Ledartavla

Tryckfelsnisse verkar gilla denna verkstadshandbok och har nog hittat även till sidan 4 där bildrubrikerna inte stämmer så värst bra med texten under bilderna.

TS får la följa tåtarna...

Hmmm, skumt. Nu bli det liten sidodiskussion, men om kontrollmotståndet är samma som glödstiftsmotstånd så måste de ha skrivit fel (har samma bok) och tittar man på sidn 2 är nog förklaringen att de förväxlat MD32 och MD21, för det som benämns glödstiftsmotstånd är nummer 45 och är på MD21 placerat BB ovan startmotor som framgår av skissen sid 2 (och dom det är i verkligheten också). Medan det på MD32 är markerat på SB ovan generator.

Glöm inte att hänvisa till Maringuiden...

Ditt mätresultat. Gällde det ett glödstift?

R = U / I Ohms lag. R är således 3.2 ohm D v s nära nog kortslutning.

Nej, naturligtvis har du 300 hk om du har två motorer med 150 hk var. Enkel matematik. Sen är det inte nödvändigtvis samma sak som en motor med 300 hk, men det beror på att två motorer på 150 hk tillsammans väger mer än en på 300 hk, och två underdelar i vattnet ger mer motstånd än en.

Sista rycket nu. Jag och frun har tänt bastun på klubbholmen. Lite månsken annars kolsvart. Värmen går för fullt i lilla motorbåten så där är bäddat, varmt och skönt. Snart hoppar vi in i bastun med några kalla utanför. Efter det lite nattsudd i båten och i morgon bitti när vi vaknat styr vi hemåt igen. Ser ut som bistrare väder nalkas och fullt med andra aktiviteter framåt så båten åker nog upp i morgon eller på söndag.

Under start gör batteriets inre resistans och kemi att det kan säcka ett par volt i spänning. Att då tappa kanske 0,5V i kabeln är inga problem. Starten är gjord för att kunna dra igång motorn ner till i alla fall 8V spänning. I praktiken laddas batterierna i allmänhet och över allra största delen av sin uppladdningsfas av en ström som är långt mindre än dagens generatorer kan ge. Det är batteriet, inte generatorn som bestämmer vilken ström det skall sluka. Generatorns uppgift är att lägga på 14V eller drygt det, sedan bestämmer batteriet laddströmmen. Om batterierna är riktigt urladdade (men friska) kan du få en initial ström på kanske upp till C/5 (20A för ett 100Ah-batteri), så dina två skulle då kunna dra i sig 40A. Men detta sjunker väldigt snabbt (första halvtimmen kanske), och under merparten av laddtiden kommer det snarare handla om 5-10A per batteri. Så för laddningens del vinner man faktiskt inte mycket på att dimensionera efter generatorns maxström. Nu verkar du inte heller ha några stora och långvariga strömslukare. Annars är det också av intresse att dimensionera generatorkablaget efter dessa. För de drar (eller ska dra) också sin ström från generatorn, och om de är dominerande och orsakar spänningsfall så batterierna inte får sina 14V eller drygt det utan kanske bara 13,5V - ja då drar batterierna inte alls i sig lika mycket laddström och laddningen tar längre tid *). Men nu talar vi förbrukare som drar kanske tiotals A eller mer och under längre tid och som är tänkta att försörjas av generatorn när motorn går. Man har kanske inte så många sådana saker i en båt, men i en bil är dessa ofta dominerande när det kommer till strömförbrukning under motorgång. En modern bil drar t ex inte sällan uppåt 20A bara tändningen slås på och bilens el/elektronik samt ljus är igång.... Till din motor skulle jag tycka 35mm² till starten/motorn från batterierna är fullt tillräckligt och kanske 16mm² mellan generator och startens plusanslutning. Det är väl så det är kopplat i original (?), och dels blir det en kort klenare kabel då laddströmmen kan använda startpluskabeln mellan motor och startbatteri (via säkringen och brytaren). *) Så länge man har en spänning högre än batteriets egen-EMK (knappt 13V) så blir de dock alltid fulladdade - förr eller senare. En del hävdar att de inte kan bli det om laddspänningen inte är uppåt 14V (eller ännu högre enligt en del) men det är alltså inte sant.

Rent generellt (utan att räkna på ditt elschema): En startmotor är konstruerad för att acceptera en del spänningsfall (det är oundvikligt vid höga strömmar om kablarna inta ska bli alltför överdimensionerade), men det måste komma fram tillräckligt för att med marginal dra runt motorn. Motorns storlek o startjurighet har så klart betydelse för dimensioneringen. Du bör ju ha lite erfarenhet av hur det fungerat hitintills. Motorer som ska användas i väldigt låga temperaturer kräver mer kraft från startmotorn (alla motorer blir tjurigare i kyla) men det oftast inte aktuellt i fritidsbåtar. Förlusten som sådan blir totalt rätt liten då startmotorn endast går korta stunder om allt står rätt till med motorn. När det byts kablar så blir det alltid bättre då oxiderade kabelskor (som ger rätt mycket spänningsfall) mm byts ut. Generatorn går längre stunder. Ett spänningsfall vid batteriladdningen minskar antalet Ah till batterierna under längre tid. Dimensionera gärna lite grövre för att få effektivare laddning. Batterier gillar att ha full spänning för att bli fulladdade (Skyllermark är ibland lite väl pessimistiska avseende spänningsfall och kan ta i onödigt mycket. De lever ju på att sälja kopparkabel...) Elförbrukare som används under lång tid när de är strömförsörjda från batteriet (kylbox, värmare..) ger förluster som över tiden kan bli rätt stora. Speciellt i segelbåtar som inte laddas lika frekvent som motorbåtar är det viktigt att inte underdimensionera (gigantisk överdimensionering gör å andra sidan ingen nytta utan blir bara kostsamt). Förtennad kabel eller inte? En ny blank kabel har alltid god kontakt mot kabelskon om det pressats korrekt. Oftast bibehålls kontakten över tid. Om det kommer in fukt i kabelhöljet så är oftast det största problemet med kopparoxid (svarta döden) längre in på kabeln. Om kabeln behöver kapas och kontakteras om så blir det ofta dålig kontakt på en icke förtennad kabel. För att slippa dra om kablar så chansar de flesta inte utan installerar förtennad från början. Genom att försegla t.ex. rörkabelskor med limmande krympslang så hindras fukt att komma in och det kan inte bildas oxid. (Limmande krympslang kostar inte många kronor hos Biltema.) Själv körde jag "med hängslen o livrem" (förtennad kabel o limmande krympslang i en torr batteribox...) när jag byggde om batteriinstallationen i våras med målet att aldrig mer behöva röra förbrukningsbatterierna (LFP).

Om du berättar vad det är för fel på båten om du står med som säljare i köpekontraktet vad är det för båt? köpeskilling mäklare? besiktningsman? Det blir betydligt lättare att hjälpa dig då Det är kanske så, att du får bita i det sura äpplet eller att du faktiskt har en chans du kan skicka ett pm (meddelande) till mig om du inte vill skriva det här det du hitintills berättat är allt för diffust

Sista helgen i båten för min del. Har iaf blivit 63 nätter i båten i år vilket är rekord för mig.

En 300hk motor ger runt 300hk i vattnet. Två motorer 150+150 kan ju aldrig bli 300hk i vattnet eller? Det märks även på maxfarten som är runt 40/44 knop där mina två motorer kommer upp i max 32 knop. Båtarna är samma märke o årsmodell.