kan man se om något batteri sticker ut i "dålighet" (lägre spänning än de övriga om alla är lika). Starta urladdningen och ha koll på spänningen. Avbryt urladdningen vid 50 % enligt tabellen nedan. Anteckna klockslag. Mät spänningen efter 10 minuters vila. Om spänningen stigit upp mot 55 % laddning så ladda ur lite till, ner mot 45 % laddning. Avbryt och anteckna klockslaget. Ladda batteriet direkt så mår det bäst. Låt säga att du har ett 80 Ah batteri och att lampan är på 25 W. Räknar man med 12,5 V så drar lampan 2 A. Det borde alltaså ta 20 timmar att ladda ur 40 Ah (hälften), men bara om batteriet är någorlunda nytt. Om det nu istället tar 15 timmar har man laddat ur 30 Ah och således är batteriets kapacitet 60 Ah. Metoden kan förfinas med tex. korrekta uppgifter från batteritillverkaren och egna erfarenheter från tidigare mätningar på samma batteri. Jag tycker det här är en bra metod för att någon gång vartannat eller vart tredje år (eller när man tycker något avviker mot hur det varit tidigare) kolla upp hur varje batteri mår på riktigt.

En bra start! Grattis till att ha börjat fundera strukturerat om elsystemet. Nu får du lite mer kunskap om hur länge dina batterier räcker. Efter två dygn är du nere på 50% (gränsen du inte bör gå under) om du inte laddar via motor/generator, solpaneler eller landström. Om du har din NAPS Maxpower ansluten mellan laddare o batterier så stryper den till 10A å det tar ca 10 timmar att återladda med motorn. Så mycket motorkörning vill du nog inte köra så en bra ide är att ta bort NAPS o låta batterierna laddas direkt från motor/generator. Solceller ger ett bra tillskott då de laddar hela dagen (faktiskt även om det är lite grått väder - men självklart med mindre effekt då). Sen är din budget för värsta fallet. Så mycket värmare o lanternor använder du t.ex. inte mitt i sommaren. (Du har utelämnat Supercoolen å det är kanske lika bra, den är inte speciellt energieffektiv o drar rätt mycket ström.) I min båt har jag haft 300Ah batterier o 200W solpaneler (Mycket elektronik med NMEA2000-kommunikation) å normala sommardagar låg jag ca 10% back på morgonen p.g.a. kylboxen men oftast återladdade solpanelerna det under dagen med lite stöttning av motor/generator. Jag bytte till LFP 250Ah i våras. Fördelen är att (nästan) alla 250Ah kan användas utan att batterierna åldras som ett blybatteri gör samt att LFP laddas mycket snabbare vid motorkörning (jag fick sätta en strömbegränsare mellan generatorn o batterierna för att inte överhetta generatorn, min 80A generator laddade 65A om jag inte begränsade strömmen). Numera har jag inte samma batteriångest under tidig vår o sen höst som innan batteribytet....

Det tråden handlar om, och orsaken till problemen trådskaparen har drabbats av, är att köpet genomfördes via en båtmäklare. Vid köp mellan två privatpersoner, eller där säljaren är privatperson och köparen är ett företag, gäller inte konsumentköplagen, utan bara köplagen, och för såna försäljningar kan även köplagen helt avtalas bort, om båda parter är överens om det. Köplagen i sig är redan i grunden balanserad eftersom den gäller mellan på pappret jämbördiga parter. Konsumentköplagens mycket hårdare regler finns där för att säljaren då är ett företag och köparen en privatperson, och den ojämlikheten i finansiell och juridisk styrka gör att de hårdare reglerna behövs där. Så sälj du din gamla båt, men gör det som privatperson, utan mäklare. Då är det mer en fråga om sunt förnuft och ärlighet. Om du berättar om alla kända fel, och köparen får möjlighet att undersöka båten före köpet, så är det inget problem.

Ja, men jag anser att en försäljning av en begagnad båt i första hand ska vara mellan två privatpersoner, och då gäller köplagen, som till och med kan avtalas bort om parterna är överens om det. Eller mellan en båthandlare som KÖPT båten av en privatperson, och säljer den vidare, med konsumentköplagen som reglering för försäljningen (om båten säljs till en privatperson - mellan företag gäller köplagen). Vad trådstartaren gjort är ju ett mellanting, som inte borde finnas, där det egentligen är två privatpersoner som är parter, men där en mäklare agerar mellanhand och där då situationen förvandlas till en där konsumentköplagen, som finns till för att balansera upp styrkeförhållandet mellan ett företag och en privatperson, plötsligt gäller mellan två privatpersoner. Det är väldigt, väldigt fel!

17 § Även om en vara har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll, skall den anses felaktig, om den är i sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. Jag tycker att det låter ganska rimligt att priset är avgörande. För en 20-år gammal 5000-kronors bil ska det nog mycket till för att man ska kunna hävda felaktig vara. Och att det visar sig dyka upp problem på en 20 år gammal båt tycker jag nog också att man bör ha fog att förutsätta även om priset på båten är högre.